2024年8月21日发(作者：贲骞北)
广角镜能够拍摄大场面，遗憾的是拍摄出来场景的形状会失真。比如我
昨天拍摄的这幅夜景就让广角镜给拍扭曲了，建筑物都往中间倒，十分
恐怖。
器材:富士 HS22EXR [富士数码相机]
时间:2011-09-24 21:39:38 快门:1/6 光圈:F/2.8 焦距:4毫米 感光度:200
本来这样的照片应该算是废片了，还好，Photoshop CS5 中新添了“镜
头纠正”功能”，只要在CS5的界面中点“滤镜——镜头校正——自定”，
拉动“垂直透视”拉杆，即能把广角镜的失真纠正过来。
富士HS22录像小窍门分享！
不少人在使用富士HS22录像时发现，变焦后重新对焦不顺畅，并不像说明书上写的能够实
时对焦。现从别的论坛抄来一个小窍门，完全解决了不能实时对焦的问题，供大家分享：
1、关闭人脸识别；
2、平均测光；
3、摄像模式中心对焦；
4、最关键的是，拍摄视频之前先把相机调到最长焦；
5、按下录制按扭开始录像；
这时你发现不管是调到广角端还是最长焦，画面不会糊了。
降噪处理：
可用PS适当进行后期数码暗房技术处理，最简单的操作就是：把照片导入PS，点滤镜---锐
化---进一步锐化---进一步锐化（重复），最后另存。
蝴蝶兰和荷花，拍摄环境都是户外大白天阳光灿烂，要求主体花的光线要比周围的背景光
线强，对比越强烈越容易出黑背，用光圈优先，中心点对焦，点测光，自动白平衡。焦段视
构图而定，光圈当然越大越好，关键在于要对花的最亮处进行测光，测光时可作曝光补偿的
加减调整，再半按快门对焦，咔嚓，一张黑背的作品出来了
谁敢说兔兔的人像画质不好？
兔兔的优缺点都很明显。首先对光亮要求很高，越明亮的地方效果越好。广角端和长焦端的
成像质量都不好。如果要求人像画质，那么就要开闪光、焦距35mm~80mm、最好用“高ISO&
低噪音”，并且把ISO调到100，这样就可以抓拍人像的精彩一刻了。
兔兔的闪光是带TTL功能的，只要构图好，完全不要管它，即便近摄，也不会有阴影，但要
注意的是，闪光灯的有效距离，决不会象说明书写的那样远，实际最多3米的有效距离。
对新手的一糸列问题： 听老鸟解释 …… （十分适合新手学习）！！
这是从205那边发现的帖子 我把它整理了一下 转过来 同样适合22 希望版主给顶一下
问：
第一：CCD--RAW你们选择的是什么？我不懂这个。第二：图像质量：FINE 与 NORMAL 我
选择的是后者，你们要怎么选的？第三：胶片模拟：标准还是鲜艳？第四：图像尺寸：默认
为4比3？第五：色彩，色调，锐度全为标准吗？第六：降噪功能---高 标准 或低？第七：
对焦模式，默认AF-S是不是对焦环就用不起了？我转了几下没反应？第八：AE锁定我按了
为什么没有反应？第九：设置时间，年月日能选择，但是几时几分就不行了，没有24只有
12，时差仿佛也不怎么懂？第十：曝光补偿键需要一直按着不放然后转动那个那个盘才能调？
按一下一放就没了不能一直显示出曝光补偿？右手按着还要用右手继续转那个盘？感觉不
好用啊。第十一：EVF/LCD模式是50FPS还是30FPS？第十二：AE-LOCK模式：AE-L1还是AE-L2？
第十三：对焦确认要不要开？礼仪模式：开还是关？
答：
以下完全个人意见：
第一：一般留念，选择JPG。重要风景照，且时间宽裕，选择RAW。尽量不用JPG+RAW。
第二：图像质量，一定要FINE。
第三：胶片模拟，专门拍人用柔和，专门拍景用鲜艳，人景同拍用标准。
第四：图像尺寸，准备冲6吋照片用3:2，不冲照片用4:3或16:9
第五：全为标准
第六：也为标准
第七：AF-S就是单次自动对焦，当然手动对焦环没有用处了。
第八：AE锁可以设定为1和2，在1时需要一直按住，2则是按一下就锁定，再按一下解除。
第九：时、分也可以调，但是12小时制。没办法，时间的要求应该没那么严格吧？
第十：单反也是这么操作的。
十一：自动对焦用30，手动对焦用50
十二：我个人喜欢AE-L 2模式，不用长按AE锁
十三：对焦确认要开。礼仪模式无所谓，随便即可。
（礼仪模式：“长按退出键进行切换”）别告诉我不知道“退出键”是哪个？ 看书去！
大小光圈的区别
如果是用单反，光圈大小与两个参数息息相关。一个是通光量，光圈大一级，通光量就大一
倍。所以一般的说，用的光圈越大，快门速度就可越短。另一个是景深。光圈越大景深越浅，
虚化能力就越强。反之则景深越大，所以拍风景一般都用小光圈。
如果是DC，如LX3，情况就有所不同了。在通光量这点上没有变化。但在虚化能力这点上
就大有不同。单反的最小光圈能达到F22甚至32，光圈即使只调到F8，景深仍然相对很浅。
调到F2那更是厉害了，往往需要防止虚化过度。DC最小光圈一般只有F8，此时的景深与
无穷大并没有多大差别。即使收缩到F2，景深仍然很不浅，所以DC虚化背景的能力是很有
限的。要想虚化背景，除了光圈尽量用大，主要还是要靠拉大物距：背景距的比例来实现背
景虚化，所以DC拍微距要尽量靠近被摄物体，相机设计上也已顾及了这一点。
以上体会供参考。
大光圈镜头与小光圈镜头拍摄效果有什么不同？
大光圈镜头在使用时也可设定为小光圈，当大光圈镜头曝光时使用小光圈时，与小光圈镜（使
相同的光圈值）效果是一样的。
大光圈镜头的优势在于在拍摄浅景深（也就是焦点前后的清晰范围小，主体清晰而前景和背
景模糊）的照片时可以使用大光圈来实现。大光圈镜头的另一个好处是在较暗的环境下可以
开大光圈从而提高快门速度，对于拍摄运动的物体有利于凝固动体（常用于体育、舞台摄影），
而小光圈的镜头要使用较慢的快门速度才能得到正确的曝光，因此很容易拍糊。
大光圈镜头与小光圈镜头价格差别很大。
“大光圈”有什么好处：
1，用大光圈镜头在取景器里看景物会亮很多。
2，适应光线的范围广，在光线不好的时候，也能拍出好的作品。
3，更能够提高快门速度，可以更好的凝结动态物体。
4，更好的虚化背景，突出主体。
兔兔有手动对焦功能,用法是按住显示屏左边第四个AF键同时转动右边圆盘至显示屏出现"
手动对焦"字样即可.这时转动镜头最内端的小环,就能显示放大了的对焦画面,对焦完毕画面
会恢复正常大小画面.但当使用EXR自动档时无手动对焦功能,在EXR其它挡有手动对焦功
能.另外Adv挡亦无手动对焦功能.
老鸟专业贴 终结解答HS22 录像（普录）的长焦模糊 怎么变清楚 本
帖只针对新手。
不是太专业 也不是菜鸟 HS22通常没有多少人去实践到我这种解决问题的机遇，从曼谷回
来因为兔兔带给了很多“遗憾”所以找寻解决答案的欣慰是我的这次发帖的动机。言归正传：
HS22录音 一直被同款HX100 （SONY的）嘲笑 确实我们的录像功能有点难入手 本身
技术就有点差 定焦不准 变焦模糊 使我们存在的问题 关键是怎么解决通过实践 最后解决
了从中我们也看到很多细节。 有人发过一些贴 关于录像不清楚 但是都是经验之谈 去现场
录像的时候发现速度跟不上 抓拍不到我们要的东西。所以我才写这贴！
分三个录像拍摄距离来解答： 前提 无所谓开不开人脸识别 自动登录 这个不像一些帖子
说的必须关闭。 关键记住用兔兔录像是要设定的。
建议室外录像选择自动模式 普通的自动模式 相机图案 还有一种就是C 也就是自定义个
人模式 C模式建议室内录像用
关键是手动选项 AF 和AF的模式 看 HS22 屏幕左侧 AF 按钮和AF CSM按钮 这2个
自动模式下AF只能选中心
这时候 录影 中等距离一次性对焦清楚拍照后再录像 AFCSM 选择单次AF也就是
AF=S 拍照后录像定焦就会清楚的。
长焦距离录像关键在这 AF-S模式的前提下 肯定是不清楚的开始， 所以这时候有小技巧
录像中进行拍摄发现录像不会间断，焦距会随着你拍照自动对焦成功长焦的远距离拍摄也就
变清楚了。
近距离录像 实践可以选择C 模式个人定义 AF（自动对焦模式）选择跟踪 AE（测光） 选
择 点 AFCSM 这里 一定要选择AF-S然后进行近距离拍摄 先定焦 这时候如果你开了脸
部识别 会根据近距离对焦反复测光保证清晰度 发现坏事变好事了 如果出现脱焦马上进行
拍照按键就可以从脱焦中定焦回来又变成清晰的
解决灰蒙蒙的
我刚开始的时候 也是这样子 不过后来拍的时候 适当的调低曝光补偿 使用点测光 情况就
好多了 你可以试试
如何对焦到脸部?
选择C档，选择区域对焦，移动对焦点至脸部构图对焦，考虑点测光，例图如下：
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:37:59 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:10毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:39:06 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:8毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:45:39 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:8毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:55:01 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:8毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 17:07:39 快门:1/40 光圈:F/3.2 焦距:7毫米 感光度:100
数码相机的迅速普及让消费者对它的认识也逐渐加深，这个时候，有很多消费者
已经不满足于数码相机傻瓜式的操作，他们更希望数码相机身上能多一些手动功
能。敏锐的厂商不失时机的推出了具有手动功能的消费级数码相机，这些相机都
具有光圈优先和快门优先功能，甚至很多相机还拥有全手动功能。但是由于消费
级数码相机的局限性——光圈和快门的调解精细度有限，分档较粗，缺乏控制盘
等有效的控制手段，以及CCD/CMOS尺寸过小无法体现光圈引起的景深变化等，
因此即便具有手动功能意义其实并不大。那么，对于这样的手动数码相机，你真
的需要吗？
在讨论这个问题之前，我们首先来了解一下什么是数码相机的手动功能。
数码相机的手动档（A：光圈优先；S：快门优先；M：全手动档）
数码相机的手动功能，即可以调节光圈大小和快门速度，其作用是依靠光圈
和快门的组合来实现正确的曝光。光圈值大小与快门速度成反比，光圈值越大，
进光量越足，这个时候快门速度就可以适当调低；光圈值越小，进光量越低，这
时就需要把快门速度适当调高，从而达到正确的曝光值。这个过程反过来也成立，
因此这个时候便出现了几种不同的手动曝光模式，也就是我们常见的光圈优先、
快门优先和全手动曝光模式。
你真的需要DC的手动档吗？（二）
● 你真的需要DC的手动档吗？（二）
◎ 什么是光圈优先？
光圈优先，即可以随意调节光圈的大小。此模式是让用户选择光圈的大小来
获取不同的景深，当设置光圈以后，相机会自动设置快门速度来达到正确的曝光
量。使用这种拍摄模式，对景深的控制就依赖于个人的经验和习惯，它更适合一
些有一定摄影基础的进阶玩家使用。
大光圈可以达到突出主体，虚化背景的目的
◎ 什么是景深？
简单来说，景深就是能够产生清晰影象的最近到最远点之间的距离，分为长
景深和短景深（或者叫大景深和小景深，都是一个意思）。我们以人眼为例，把
你的手指放在眼前，然后集中视力看清楚你的手指，你会发现手指之外的背景全
部模糊了，这便是短景深；当你眺望远方时，会发现眼前的事物全部都是那么清
晰，延伸到无限远的距离（近视眼除外），这便是长景深。而相机正是利用人眼
的这个原理，光圈就相当于人眼的瞳孔，瞳孔放大时，看近处物体清晰，远处模
糊；瞳孔缩小时，无限远的距离在眼中都是清晰的，而光圈也正是如此。
长景深：近处和远处物体都很清晰，对焦在无限远处（图片整理自互联网）
短景深：近处清晰，远处模糊（图片整理自互联网）
◎ 什么是快门优先？
快门优先，即可以随意调节快门速度。此模式可以让用户调节快门速度来达
到凝固运动物体的瞬间或者模糊运动物体的效果。举个例子，蜜蜂的翅膀每秒拍
打次数约240次，如果你用低于1/240s的快门速度对蜜蜂的翅膀进行拍摄的话，
得到就是模糊的、更有动感的翅膀拍打效果；如果你用高于或者等于1/240s的
快门速度进行抓拍，将得到翅膀拍打瞬间的效果。当设置快门速度以后，相机会
自动设置光圈大小来达到正确的曝光量。因此对于喜欢抓拍的摄影玩家来说，快
门优先是一个很好的选择。
如果快门速度低于蜜蜂翅膀拍打速度，将得到具有动感的模糊效果（左）
如果快门速度高于蜜蜂翅膀拍打速度，将得到翅膀拍打瞬间的效果（右）
（图片整理自互联网）
利用低速快门实现动感模糊效果更典型的例子
◎ 什么是全手动模式？
全手动模式，即可以同时调节光圈大小和快门速度。此模式需要依靠组合光
圈大小和快门速度来达到自己想要的效果，涉及到更多的技术和经验方面的因素。
对于使用全手动模式的新手来说，很容易出现拍出一片白或者一片黑的情况，这
就是对组合参数不熟悉导致曝光失败的结果。所以要想熟练使用全手动模式，必
须有相当丰富的经验积累，因此此模式更适合摄影技术扎实的资深用户。
全手动M档入门
以前用过胶片单反相机（专业相机）的，用数码手动功能相机一般都可以得心
应手。
本主题只针对第一次接触全手动功能相机的人，初步认识手动功能，仅是一个
初步认识，鉴于本人水平有限，如有错误再所难免。
一般全手动相机的功能转盘上都有如下几个档：
P，A，S，M (其它功能略)
所以要是想学学摄影，想从手动中得到乐趣，买相机一定要带以上四个功能档。
一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。
相信大多人买了相机后一直使用auto档，其它档很少接触，担心拍不好。
准备工作：相机实际操作请看使用说明书，如果你连这些功能在哪里都不知道，
就谈不上学习了。因为你的相机可能和我的不同，我说这功能上相机顶上？柯
达是在机身后面的。佳能A系是在机顶上的。什么按纽调整里面的参数，都要
看一看。
看完说明书后你知道这几个档是如何操作的了,但熟练则是靠多用、多比较、多
练。
假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，那么就可以：
实操：
1、善用P档（程序自动爆光）来学习M档（全手动）
其实P档与自动档(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动档
auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程
序自动由测光结果产生的。
当P档半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的
光圈与快门的值
如：-> 1/125 -> F4.0 这就是自动测光的结果
以此搭配，我们将功能转盘，转到M档，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调
整
我们按set键选择其一 用方向键左右/上下将快门速度调到 1/125秒
再按set键箭头指在光圉值上，将F值调到 F4.0
(以上按键各相机有不同，不过大同小异)
这时M档的“爆光值”就和刚才P档操作时相同了，拍出的相片也是同样效果
(光线充足时与AUTO档相似)
2、M档应用最基本的两个方面
拍风景时，经常拍得天空太亮:过爆
拍人像时，经常拍的人物过暗:爆光不足
这时我们可以用M档，对着景物先用P测光得到快门与光圈值假设得到的值是：
1/250秒 F5.6,我们在拍风景时，屏幕大部份画面是天空，这时可能会过量爆光，
我们在M档可以减少一到两档光圈
如 1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)或1/150秒 F5.6或1/200秒 F7.1
这样就减少了爆光量，跟据实际情况，选择适合的快门与光圈组合很到理想的
效果。
如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物爆光不足面部偏暗，除了用
闪光灯补光外，我们还可以M档降低速度或增大光圈值，如 1/125
秒 F5.6 或 1/200秒 F4.0，这样我们就增加了爆光量，这个时候就可以保证了人
物的爆光正常，但背景也许会爆光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，
我们就可以选择其它方式，如 不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。
实际操作时我们可以拍多几张，来达到我们想要的效果，初学习时多在电脑上
对比，可以用软件ACDSEE看图片的基本信息，得到我们当时拍的相片时的爆
光值。这样就可以对自己拍的进行评价与改进。
当觉得M档难以控制，那么初级阶段，那还是多用用A、S两档，下面我们就
来介绍一下这两个功能的区别：
3、S(快门优先)、A(光圈优先)
·快门优先
把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能，快门
速度由你设定，光圈值程序跟据测光自动得出。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞
行中的物体、烟花、水滴等等。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是
因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一
个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数
值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍
摄下落的水滴则需要1/1000秒。
另外如：拍烟花效果
为了获得大面积烟花绽放的效果，我手动设置了快门值为8秒，因此拍出了一
张绚丽奇彩的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，
那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。
·光圈优先
转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由
于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在
拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，
这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持
拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样
景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景
时也适用。
不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头
在较小的光圈下通常成像质量较好
同样可以用S档和A档半按快门所得的测光值来使用M档。
什么情况下用什么档去拍，这时已经有一个初步概念，但并不是绝对的，哪个
方便就用哪个
例如：
·在光线充足下，仅是记录生活，我们可以用auto和P去拍摄
·运动物体，我们可以用S快门优先，如果物体速度太快，为了能提高快门速
度，还可以调高ISO，但ISO越大噪点就更多。
·在风景或人物时，就可以用A光圈优先
·当很熟练时你完全可以用M代替以上所有操作
4、还是那句话：要多拍，反正费片就删除，要多用不同的光圈值与快门值搭配，
来掌握不同的效果。
天气好的时候拍风景就用A档，光圈设置为最小即可,景深大。
1.最不要用最大或最小光圈，不要用最短或最长焦距，拍风景F值最好在8-11之前。
2.不要看太多的机器测评，那大都是商业炒的。多看一些技巧性的文章或PS操作，好的相
片还是需要好的后期.多看一些大师级的相片展，提高自已的审美水平。
3.自已给自已找个主题，去表现自已想表现的东西。在平凡找出点不平凡，这才是你的进步
单反相机摄影口诀
大景靠勤跑，睡前看气象
正午沒好光，好光在晨昏
奇景重气氛，雨雾不放过
天雨帶相机，傍晚等放晴
大底加慢片，脚架快門线
变焦易耀光，尽量用定焦
取下保护鏡，裝上遮光罩
脚架要鎖紧，預鎖反光鏡
风景测中灰，白加黑要减
长曝勤测光，上下包几张
负片宜稍加，正片可略减
广角重主題，長焦压縮景
小光圈景深，全开糊背景
拍花側逆光，慢門显动感
溪流宜长曝，綿綿又密密
见山寻側光，见水拍倒影
对焦对主题，水平要抓平
偏光去反光，漸变平反差
反差如过大，黑卡效果佳
长曝避車灯，岩石要湿润
有云天要多，无云地为主
前景位关键，三分九宫格
人物增趣味，画龙要点睛
观景去杂物，拍前拣垃圾
2024年8月21日发(作者：贲骞北)
广角镜能够拍摄大场面，遗憾的是拍摄出来场景的形状会失真。比如我
昨天拍摄的这幅夜景就让广角镜给拍扭曲了，建筑物都往中间倒，十分
恐怖。
器材:富士 HS22EXR [富士数码相机]
时间:2011-09-24 21:39:38 快门:1/6 光圈:F/2.8 焦距:4毫米 感光度:200
本来这样的照片应该算是废片了，还好，Photoshop CS5 中新添了“镜
头纠正”功能”，只要在CS5的界面中点“滤镜——镜头校正——自定”，
拉动“垂直透视”拉杆，即能把广角镜的失真纠正过来。
富士HS22录像小窍门分享！
不少人在使用富士HS22录像时发现，变焦后重新对焦不顺畅，并不像说明书上写的能够实
时对焦。现从别的论坛抄来一个小窍门，完全解决了不能实时对焦的问题，供大家分享：
1、关闭人脸识别；
2、平均测光；
3、摄像模式中心对焦；
4、最关键的是，拍摄视频之前先把相机调到最长焦；
5、按下录制按扭开始录像；
这时你发现不管是调到广角端还是最长焦，画面不会糊了。
降噪处理：
可用PS适当进行后期数码暗房技术处理，最简单的操作就是：把照片导入PS，点滤镜---锐
化---进一步锐化---进一步锐化（重复），最后另存。
蝴蝶兰和荷花，拍摄环境都是户外大白天阳光灿烂，要求主体花的光线要比周围的背景光
线强，对比越强烈越容易出黑背，用光圈优先，中心点对焦，点测光，自动白平衡。焦段视
构图而定，光圈当然越大越好，关键在于要对花的最亮处进行测光，测光时可作曝光补偿的
加减调整，再半按快门对焦，咔嚓，一张黑背的作品出来了
谁敢说兔兔的人像画质不好？
兔兔的优缺点都很明显。首先对光亮要求很高，越明亮的地方效果越好。广角端和长焦端的
成像质量都不好。如果要求人像画质，那么就要开闪光、焦距35mm~80mm、最好用“高ISO&
低噪音”，并且把ISO调到100，这样就可以抓拍人像的精彩一刻了。
兔兔的闪光是带TTL功能的，只要构图好，完全不要管它，即便近摄，也不会有阴影，但要
注意的是，闪光灯的有效距离，决不会象说明书写的那样远，实际最多3米的有效距离。
对新手的一糸列问题： 听老鸟解释 …… （十分适合新手学习）！！
这是从205那边发现的帖子 我把它整理了一下 转过来 同样适合22 希望版主给顶一下
问：
第一：CCD--RAW你们选择的是什么？我不懂这个。第二：图像质量：FINE 与 NORMAL 我
选择的是后者，你们要怎么选的？第三：胶片模拟：标准还是鲜艳？第四：图像尺寸：默认
为4比3？第五：色彩，色调，锐度全为标准吗？第六：降噪功能---高 标准 或低？第七：
对焦模式，默认AF-S是不是对焦环就用不起了？我转了几下没反应？第八：AE锁定我按了
为什么没有反应？第九：设置时间，年月日能选择，但是几时几分就不行了，没有24只有
12，时差仿佛也不怎么懂？第十：曝光补偿键需要一直按着不放然后转动那个那个盘才能调？
按一下一放就没了不能一直显示出曝光补偿？右手按着还要用右手继续转那个盘？感觉不
好用啊。第十一：EVF/LCD模式是50FPS还是30FPS？第十二：AE-LOCK模式：AE-L1还是AE-L2？
第十三：对焦确认要不要开？礼仪模式：开还是关？
答：
以下完全个人意见：
第一：一般留念，选择JPG。重要风景照，且时间宽裕，选择RAW。尽量不用JPG+RAW。
第二：图像质量，一定要FINE。
第三：胶片模拟，专门拍人用柔和，专门拍景用鲜艳，人景同拍用标准。
第四：图像尺寸，准备冲6吋照片用3:2，不冲照片用4:3或16:9
第五：全为标准
第六：也为标准
第七：AF-S就是单次自动对焦，当然手动对焦环没有用处了。
第八：AE锁可以设定为1和2，在1时需要一直按住，2则是按一下就锁定，再按一下解除。
第九：时、分也可以调，但是12小时制。没办法，时间的要求应该没那么严格吧？
第十：单反也是这么操作的。
十一：自动对焦用30，手动对焦用50
十二：我个人喜欢AE-L 2模式，不用长按AE锁
十三：对焦确认要开。礼仪模式无所谓，随便即可。
（礼仪模式：“长按退出键进行切换”）别告诉我不知道“退出键”是哪个？ 看书去！
大小光圈的区别
如果是用单反，光圈大小与两个参数息息相关。一个是通光量，光圈大一级，通光量就大一
倍。所以一般的说，用的光圈越大，快门速度就可越短。另一个是景深。光圈越大景深越浅，
虚化能力就越强。反之则景深越大，所以拍风景一般都用小光圈。
如果是DC，如LX3，情况就有所不同了。在通光量这点上没有变化。但在虚化能力这点上
就大有不同。单反的最小光圈能达到F22甚至32，光圈即使只调到F8，景深仍然相对很浅。
调到F2那更是厉害了，往往需要防止虚化过度。DC最小光圈一般只有F8，此时的景深与
无穷大并没有多大差别。即使收缩到F2，景深仍然很不浅，所以DC虚化背景的能力是很有
限的。要想虚化背景，除了光圈尽量用大，主要还是要靠拉大物距：背景距的比例来实现背
景虚化，所以DC拍微距要尽量靠近被摄物体，相机设计上也已顾及了这一点。
以上体会供参考。
大光圈镜头与小光圈镜头拍摄效果有什么不同？
大光圈镜头在使用时也可设定为小光圈，当大光圈镜头曝光时使用小光圈时，与小光圈镜（使
相同的光圈值）效果是一样的。
大光圈镜头的优势在于在拍摄浅景深（也就是焦点前后的清晰范围小，主体清晰而前景和背
景模糊）的照片时可以使用大光圈来实现。大光圈镜头的另一个好处是在较暗的环境下可以
开大光圈从而提高快门速度，对于拍摄运动的物体有利于凝固动体（常用于体育、舞台摄影），
而小光圈的镜头要使用较慢的快门速度才能得到正确的曝光，因此很容易拍糊。
大光圈镜头与小光圈镜头价格差别很大。
“大光圈”有什么好处：
1，用大光圈镜头在取景器里看景物会亮很多。
2，适应光线的范围广，在光线不好的时候，也能拍出好的作品。
3，更能够提高快门速度，可以更好的凝结动态物体。
4，更好的虚化背景，突出主体。
兔兔有手动对焦功能,用法是按住显示屏左边第四个AF键同时转动右边圆盘至显示屏出现"
手动对焦"字样即可.这时转动镜头最内端的小环,就能显示放大了的对焦画面,对焦完毕画面
会恢复正常大小画面.但当使用EXR自动档时无手动对焦功能,在EXR其它挡有手动对焦功
能.另外Adv挡亦无手动对焦功能.
老鸟专业贴 终结解答HS22 录像（普录）的长焦模糊 怎么变清楚 本
帖只针对新手。
不是太专业 也不是菜鸟 HS22通常没有多少人去实践到我这种解决问题的机遇，从曼谷回
来因为兔兔带给了很多“遗憾”所以找寻解决答案的欣慰是我的这次发帖的动机。言归正传：
HS22录音 一直被同款HX100 （SONY的）嘲笑 确实我们的录像功能有点难入手 本身
技术就有点差 定焦不准 变焦模糊 使我们存在的问题 关键是怎么解决通过实践 最后解决
了从中我们也看到很多细节。 有人发过一些贴 关于录像不清楚 但是都是经验之谈 去现场
录像的时候发现速度跟不上 抓拍不到我们要的东西。所以我才写这贴！
分三个录像拍摄距离来解答： 前提 无所谓开不开人脸识别 自动登录 这个不像一些帖子
说的必须关闭。 关键记住用兔兔录像是要设定的。
建议室外录像选择自动模式 普通的自动模式 相机图案 还有一种就是C 也就是自定义个
人模式 C模式建议室内录像用
关键是手动选项 AF 和AF的模式 看 HS22 屏幕左侧 AF 按钮和AF CSM按钮 这2个
自动模式下AF只能选中心
这时候 录影 中等距离一次性对焦清楚拍照后再录像 AFCSM 选择单次AF也就是
AF=S 拍照后录像定焦就会清楚的。
长焦距离录像关键在这 AF-S模式的前提下 肯定是不清楚的开始， 所以这时候有小技巧
录像中进行拍摄发现录像不会间断，焦距会随着你拍照自动对焦成功长焦的远距离拍摄也就
变清楚了。
近距离录像 实践可以选择C 模式个人定义 AF（自动对焦模式）选择跟踪 AE（测光） 选
择 点 AFCSM 这里 一定要选择AF-S然后进行近距离拍摄 先定焦 这时候如果你开了脸
部识别 会根据近距离对焦反复测光保证清晰度 发现坏事变好事了 如果出现脱焦马上进行
拍照按键就可以从脱焦中定焦回来又变成清晰的
解决灰蒙蒙的
我刚开始的时候 也是这样子 不过后来拍的时候 适当的调低曝光补偿 使用点测光 情况就
好多了 你可以试试
如何对焦到脸部?
选择C档，选择区域对焦，移动对焦点至脸部构图对焦，考虑点测光，例图如下：
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:37:59 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:10毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:39:06 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:8毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:45:39 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:8毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 16:55:01 快门:1/60 光圈:F/3.6 焦距:8毫米 感光度:100
器材:FinePix HS20EXR
时间:2011-10-22 17:07:39 快门:1/40 光圈:F/3.2 焦距:7毫米 感光度:100
数码相机的迅速普及让消费者对它的认识也逐渐加深，这个时候，有很多消费者
已经不满足于数码相机傻瓜式的操作，他们更希望数码相机身上能多一些手动功
能。敏锐的厂商不失时机的推出了具有手动功能的消费级数码相机，这些相机都
具有光圈优先和快门优先功能，甚至很多相机还拥有全手动功能。但是由于消费
级数码相机的局限性——光圈和快门的调解精细度有限，分档较粗，缺乏控制盘
等有效的控制手段，以及CCD/CMOS尺寸过小无法体现光圈引起的景深变化等，
因此即便具有手动功能意义其实并不大。那么，对于这样的手动数码相机，你真
的需要吗？
在讨论这个问题之前，我们首先来了解一下什么是数码相机的手动功能。
数码相机的手动档（A：光圈优先；S：快门优先；M：全手动档）
数码相机的手动功能，即可以调节光圈大小和快门速度，其作用是依靠光圈
和快门的组合来实现正确的曝光。光圈值大小与快门速度成反比，光圈值越大，
进光量越足，这个时候快门速度就可以适当调低；光圈值越小，进光量越低，这
时就需要把快门速度适当调高，从而达到正确的曝光值。这个过程反过来也成立，
因此这个时候便出现了几种不同的手动曝光模式，也就是我们常见的光圈优先、
快门优先和全手动曝光模式。
你真的需要DC的手动档吗？（二）
● 你真的需要DC的手动档吗？（二）
◎ 什么是光圈优先？
光圈优先，即可以随意调节光圈的大小。此模式是让用户选择光圈的大小来
获取不同的景深，当设置光圈以后，相机会自动设置快门速度来达到正确的曝光
量。使用这种拍摄模式，对景深的控制就依赖于个人的经验和习惯，它更适合一
些有一定摄影基础的进阶玩家使用。
大光圈可以达到突出主体，虚化背景的目的
◎ 什么是景深？
简单来说，景深就是能够产生清晰影象的最近到最远点之间的距离，分为长
景深和短景深（或者叫大景深和小景深，都是一个意思）。我们以人眼为例，把
你的手指放在眼前，然后集中视力看清楚你的手指，你会发现手指之外的背景全
部模糊了，这便是短景深；当你眺望远方时，会发现眼前的事物全部都是那么清
晰，延伸到无限远的距离（近视眼除外），这便是长景深。而相机正是利用人眼
的这个原理，光圈就相当于人眼的瞳孔，瞳孔放大时，看近处物体清晰，远处模
糊；瞳孔缩小时，无限远的距离在眼中都是清晰的，而光圈也正是如此。
长景深：近处和远处物体都很清晰，对焦在无限远处（图片整理自互联网）
短景深：近处清晰，远处模糊（图片整理自互联网）
◎ 什么是快门优先？
快门优先，即可以随意调节快门速度。此模式可以让用户调节快门速度来达
到凝固运动物体的瞬间或者模糊运动物体的效果。举个例子，蜜蜂的翅膀每秒拍
打次数约240次，如果你用低于1/240s的快门速度对蜜蜂的翅膀进行拍摄的话，
得到就是模糊的、更有动感的翅膀拍打效果；如果你用高于或者等于1/240s的
快门速度进行抓拍，将得到翅膀拍打瞬间的效果。当设置快门速度以后，相机会
自动设置光圈大小来达到正确的曝光量。因此对于喜欢抓拍的摄影玩家来说，快
门优先是一个很好的选择。
如果快门速度低于蜜蜂翅膀拍打速度，将得到具有动感的模糊效果（左）
如果快门速度高于蜜蜂翅膀拍打速度，将得到翅膀拍打瞬间的效果（右）
（图片整理自互联网）
利用低速快门实现动感模糊效果更典型的例子
◎ 什么是全手动模式？
全手动模式，即可以同时调节光圈大小和快门速度。此模式需要依靠组合光
圈大小和快门速度来达到自己想要的效果，涉及到更多的技术和经验方面的因素。
对于使用全手动模式的新手来说，很容易出现拍出一片白或者一片黑的情况，这
就是对组合参数不熟悉导致曝光失败的结果。所以要想熟练使用全手动模式，必
须有相当丰富的经验积累，因此此模式更适合摄影技术扎实的资深用户。
全手动M档入门
以前用过胶片单反相机（专业相机）的，用数码手动功能相机一般都可以得心
应手。
本主题只针对第一次接触全手动功能相机的人，初步认识手动功能，仅是一个
初步认识，鉴于本人水平有限，如有错误再所难免。
一般全手动相机的功能转盘上都有如下几个档：
P，A，S，M (其它功能略)
所以要是想学学摄影，想从手动中得到乐趣，买相机一定要带以上四个功能档。
一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。
相信大多人买了相机后一直使用auto档，其它档很少接触，担心拍不好。
准备工作：相机实际操作请看使用说明书，如果你连这些功能在哪里都不知道，
就谈不上学习了。因为你的相机可能和我的不同，我说这功能上相机顶上？柯
达是在机身后面的。佳能A系是在机顶上的。什么按纽调整里面的参数，都要
看一看。
看完说明书后你知道这几个档是如何操作的了,但熟练则是靠多用、多比较、多
练。
假设你已经知道这些功能在相机上的位置及调整方法，那么就可以：
实操：
1、善用P档（程序自动爆光）来学习M档（全手动）
其实P档与自动档(auto完全由相机自动控制)区别不大，常用它来拍比自动档
auto要好一些，可以手动调整ISO/白平衡/色彩模式等功能，但光圈和快门是程
序自动由测光结果产生的。
当P档半按快门不放时进行自动测光得出光圈与快门值，LCD屏上出现此时的
光圈与快门的值
如：-> 1/125 -> F4.0 这就是自动测光的结果
以此搭配，我们将功能转盘，转到M档，这时看到屏幕上有快门与光圈值的调
整
我们按set键选择其一 用方向键左右/上下将快门速度调到 1/125秒
再按set键箭头指在光圉值上，将F值调到 F4.0
(以上按键各相机有不同，不过大同小异)
这时M档的“爆光值”就和刚才P档操作时相同了，拍出的相片也是同样效果
(光线充足时与AUTO档相似)
2、M档应用最基本的两个方面
拍风景时，经常拍得天空太亮:过爆
拍人像时，经常拍的人物过暗:爆光不足
这时我们可以用M档，对着景物先用P测光得到快门与光圈值假设得到的值是：
1/250秒 F5.6,我们在拍风景时，屏幕大部份画面是天空，这时可能会过量爆光，
我们在M档可以减少一到两档光圈
如 1/250秒 F7.1 (数值越大光圈越小)或1/150秒 F5.6或1/200秒 F7.1
这样就减少了爆光量，跟据实际情况，选择适合的快门与光圈组合很到理想的
效果。
如果是拍人物，我们会发现背影光很强，使得人物爆光不足面部偏暗，除了用
闪光灯补光外，我们还可以M档降低速度或增大光圈值，如 1/125
秒 F5.6 或 1/200秒 F4.0，这样我们就增加了爆光量，这个时候就可以保证了人
物的爆光正常，但背景也许会爆光过量，但这时的人物是主体，如果反差太大，
我们就可以选择其它方式，如 不要在逆光下、用反光板、闪光类等手段。
实际操作时我们可以拍多几张，来达到我们想要的效果，初学习时多在电脑上
对比，可以用软件ACDSEE看图片的基本信息，得到我们当时拍的相片时的爆
光值。这样就可以对自己拍的进行评价与改进。
当觉得M档难以控制，那么初级阶段，那还是多用用A、S两档，下面我们就
来介绍一下这两个功能的区别：
3、S(快门优先)、A(光圈优先)
·快门优先
把相机转盘调到s处，或者在菜单设置曝光模式为s，即是快门优先功能，快门
速度由你设定，光圈值程序跟据测光自动得出。
快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞
行中的物体、烟花、水滴等等。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是
因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一
个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数
值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍
摄下落的水滴则需要1/1000秒。
另外如：拍烟花效果
为了获得大面积烟花绽放的效果，我手动设置了快门值为8秒，因此拍出了一
张绚丽奇彩的烟花图片，如果不是使用快门优先而是光圈优先或者自动曝光，
那拍出来的烟花因为曝光时间太短画面可能只是几点“星星之火”。
·光圈优先
转到“A”字母处就是光圈优先了，有的是在菜单里面设置光圈优先的。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由
于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在
拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，
这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持
拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样
景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景
时也适用。
不过对于素质不佳的镜头，光圈全开时相片成像质量会受到一定的影响，镜头
在较小的光圈下通常成像质量较好
同样可以用S档和A档半按快门所得的测光值来使用M档。
什么情况下用什么档去拍，这时已经有一个初步概念，但并不是绝对的，哪个
方便就用哪个
例如：
·在光线充足下，仅是记录生活，我们可以用auto和P去拍摄
·运动物体，我们可以用S快门优先，如果物体速度太快，为了能提高快门速
度，还可以调高ISO，但ISO越大噪点就更多。
·在风景或人物时，就可以用A光圈优先
·当很熟练时你完全可以用M代替以上所有操作
4、还是那句话：要多拍，反正费片就删除，要多用不同的光圈值与快门值搭配，
来掌握不同的效果。
天气好的时候拍风景就用A档，光圈设置为最小即可,景深大。
1.最不要用最大或最小光圈，不要用最短或最长焦距，拍风景F值最好在8-11之前。
2.不要看太多的机器测评，那大都是商业炒的。多看一些技巧性的文章或PS操作，好的相
片还是需要好的后期.多看一些大师级的相片展，提高自已的审美水平。
3.自已给自已找个主题，去表现自已想表现的东西。在平凡找出点不平凡，这才是你的进步
单反相机摄影口诀
大景靠勤跑，睡前看气象
正午沒好光，好光在晨昏
奇景重气氛，雨雾不放过
天雨帶相机，傍晚等放晴
大底加慢片，脚架快門线
变焦易耀光，尽量用定焦
取下保护鏡，裝上遮光罩
脚架要鎖紧，預鎖反光鏡
风景测中灰，白加黑要减
长曝勤测光，上下包几张
负片宜稍加，正片可略减
广角重主題，長焦压縮景
小光圈景深，全开糊背景
拍花側逆光，慢門显动感
溪流宜长曝，綿綿又密密
见山寻側光，见水拍倒影
对焦对主题，水平要抓平
偏光去反光，漸变平反差
反差如过大，黑卡效果佳
长曝避車灯，岩石要湿润
有云天要多，无云地为主
前景位关键，三分九宫格
人物增趣味，画龙要点睛
观景去杂物，拍前拣垃圾