2024年10月2日发(作者：隆冰巧)
尼康5100技巧
我在今年7月底购入一台尼康D5100，再次之前没有使用过单反相机，所以
D5100是本人的第一台单反相机，而且不会使用，但我喜欢钻硬件，在艺术方
面非常欠缺，所以把使用几个月的心得介绍一下，主要是硬件层面的，现在正在
恶补构图和用光的知识，谢谢大家踊跃拍砖，共同提高。D5100的模式拨盘加
入了滤镜模式，比较有可玩性，非常适合家庭用户使用，我朋友的D7000没有
滤镜，基本只能靠后期，而且D5100的滤镜可以使用在视频上，视频后期加滤
镜比较麻烦，这些D5100直接可以实现。其中各个档的使用写一下我的体会（一
部分是看书学习的）。A档为光圈优先，使用较多，在拍摄风景，人像都大量使
用光圈优先，究其原因是因为需要最佳光圈和合适的景深，因为光圈在调节景深
和图像的锐度方面有很大的作用（长焦也可以调节景深，但使用定焦头的人只能
使用光圈调节，而且效果明显）。比如拍摄风景，f8-f11的光圈就比较适合拍摄
风景，因为这个光圈下拍摄的风景比较锐，而且景深很深（不管近处还是远处都
同样清晰）根据我看书学习的体会，f16以上的光圈很少使用，原因是容易产生
紫边，我自己没有试过。而拍摄人像不需要那么锐，太锐容易吧景和人分离出来，
感觉人是后期PS上去的，或者人是站在一幅画前面照的。所以拍摄人像使用最
佳光圈，就是把光圈调至最大后回上2-3档，甚至有时候需要把光圈调至最大，
将背景虚化，突出人物这个主体。在这个前提下快门速度就不是那么重要了，（有
时候需要三脚架来避免慢快门下手抖的问题），但是快门也不能太慢了，你不能
用15S的快门拍人，你要拍摄的对象没法保持一个姿势15S而一动不动。在这
个时候只有提高ISO来提高快门速度了。但是拍摄运动物体时，就需要拨到S
档，就是快门优先，选择合适的快门速度，才能把运动物体拍清晰，当然调整S
档的时候要注意测光表，可能会指示到曝光不足的一边，这时光圈已经开到最大，
也就需要提高ISO了。而M档适合有大量时间调整参数，且A和S档均不能满
足拍摄要求的时候（比如拍摄焰火，或者星空、夜景的时候需要合适的光圈和低
速快门配合的时候甚至是使用B门的时候）其实没必要什么时候都使用M档拍
摄，一个是调整比较耗费时间，在一个M档拍的片不一定比A或者S档拍的片
子要好。而P档适合抓拍，可以快速选择程序给的各种计算好的参数，而不需要
繁琐手动调节。和相机的AUTO档比较，P档可以根据自己的需要选择光圈和快
门的最佳配合参数，还可以增加和减少曝光补偿，调节ISO。 D5100只有一个
1
快捷按钮，根据前辈们的使用经验，一般设置为快速调节ISO使用。ISO一般调
整为100-400之间较好，ISO越低，这样受周围电器和相机本体噪声干扰的影响
最小，ISO越高，噪点越多，会严重影响画质，根据论坛前辈的经验，最好不要
超过1600，实际使用中道ISO400的时候将照片放大就已经出现很多噪点，而
到ISO800的时候基本上暗处的噪点就很多了，所以高一点的ISO在明亮的环境
中使用比较好，若是环境昏暗，建议打灯吧。
D5100测光分为矩阵测光，中央重点测光和点测光。矩阵测光在拍摄大的场
面时使用，比如明暗差别不是特别大或顺光的时候，作为经常使用的一种测光方
式，优点是测光准确，基本不用担心过曝或欠曝的问题缺点是在某些场合下可能
达不到自己想要的效果。中央重点测光适合拍人像，花朵等，或明暗反差较大时
使用，个人感觉使用价值不大，因为很难把握中央的范围有多大，可能拍特写的
时候是比较好的测光方式吧，个人基本没有用过。点测光用于明暗反差非常大，
比如夜间拍摄和逆光的时候。其中的测光方式可灵活运用（后面可以介绍一下本
人运用点测光的方法）。根据D5100特点，对焦点为11个，只有中间的对焦点
为十字对焦点。所以，自动对焦尽量以中间的对焦点为主对焦。在拍摄静止物体
时，将对焦模式设置为单次伺服AF对焦。在拍摄运动物体时使用连续伺服AF，
尽量不用自动伺服AF。设置为单次伺服AF时，相机对焦后将不会再次对焦（快
门按钮一直处于半按状态时），若放开在次按下将重新对焦，若拍摄使背景或前
景虚化的画面时，使用单次伺服AF中的单点AF较为合适，可以准确判断对焦
主体，不会对焦到别的辅体上。可以将中央焦点对准被摄物体后半按快门按钮对
焦，保持住，偏转相机开始构图，相机和对焦后主体的远近距离不能移动。单次
伺服AF中的自动区域AF适用与拍风景，保证在中心焦点或设置的对焦焦点无
法清晰对焦时，其他焦点可以准确对焦，适合用于抓拍风景。拍摄运动物体时，
使用连续伺服AF（相机将一直处于对焦状态，只要对焦物体离开焦平面，相机
将继续对焦，直到物体清晰为止）。若拍摄浅景深物体时，设置为单点AF，保
证被拍摄物体不会因为风吹或其他因素造成虚焦，适合小范围移动，且速度不快，
有又需要在跟前拍摄的物体，如风吹动的一朵小花。动态区域AF适合用于快速
移动物体，可以检测画面中的移动物体，并连续对焦，适合拍摄体育竞技项目，
实现清晰对焦，缺点是若焦点附近有其他运动物体，或被拍摄主体脱离焦点后，
焦点可
2
能会移动至其他物体上，造成主体失焦，适合拍摄主体可能随时更换的运动
画面。3D跟踪对焦方式解决了动态区域AF的这个问题，3D跟踪对焦会自动识
别需要对焦的主体，只要物体在11个焦点范围内移动，相机会自动跟踪物体并
选择焦点，确保拍摄主体不会被其他物体干扰而失焦。连续伺服AF中的自动区
域AF根据场景自动选择对焦点，适合抓拍，但实用价值不高。
正常拍摄顺序，拿人像做比方，将模式拨盘拨至A档，选择光圈大小，合适
后在选择合适的焦距（长焦的话先调整焦距再调整光圈）。拍人像的话主要是要
将肤色拍出来，特别是脸上的。所以选择测光方式为点测光。变焦方式选择为单
次伺服AF－单点AF。对焦点选择中央的对焦点（只有中央对焦点是十字的，对
焦成功率比其他对焦点高）。将镜头对准被摄的人物脸部，半按快门按钮后放开，
激活相机开始测光（电源打开后一会儿相机会自动进入休眠状态，主要目的是省
电），使用中央对焦点对脸部区域测光（距离远的话变焦将人物拉近）测光完成
后按下AE_L按钮（将这个按钮设置为仅AE锁定，只锁定曝光，而不锁定焦距，
这个按钮要一直按到照片拍摄结束才放开）锁定曝光（也就是锁定测光后得到的
最佳曝光值），然后将焦距调整回来, 再次将对焦点对准脸部，半按快门按钮，
相机开始自动对焦（根据前辈的经验，将十字焦点中心放在下眼睑处为最佳），
当听到和焦的声音时，保持快门半按状态（由于设定对焦方式为单次伺服AF，
所以对焦完成后，只要不松开快门按钮，相机就不会再次对焦，而且相机和人物
的距离不变就不会发生对焦不准的现象），开始构图，将人物放在合适的位置后
（注意，拍摄的人和被拍摄的人不能离开对焦的位置，在拍摄前应提前观察好拍
摄位置），按下快门就搞定了。其实拍摄人物照片时，主体最重要，要保证主体
人物不能过曝或曝光不足，而背景只是辅助，若背景和人物曝光量极不协调，只
能是拍摄角度或拍摄方法不正确造成的，比如在逆光条件下拍摄，最好打反光板
或者开闪光灯补光。
刚开始使用D5100拍摄照片的时候，总觉得拍摄的照片没有特点，就是一
张平面。经常看前辈门拍摄的照片，尽力去模仿，还是有很大的差距，后来才知
道一张好的照片还需要后期，就和胶片时代的暗房一样。其实胶片时代的暗房和
现在的PS一样，都是为了使照片具有更高的欣赏价值，只是现在的数码暗房比
起胶片时期的暗房要方便和快捷不少。而我自己除了会修电脑，在ps软件的使
用上
3
一窍不通。光影魔术手简单，但是到底调到什么程度合适，自己也看不来，
最后把一张照片弄到惨不忍睹，最后放弃了。我想有很多童鞋和我一样吧。
后来看说明书的时候发现有个优化校准，可导入曲线，于是在网上查，才知
道尼康原来有这么多曲线，于是下载了几条曲线试用一下。结果大吃一惊，有的
曲线拍摄出来的照片几乎已经和有些前辈门拍的很接近了，让人一看就喜欢。只
要有好的风景或创意，调用合适的曲线，基本可以拍摄出很好的作品了。这对我
们这些PS盲简直是福音啊~~~~
现在已知的曲线有很多~但是常用的不多，网上也有前辈评价了这些曲线，
现在把前辈们评价比较好的曲线给大家介绍一下：
第一个是V9尼康粉，适合拍人像，可以吧人的皮肤拍的和小孩子一样粉嘟
嘟的~但是在室外光线好的时候使用，会感觉比较假，甚至是肤色有点发白了，
建议室内使用较好。
第二个是V9尼康蓝，风景曲线，这条曲线拍摄风景太爽了，对比度、饱和
度都恰到好处，拍出来的片子没有以前的平面效果了，虽然比你看到的可能饱和
度要高一点，但是这样的照片人见人喜欢啊~~
第三条是V9尼康黑白曲线，这个曲线是拍摄黑白片的，不用调滤镜模式了，
也不用再电脑上后期了，直接黑白出片，对比度都是设定好的。
第四个是Bluesky，黑面风景曲线，对比度比V9尼康蓝更高，画面明暗对比
强烈，色彩浓重，整体偏暗，适合拍摄大对比度风景照。
第五个是WINGMAN-VIVID 人像曲线，拍摄人像非常适合，皮肤质感很好，
不失真，但是背景颜色偏淡了，适合拍摄背景虚化的人像或者旅游照。
第六个是黑面人像曲线，有两条：Danny01和Danny02，两条曲线02比0
1饱和度稍高，01和V9尼康粉较为接近。都建议室内用了。
其实还有很多曲线，比如徕卡的富士的等等，没有一一试用，但是以上几种
曲线评价较好。（可能有别的好曲线，但我没有看到）
完了给大家做个曲线的对比看看。
4
2024年10月2日发(作者：隆冰巧)
尼康5100技巧
我在今年7月底购入一台尼康D5100，再次之前没有使用过单反相机，所以
D5100是本人的第一台单反相机，而且不会使用，但我喜欢钻硬件，在艺术方
面非常欠缺，所以把使用几个月的心得介绍一下，主要是硬件层面的，现在正在
恶补构图和用光的知识，谢谢大家踊跃拍砖，共同提高。D5100的模式拨盘加
入了滤镜模式，比较有可玩性，非常适合家庭用户使用，我朋友的D7000没有
滤镜，基本只能靠后期，而且D5100的滤镜可以使用在视频上，视频后期加滤
镜比较麻烦，这些D5100直接可以实现。其中各个档的使用写一下我的体会（一
部分是看书学习的）。A档为光圈优先，使用较多，在拍摄风景，人像都大量使
用光圈优先，究其原因是因为需要最佳光圈和合适的景深，因为光圈在调节景深
和图像的锐度方面有很大的作用（长焦也可以调节景深，但使用定焦头的人只能
使用光圈调节，而且效果明显）。比如拍摄风景，f8-f11的光圈就比较适合拍摄
风景，因为这个光圈下拍摄的风景比较锐，而且景深很深（不管近处还是远处都
同样清晰）根据我看书学习的体会，f16以上的光圈很少使用，原因是容易产生
紫边，我自己没有试过。而拍摄人像不需要那么锐，太锐容易吧景和人分离出来，
感觉人是后期PS上去的，或者人是站在一幅画前面照的。所以拍摄人像使用最
佳光圈，就是把光圈调至最大后回上2-3档，甚至有时候需要把光圈调至最大，
将背景虚化，突出人物这个主体。在这个前提下快门速度就不是那么重要了，（有
时候需要三脚架来避免慢快门下手抖的问题），但是快门也不能太慢了，你不能
用15S的快门拍人，你要拍摄的对象没法保持一个姿势15S而一动不动。在这
个时候只有提高ISO来提高快门速度了。但是拍摄运动物体时，就需要拨到S
档，就是快门优先，选择合适的快门速度，才能把运动物体拍清晰，当然调整S
档的时候要注意测光表，可能会指示到曝光不足的一边，这时光圈已经开到最大，
也就需要提高ISO了。而M档适合有大量时间调整参数，且A和S档均不能满
足拍摄要求的时候（比如拍摄焰火，或者星空、夜景的时候需要合适的光圈和低
速快门配合的时候甚至是使用B门的时候）其实没必要什么时候都使用M档拍
摄，一个是调整比较耗费时间，在一个M档拍的片不一定比A或者S档拍的片
子要好。而P档适合抓拍，可以快速选择程序给的各种计算好的参数，而不需要
繁琐手动调节。和相机的AUTO档比较，P档可以根据自己的需要选择光圈和快
门的最佳配合参数，还可以增加和减少曝光补偿，调节ISO。 D5100只有一个
1
快捷按钮，根据前辈们的使用经验，一般设置为快速调节ISO使用。ISO一般调
整为100-400之间较好，ISO越低，这样受周围电器和相机本体噪声干扰的影响
最小，ISO越高，噪点越多，会严重影响画质，根据论坛前辈的经验，最好不要
超过1600，实际使用中道ISO400的时候将照片放大就已经出现很多噪点，而
到ISO800的时候基本上暗处的噪点就很多了，所以高一点的ISO在明亮的环境
中使用比较好，若是环境昏暗，建议打灯吧。
D5100测光分为矩阵测光，中央重点测光和点测光。矩阵测光在拍摄大的场
面时使用，比如明暗差别不是特别大或顺光的时候，作为经常使用的一种测光方
式，优点是测光准确，基本不用担心过曝或欠曝的问题缺点是在某些场合下可能
达不到自己想要的效果。中央重点测光适合拍人像，花朵等，或明暗反差较大时
使用，个人感觉使用价值不大，因为很难把握中央的范围有多大，可能拍特写的
时候是比较好的测光方式吧，个人基本没有用过。点测光用于明暗反差非常大，
比如夜间拍摄和逆光的时候。其中的测光方式可灵活运用（后面可以介绍一下本
人运用点测光的方法）。根据D5100特点，对焦点为11个，只有中间的对焦点
为十字对焦点。所以，自动对焦尽量以中间的对焦点为主对焦。在拍摄静止物体
时，将对焦模式设置为单次伺服AF对焦。在拍摄运动物体时使用连续伺服AF，
尽量不用自动伺服AF。设置为单次伺服AF时，相机对焦后将不会再次对焦（快
门按钮一直处于半按状态时），若放开在次按下将重新对焦，若拍摄使背景或前
景虚化的画面时，使用单次伺服AF中的单点AF较为合适，可以准确判断对焦
主体，不会对焦到别的辅体上。可以将中央焦点对准被摄物体后半按快门按钮对
焦，保持住，偏转相机开始构图，相机和对焦后主体的远近距离不能移动。单次
伺服AF中的自动区域AF适用与拍风景，保证在中心焦点或设置的对焦焦点无
法清晰对焦时，其他焦点可以准确对焦，适合用于抓拍风景。拍摄运动物体时，
使用连续伺服AF（相机将一直处于对焦状态，只要对焦物体离开焦平面，相机
将继续对焦，直到物体清晰为止）。若拍摄浅景深物体时，设置为单点AF，保
证被拍摄物体不会因为风吹或其他因素造成虚焦，适合小范围移动，且速度不快，
有又需要在跟前拍摄的物体，如风吹动的一朵小花。动态区域AF适合用于快速
移动物体，可以检测画面中的移动物体，并连续对焦，适合拍摄体育竞技项目，
实现清晰对焦，缺点是若焦点附近有其他运动物体，或被拍摄主体脱离焦点后，
焦点可
2
能会移动至其他物体上，造成主体失焦，适合拍摄主体可能随时更换的运动
画面。3D跟踪对焦方式解决了动态区域AF的这个问题，3D跟踪对焦会自动识
别需要对焦的主体，只要物体在11个焦点范围内移动，相机会自动跟踪物体并
选择焦点，确保拍摄主体不会被其他物体干扰而失焦。连续伺服AF中的自动区
域AF根据场景自动选择对焦点，适合抓拍，但实用价值不高。
正常拍摄顺序，拿人像做比方，将模式拨盘拨至A档，选择光圈大小，合适
后在选择合适的焦距（长焦的话先调整焦距再调整光圈）。拍人像的话主要是要
将肤色拍出来，特别是脸上的。所以选择测光方式为点测光。变焦方式选择为单
次伺服AF－单点AF。对焦点选择中央的对焦点（只有中央对焦点是十字的，对
焦成功率比其他对焦点高）。将镜头对准被摄的人物脸部，半按快门按钮后放开，
激活相机开始测光（电源打开后一会儿相机会自动进入休眠状态，主要目的是省
电），使用中央对焦点对脸部区域测光（距离远的话变焦将人物拉近）测光完成
后按下AE_L按钮（将这个按钮设置为仅AE锁定，只锁定曝光，而不锁定焦距，
这个按钮要一直按到照片拍摄结束才放开）锁定曝光（也就是锁定测光后得到的
最佳曝光值），然后将焦距调整回来, 再次将对焦点对准脸部，半按快门按钮，
相机开始自动对焦（根据前辈的经验，将十字焦点中心放在下眼睑处为最佳），
当听到和焦的声音时，保持快门半按状态（由于设定对焦方式为单次伺服AF，
所以对焦完成后，只要不松开快门按钮，相机就不会再次对焦，而且相机和人物
的距离不变就不会发生对焦不准的现象），开始构图，将人物放在合适的位置后
（注意，拍摄的人和被拍摄的人不能离开对焦的位置，在拍摄前应提前观察好拍
摄位置），按下快门就搞定了。其实拍摄人物照片时，主体最重要，要保证主体
人物不能过曝或曝光不足，而背景只是辅助，若背景和人物曝光量极不协调，只
能是拍摄角度或拍摄方法不正确造成的，比如在逆光条件下拍摄，最好打反光板
或者开闪光灯补光。
刚开始使用D5100拍摄照片的时候，总觉得拍摄的照片没有特点，就是一
张平面。经常看前辈门拍摄的照片，尽力去模仿，还是有很大的差距，后来才知
道一张好的照片还需要后期，就和胶片时代的暗房一样。其实胶片时代的暗房和
现在的PS一样，都是为了使照片具有更高的欣赏价值，只是现在的数码暗房比
起胶片时期的暗房要方便和快捷不少。而我自己除了会修电脑，在ps软件的使
用上
3
一窍不通。光影魔术手简单，但是到底调到什么程度合适，自己也看不来，
最后把一张照片弄到惨不忍睹，最后放弃了。我想有很多童鞋和我一样吧。
后来看说明书的时候发现有个优化校准，可导入曲线，于是在网上查，才知
道尼康原来有这么多曲线，于是下载了几条曲线试用一下。结果大吃一惊，有的
曲线拍摄出来的照片几乎已经和有些前辈门拍的很接近了，让人一看就喜欢。只
要有好的风景或创意，调用合适的曲线，基本可以拍摄出很好的作品了。这对我
们这些PS盲简直是福音啊~~~~
现在已知的曲线有很多~但是常用的不多，网上也有前辈评价了这些曲线，
现在把前辈们评价比较好的曲线给大家介绍一下：
第一个是V9尼康粉，适合拍人像，可以吧人的皮肤拍的和小孩子一样粉嘟
嘟的~但是在室外光线好的时候使用，会感觉比较假，甚至是肤色有点发白了，
建议室内使用较好。
第二个是V9尼康蓝，风景曲线，这条曲线拍摄风景太爽了，对比度、饱和
度都恰到好处，拍出来的片子没有以前的平面效果了，虽然比你看到的可能饱和
度要高一点，但是这样的照片人见人喜欢啊~~
第三条是V9尼康黑白曲线，这个曲线是拍摄黑白片的，不用调滤镜模式了，
也不用再电脑上后期了，直接黑白出片，对比度都是设定好的。
第四个是Bluesky，黑面风景曲线，对比度比V9尼康蓝更高，画面明暗对比
强烈，色彩浓重，整体偏暗，适合拍摄大对比度风景照。
第五个是WINGMAN-VIVID 人像曲线，拍摄人像非常适合，皮肤质感很好，
不失真，但是背景颜色偏淡了，适合拍摄背景虚化的人像或者旅游照。
第六个是黑面人像曲线，有两条：Danny01和Danny02，两条曲线02比0
1饱和度稍高，01和V9尼康粉较为接近。都建议室内用了。
其实还有很多曲线，比如徕卡的富士的等等，没有一一试用，但是以上几种
曲线评价较好。（可能有别的好曲线，但我没有看到）
完了给大家做个曲线的对比看看。
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