2024年6月14日发(作者：刘嘉月)
富士HS11使用大全之一（超级全-转载）
一、射月
光圈: F/5.6 快门:1/60 焦距:126 毫米 感光度:100在相机上选择点对
焦，然后对着月亮的边缘进行点对焦
或：A门光圈2.8。把曝光补偿关完。用黑白模式。
或：光圈: F/5.6 快门:1/40 焦距:126 毫米 感光度:100
或：
三脚架，长焦全开，光圈最大。点测光、全手动m档，快门1/100秒或你
自己试验。iso100，胶片模式黑白。巨大的月亮要经过后期裁减。天气很重要，
无云、无雾、无灰霾。满月并不好，半月很好。 新月F11、半月F8、满月F5.6。
二、270°全景 手持
上架子效果应该会好很多，要点是要提前预先规划好起止点 旋转尽量保
持匀速
具体操作方法：
1.预先规划好起止点 通过镜头可看一下 并模拟旋转看一下机位和效果
2.设定到移动全景模式 选择好旋转方向 镜头回收到最短端4mm
3.对准起始点 在起始点选择对焦点 半按快门 对焦
4.合焦后全按快门 等候约2秒 出现旋转方向箭头和片长框
5.按箭头方向匀速转动相机 同步到片长框时到达终止点 转动相机的速度不好
掌握 试几次 是达到同步旋转6.到达片长框终点时机器自动存储注意 相机设
置要也考虑，例如出片模式 jpg、raw等.
或：
1.相机变焦一定要调至最广角端；
2.相机将自动采取图像尺寸为5760×720，拍摄镜头要跟着箭头转动 (270°
左右)；有时箭头移动变慢是因为镜头跟着转动太慢的缘故；
3.当拍摄动作不协调时（太快或太慢，靠实践摸索），不能开始移动全景拍摄，
这不是相机故障，相机也不会留下任何痕迹。不要泄气，再多试几次！
4.按下快门时，移动箭号不会立即出现，相机镜头要继续平稳地向(左或右)前移
动，这时在一长条框内出现移动的箭号，表示成功在即，go on!
5.拍摄镜头附近不要出现大的移动物体。
6.感光度（ISO）为自动，不可人为设置。实际拍摄，结果显示ISO值都是100。
三、
A：拍照的时候 在屏幕上总是显示 一个！边上有个小相机
Q：那是防抖提示，说明快门过慢，拍照有可能会糊
加大光圈，加快快门，提高ISO或者开闪光灯
四、关于背景虚化问题
最基本的原则：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。在同样的光
圈下，焦距越长的镜头其景深就越小，相反则越大。当拍摄时的光圈大小不变，
所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反
之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。
1、 相机设置：光圈优先，并把光圈调到“最大”；点对焦
2、 推变焦杆到6倍变焦左右，取景构图。主题以外的空间不要留得太多。
若主题小，周围空间多，可向主题靠近或增大变焦倍数；若周围空间太小或主题
溢出，就持相机后退，不要减少变焦。
3、 背景距相机(或距主题)远近实际是背景虚化成败的关键。这个距离越
远越好。一般情况下，让“背景到主题的距离”比“主题到相机的距离”大。这
时就可以拍下来看了。
4、 如果背景虚化不够，首先设法调整背景距离。
“光圈越大，景深越小，虚化越好”的说法，当然，大光圈+大变焦+适当远的距
离，效果就更好。
建议hs11机友拍大场景用f8以上 甚至（f11）的光圈 对焦点选场景的
一半位置 这样拍出的片会有惊喜。
五、夜景拍摄注意事项
1.夜拍也讲究拍摄地点 夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定
的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物
体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，
也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
2.夜拍器材有些讲究 虽然任何一部数码相机都 可以拍夜景，但是器材的差
别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝
光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效 果甚至形成光斑，数
码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时
用大一点的书或其他物体遮挡。 此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝
光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有
快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试
使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会
大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或
者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感
光值和大光圈进行手持拍摄。
3.夜拍实战技巧 目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优
先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了
场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用
有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有
提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
4.光圈与快门 一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值
(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清
晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会
形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人
就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不
明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12
秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大
的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速
度。
5.进行准确的测光 相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍
摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过
2024年6月14日发(作者：刘嘉月)
富士HS11使用大全之一（超级全-转载）
一、射月
光圈: F/5.6 快门:1/60 焦距:126 毫米 感光度:100在相机上选择点对
焦，然后对着月亮的边缘进行点对焦
或：A门光圈2.8。把曝光补偿关完。用黑白模式。
或：光圈: F/5.6 快门:1/40 焦距:126 毫米 感光度:100
或：
三脚架，长焦全开，光圈最大。点测光、全手动m档，快门1/100秒或你
自己试验。iso100，胶片模式黑白。巨大的月亮要经过后期裁减。天气很重要，
无云、无雾、无灰霾。满月并不好，半月很好。 新月F11、半月F8、满月F5.6。
二、270°全景 手持
上架子效果应该会好很多，要点是要提前预先规划好起止点 旋转尽量保
持匀速
具体操作方法：
1.预先规划好起止点 通过镜头可看一下 并模拟旋转看一下机位和效果
2.设定到移动全景模式 选择好旋转方向 镜头回收到最短端4mm
3.对准起始点 在起始点选择对焦点 半按快门 对焦
4.合焦后全按快门 等候约2秒 出现旋转方向箭头和片长框
5.按箭头方向匀速转动相机 同步到片长框时到达终止点 转动相机的速度不好
掌握 试几次 是达到同步旋转6.到达片长框终点时机器自动存储注意 相机设
置要也考虑，例如出片模式 jpg、raw等.
或：
1.相机变焦一定要调至最广角端；
2.相机将自动采取图像尺寸为5760×720，拍摄镜头要跟着箭头转动 (270°
左右)；有时箭头移动变慢是因为镜头跟着转动太慢的缘故；
3.当拍摄动作不协调时（太快或太慢，靠实践摸索），不能开始移动全景拍摄，
这不是相机故障，相机也不会留下任何痕迹。不要泄气，再多试几次！
4.按下快门时，移动箭号不会立即出现，相机镜头要继续平稳地向(左或右)前移
动，这时在一长条框内出现移动的箭号，表示成功在即，go on!
5.拍摄镜头附近不要出现大的移动物体。
6.感光度（ISO）为自动，不可人为设置。实际拍摄，结果显示ISO值都是100。
三、
A：拍照的时候 在屏幕上总是显示 一个！边上有个小相机
Q：那是防抖提示，说明快门过慢，拍照有可能会糊
加大光圈，加快快门，提高ISO或者开闪光灯
四、关于背景虚化问题
最基本的原则：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。在同样的光
圈下，焦距越长的镜头其景深就越小，相反则越大。当拍摄时的光圈大小不变，
所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反
之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。
1、 相机设置：光圈优先，并把光圈调到“最大”；点对焦
2、 推变焦杆到6倍变焦左右，取景构图。主题以外的空间不要留得太多。
若主题小，周围空间多，可向主题靠近或增大变焦倍数；若周围空间太小或主题
溢出，就持相机后退，不要减少变焦。
3、 背景距相机(或距主题)远近实际是背景虚化成败的关键。这个距离越
远越好。一般情况下，让“背景到主题的距离”比“主题到相机的距离”大。这
时就可以拍下来看了。
4、 如果背景虚化不够，首先设法调整背景距离。
“光圈越大，景深越小，虚化越好”的说法，当然，大光圈+大变焦+适当远的距
离，效果就更好。
建议hs11机友拍大场景用f8以上 甚至（f11）的光圈 对焦点选场景的
一半位置 这样拍出的片会有惊喜。
五、夜景拍摄注意事项
1.夜拍也讲究拍摄地点 夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定
的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物
体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，
也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
2.夜拍器材有些讲究 虽然任何一部数码相机都 可以拍夜景，但是器材的差
别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝
光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效 果甚至形成光斑，数
码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时
用大一点的书或其他物体遮挡。 此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝
光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有
快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试
使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会
大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或
者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感
光值和大光圈进行手持拍摄。
3.夜拍实战技巧 目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优
先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了
场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用
有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有
提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
4.光圈与快门 一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值
(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清
晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会
形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人
就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不
明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12
秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大
的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速
度。
5.进行准确的测光 相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍
摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过