2023年12月17日发(作者：合思慧)

第六章 摄像的多个技巧篇

要想使影片有高的技术指标和美的视觉效果，前期拍摄过程中摄像机的正确操作和使用很重要。本文探讨如何正确使用摄像机，开发利用其隐藏功能，利用各种拍摄技巧，实现创作意图，体现艺术和技术的完美结合。

“随机应变”的摄像机控制

一 正确曝光拍摄中首先要确保正确曝光。对于前期曝光不准的电视素材，后期往往很难校正准确。曝光不足，电视画面发暗；过曝光又会使电视画面产生“限幅”，高亮部分缺乏灰度层次。摄像师要根据光源条件、拍摄对像，对摄像机进行光学和电子调整，使拍摄的信号幅度尽可能接近标准幅度，但又不超标。技术上，用波形示波器观察摄像机输出信号幅度，可以方便地了解曝光和波形幅度之间的关系(见图1)

(1)曝光正确：信号波形幅度平均为0.7V(即100%)，且不大于0.8V(更准确地说，亮度信号的瞬间峰值电平≤0.77V，复合信号的最高峰值电平≤0.8V，黑电平为0～0.05V)。最佳曝光范围在70～80%附近(准确地说为0.49～0.56V)，对人物脸部的拍摄应在最佳曝光范围内。

(2)曝光不足：信号弱，图像暗。平均信号低于0.4V。

(3)过曝光(又叫白限幅)：图像高亮部分(信号≥0.8V)被切割，即白切割，图像高亮区成为一片白色斑块，缺乏灰度层次。实际拍摄过程中如果没有波形示波器可供使用，如何判断曝光是否正确呢？下面介绍两种较实用的方法。

a. 用寻像器 具体做法是：

(1)先校准，用机内彩条信号调节寻像器的对比度、亮度、屈光镜和峰值等参数，使寻像器中彩条信号的黑白图像各灰度层次分明、清晰；

(2)实际拍摄中，观察寻像器图像，并根据自己的感觉和经验操纵光圈、中灰滤镜和增益等，使画面曝光正确。 b. 斑纹提示一般摄像机都有该功能。操作“斑纹”(ZEBRA)开关，使寻像器图像中出现“斑纹”提示，视为正确曝光的标志。(注意：现在有许多摄像机可以通过菜单，对斑纹出现电平重新选择设定)。Sony、JVC摄像机：信号在70～80%时(即0.49～0.56V)出现“斑纹”，为最佳曝光区域。日立摄像机：信号≥90%时出现“斑纹”，斑纹出现的地方接近过曝光。这时要考虑减小光圈或别的办法，使画面曝光正确。正确曝光手段很多，各有其适用范围，有时对拍摄效果还有影响(如光圈的大小对景深和形变都有一定的影响)，必须灵活应用。

1. 光环境要择时(早上、傍晚、阳光、阴天、秋季等)；择机位(背景与主体明暗关系、俯仰、逆光等)；布光(加灯、反光板等)。

2. 光学调节光学调节是确保曝光正确的首要操作。在正常光照条件下，即拍摄环境的照度在100～4000lux、摄像机增益在0dB时，可改变光圈实现正确曝光，一般摄像镜头的光圈系数为F1.8(大)～F16(小)。操作光圈有三种方法。

(1)手动光圈。一般拍摄提倡多用手动光圈，原因有二：一是景物亮度的改变不会引起整个画面曝光的变化；二是曝光比较精确。

(2)自动光圈。抢拍时才用，用菜单可加、减0.5～1档自动光圈曝光量。自动光圈用起来方便，但曝光不够精确。

(3)即时自动光圈。常态为手动光圈。在镜头伺服箱上有“即时自动光圈键”，按此键后为自动光圈状态，给手动光圈提供参考光圈值；松开此键后又恢复为手动光圈状态。摄像师可根据经验在参考光圈值的基础上加减一点光圈，以获得正确曝光。强光下，加入中性密度滤镜(1/16ND)，可衰减光线，曝光的减少相当于缩小4档光圈。有的机器中性密度滤镜为1/8ND和1/64ND。

3. 电子调节当光条件超出光学调节范围时，可使用电子调节。 (1)加增益(Gain)。电路每增加3dB放大量，曝光的提升相当于加大半档光圈，但杂波也随之增大，通常在弱光条件下使用电路增益调节。 (2)超级增益(Hyper-Gain)。在极弱光(最低照度可达1.5lux甚至0.7lux)条件下使用，电路放大量可增加到36dB，一般由开关控制。其缺点是信噪比下减，杂波最大，不到万不得已时不要用。 (3)加电子快门(Shutter)。在强光条件下使用，以减少图像曝光时间，使运动画面更清晰；但是以牺牲灵敏度为代价，使曝光量下降。正常情况下每场图像曝光时间为1/50s，加电子快门后(一般由开关控制)为1/60～1/2000s，通过菜单可调。其作用是：动态分解力提升，使强光下的运动画面更清晰；降低灵敏度(在曝光正确条件下，可起加大光圈作用)；清晰扫描，用于拍计算机屏幕，消除黑、白滚动干扰。

4. 高亮背景拍摄有时拍摄主体曝光正常，但其背景过亮而缺乏层次，产生限幅(过曝光)。这时可用开关控制，通过电子方式衰减高亮信号放大量，使过曝光部分仍然可分辨灰度层次，将正确曝光动态范围提高600%。这一功能各摄像机叫法不同：DXC-637P称为动态反差控制DCC(开关)；DY-98W称为自动拐点(Autp Knee)(开关)；Z1800称为拐点(Knee Point)和拐点斜率(Knee Lope)(菜单调出)；日立F2称为对比度(Contrast)，开关处于ON位置，用于逆光拍摄时低照度信号提升，但杂波加大。

一、高调画面的拍摄 拍摄高调画面有这样几个要求：

①、所反映的人物，一般要符合其职业、年龄、性别特征。如拍摄医务、科研人员、妇女、儿童等。对于衣服的要求一般应为浅色。

②、背景光一般要求超过人脸的照度一倍左右，以白的背景突出形体的轮廓线，在拍摄人物全身高调画面时，更显得重要。

③、画面要求简洁、清晰、明朗、干净，背景光要求柔、匀、细，防止人脸、衣服及其它进入画面部位出现灯光投影。

④、用斑马纹作参考，曝光要稍增加一点，这样可使人物的头发和其他暗调部位得到适当的补偿曝光，对于表现暗部的有效质感，减小反差起积极作用。

二． 低调画面的拍摄 低调画面的拍摄要注意以下几点：

1、人物衣服的色调应以灰色，深灰色为佳。这样，衣服在画面中才能有层次。穿黑色衣服时要注意与背景不要融合在一起。有时为了表现衣服的层次可适当加一点装饰光，同时要防止出现“阴阳脸”的明暗各半现象。

2、低调画面拍摄要同被摄人物职业、性格、情绪和作者的创作意图相吻合。

3、低调画面拍摄应采取综合测光，拍摄时把光圈适当开大半级，或开大2/3级,这样亮部质感不会受到损失，暗部也有了层次。

4、低调画面拍摄常选择聚光灯作为勾画人物轮廓线条的主要光源，其它部分的暗部层次常选用散光灯具。

三、夜景画面的摄制由于摄像机与人眼的差别，往往真实的夜景画面却一团漆黑，无法表现夜景场面。在日出前（如在城里华灯未灭）和日落后（华灯初亮）之际拍摄夜景，却能获得真实的夜景效果。夜景画面一般要注意有较大面积的暗部（当然不是漆黑一片，要有部分层次），但更要注意画面局部亮度点的配置与处理。高亮点的形成主要依据是生活中可以模拟再现的加强的路灯、台灯、壁灯、车灯等特定光源效果。拍摄夜景要注意画面的空间透视，防止主体活动区域通亮一片，而远处却漆黑一团，这是很不真实的；另一方面要注意画面的景物布局，形成有效的远近明暗影调的配置，人为的拉开空间。光线的来源要依据生活，要竭力防止不顾生活的真实毫无目的地乱打光和乱加光，以及为满足照度要求，满足被摄体质感表现而盲目用光现象。有的电视节目的一些大场面和无任何人工光线来源的地方拍摄夜景，常利用白天的逆光，侧逆光和顶光，收缩光圈拍摄（也可在后期制作中利用技术手段压低画面亮度），造成画面内影像严重曝光不足，也能收到较好的效果。

四、阴天画面的拍摄阴天拍摄物体立体感差，明暗反差小，空气透视感弱，画面灰平。在阴天拍摄时要注意前景的选择。暗的前景能够加强空间透视，造成影调和物体的大小对比，是

有意识地去克服画面灰平的关键因素。阴天拍摄要注意背景的选择与处理。拍摄以人物神情为主的画面，要让人脸始终处在画面中的高光部位，背景的色调一定比人脸这个中级亮度稍深一点。要避开和避免以亮的物体或天空作背景。拍摄以人物动作、轮廓形态为主的画面时，要注意人物与背景及周围景物影调的选择配置，加大画面反差，形成影调对比。阴天拍摄应注意控制景深，造成虚实变化。阴天光照度低，摄像机为满足其准确曝光需要，常常要改变其曝光组合和开大光圈。控制好画面景深，则有助于突出主体，避免画面背景周围景物的干扰，造成一定的视觉空间，而且还可以表现某种运动。

五、雨雪天画面的拍摄暗色的背景是突出雨景特点的关键，深色的树丛小屋、墙璧、人群等都可以作为雨雪天拍摄的背景。拍摄时，还要尽量让主体之后的背景靠近一些，这样雨雪特点就更明显，背景越远，效果越不明显。雨雪天拍摄，要避开大面积亮的天空，可把雨或雪衬托在被摄体暗色的衣服上。利用雪绒装点的树枝、厚雪积压的亭角、雨水滴落的房檐、水珠溅洒的玻璃等作为画面的前景，会给观众造成强烈的雨雪天印象，同时也能加强画面的空间纵深感和阶调层次，影调对比。雨雪天最明显的造型工具就是雨伞、雨衣等，不管它们在画面哪个位置出现，都会是很醒目的，这样的视觉语言很容易让观众们“读懂”。雨雪天拍摄时，要尽量使拍摄点处在逆光或侧逆光的位置上，还可以利用天空散射光造成的顶光和顶逆光拍摄雨或雪。

外围设备与机器调节

一、使用三脚架

三脚架是摄影拍摄中重要的工具，在很多场合它都能起到稳定的作用，从而使你拍摄出清晰的画面。家用机一般都是手持型数码摄像机，稳定性能无法和肩扛式数码摄像机相比，这样就会由于手持的不平稳而引起画面的抖动，尤其是在光线昏暗的和拍夜景的情况下，三脚架的作用就更加明显。

如果想让数码摄像机在夜间拍摄出更好的效果和稳定的画面，配备一个三脚架是十分必要的，尤其是在使用光学变焦拍摄时能感觉到非常明显的抖动，特别对于家用数码摄像机，在夜间拍摄大幅度变焦的时候，即使打开了电子稳定器，手持的效果也还是不如三脚架好。目前市面上的三脚架林林总总，价格从几十到几千不等，我们最好选择一款带有三向云台的，这样构图时候可以做精细调整，例如美达斯PT26N三角架，当然了，如果您的资金不算充裕，国产的伟峰330A铝合金三角架就是一款经济型优质三角架，它拥有三维云台，实际使用效果还是不错的，适合拍摄夜景时携带。

二、善于使用手动对焦功能

自动对焦是数码摄像机的一个很实用的功能，适合初学摄像的朋友们使用，不过很多家用数码摄像机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法正常工作的现象，导致了夜景画面的模糊不清，这个时候你可以切换到手动对焦，利用液晶显示屏来查看对焦的效果，以便选择合适的焦距，这样可以令你的夜景拍摄对象更加清晰，获得比自动对焦更加精确的拍摄效果。可能很多朋友都很少用到手动对焦功能，这里简单的说一下首先按下“聚焦按钮(FOCUS)”，这时在液晶显示屏上可以看到“手”的模样，表示可以进行手动聚焦，这时按动变焦开关，使

得DV处于摄远的状态(W)，因为在摄远状态将图像调实后，在其他焦距状态下均可以保证图像清晰；然后对准被拍摄物使其位于画面的中央，并调节清晰度到最佳，再利用锁定功能将焦距锁定在固定位置，再重新构图，回到原始位置，分别调整两个聚焦按钮，使得被摄景物清晰即可。

三、尽量避免移动拍摄

我们都知道，在夜间拍摄时，如果你频繁的进行移动拍摄，那么所拍摄到的影像一般是模糊不清，甚至是脱尾频频的，所以，我们在夜间拍摄的时候要尽量避免移动，将摄像机固定一个喜爱能够对稳定的位置，同时也要避免频繁的使用变焦，在一个比较固定的焦距范围内拍摄夜景，这样得到的影像效果是比较好的。

四、遮光罩的合理使用

有的时候在拍摄夜景时最好使用遮光罩„„什么？没有搞错吧？夜晚拍摄时本来光线就差，还要使用遮光罩？没错，我们先来看看什么是遮光罩。遮光罩是套在照相机镜头前的常用摄影附件，有金属、硬塑、软胶等多种材质。它的作用有以下几点：在逆光、侧光或闪光灯摄影时，能防止非成象光的进入，避免雾霭；在顺光和侧光摄影时，可以避免周围的散射光进入镜头；在灯光摄影或夜间摄影时，可以避免周围的干扰光进入镜头。呵呵，看到了吗？我们就是利用它的“免光干扰”的特点来为夜间拍摄服务的。夜间由于周围环境常常会有许多光源，所以使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后在CCD影像感应器上所产生的光斑，可以更好的表现拍摄主体，较少杂光对主体的干扰，使夜景拍摄的画面显得比较纯净，有兴趣的朋友不妨试试看！

五、购置外接摄影灯

当前的市场上，虽然某些型号的数码摄像机内置了LED摄影灯，例如松下公司的GS28、佳能公司的MVX350i等型号的数码摄像机，但是由于内置的摄影灯的有效照射范围通常只有1.5米左右，而且由于LED本身的性能限制，所以对夜景下的摄影效果的帮助并不是很大，远远比不过外接的摄影灯的作用，所以，若想利用外接光源来实现较好的夜景拍摄效果，最好还是破费一下，买一盏外接的摄影灯。一般说来，外接的摄影灯可以分为接在数码摄像机热靴上面的外接摄影灯和独立的外置摄影灯。外接摄影灯不占太大的地方，携带方便，是普通用户的比较不错的选择，而外置摄影灯虽然体积稍微大了一些，但是效果确实非常不错，也是资金充裕的朋友的不二之选，普通的家庭用户可以购买类似索尼HVL-S3D这样的摄影灯：功率3W左右，适合索尼数码摄像机使用，当前国内市场的零售价格大约为300元左右，不算贵，效果却还不错！不过需要注意的是，有些摄影灯是比较费电的，所以在夜间拍摄时不要时时开着灯，只在正式拍摄时打开就可以了。

六、注意白平衡的调节

熟悉数码摄像机的朋友都知道，物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，所以我们要重视白平衡的调节，尤其是在夜景拍摄时更要注意随时调整白平衡。选择不同的白平衡，将直接影响到影片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉，你可以选择“夜景”白平衡模式，但最好还是选择手动白平衡调节，因为自动白平衡虽然使得数码摄像机能够在一定色温范围内自动地进行白平衡校正，但是其能够自动校正的色温范围在2500K-7000K之间，超过此范围，摄像机将无法进行自动校

正而造成拍摄画面色彩失真，此时就应当使用手动白平衡功能进行白平衡的校正，这样会使你的影片的色彩还原十分真实，夜景的效果也最自然。

七、选择摄像机自带的特殊拍摄模式

如何在伸手不见五指的情况下进行夜景拍摄呢？此时我们完全不必进行白平衡、对焦等功能的调节，因为„„以目前的家用数码摄像机性能来看，调了也是白调！：）呵呵，我们不妨使用摄像机内置的特殊拍摄模式来进行拍摄，以索尼的数码摄像机为例，它提供了两种夜景拍摄模式：红外线夜摄功能和彩色慢速快门。开启红外线夜摄功能，液晶显示屏幕会显示绿色，这时候即使在漆黑的环境下也能进行拍摄，例如拍摄夜间动物等。如果你购买的是中高端的索尼DV，同时备有"慢快门"和"超级红外线夜摄功能"，拍摄效果则会更佳，影像虽然有点模糊，但相比只运用红外线夜摄功能拍摄更为明亮，而且拍得更远。

如果你使用的是松下、佳能或者JVC的摄像机，也可以利用它们各自的内置夜摄功能来在全黑的环境下进行拍摄，效果虽然差一些，但也比手动调节出来的要好一些（注意，这种情况只限于全黑环境下的拍摄）。

八、开启防抖功能

一些朋友喜欢关闭数码摄像机的防抖功能，认为开启防抖功能会令所拍摄的影像感觉不自然，影响清晰度，关闭了之后才有“原汁原味”的感觉，不过，奉劝各位，在拍摄夜景的时候，最好还是要开启数码摄像机的防抖功能，可以有效地减少影像的抖动和脱尾，令夜景变得清晰和稳定！

九、巧妙选景

夜景摄影虽然对于家用数码摄像机而言是个“黑暗杀手”，但是由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分可以配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。所以，我们在夜景拍摄时，一定要注意选择好合适的拍摄视角，巧妙的选景，尽可能的突出被摄主体，就可以变不利为有利，令你的夜景拍摄获得意想不到的效果！

圈内的摄像十二忌

一忌“七扭八歪”。

有些摄像者拍出的画面水平线不平，垂直线不垂直，画面中的人物或物向一边倾倒，这种七扭八歪的画面非常难看。因此摄像时，需注意的是，采用正面构图时，大部分景物的水平线可以和寻像器的横框平行；但是采用斜侧面构图时，物体水平线往往与寻像器的边框形成夹角，这时，就不能依*物体自身水平线，而要借助物体的垂直线来与寻像器的竖边框平行，以获得水平效果。

二忌“面壁思过”。

当对画面中的人物采用侧面或斜侧面构图时，而且人物的目光面向一侧时应把画面中较大的空白，安排在在人物目光的前方，视觉上就比较舒服，相反把较大的空白留在人物的后边，就会使人感到别扭，就象一个人正在“面壁思过”。由此，应注意此情况下的构图。

三忌“横线切脖”。

在拍摄时如不注意处理背景中的地平线、水平面、墙裙线„往往使背景中的横线处于人物的脖子的位置，从而，造成“横线切脖”此时，应注意改变机位的高度，避免此画面出现。

四忌“顶天立地”。

有些画面中的人物或建筑物由于构图较满，人的头部或建筑物顶端紧顶着画框上沿，而脚或建筑物的下端紧挨着画框下沿，给人一种“顶天立地”的感觉。所以在拍摄时应在应注意在主体的四周留有适当的空白，避免“顶天立地”，以适应观者欣赏的视觉习惯。

五忌“顾此失彼”。

克服“顾此失彼”，要求摄像人员在拍摄时，应恰当安排好主要人物在画面中的位置，同时兼顾两旁的人物，把他们安排在画面内或者画面外，决不能把两旁人物拍成“半拉身子半拉脸”。

六忌“头重脚轻”。

画面中的人物或景物都挤在上半部，而画面的下半部却闲置不用，从而给人一种“头重脚轻”之感。所以在拍摄时，应在主体上方留的空白应比主体下方多一些。

七忌“杂草丛生”。

当画面中的人物雨背景中的枝干物重叠时，人物的头顶仿佛长出一棵树„。所以在拍摄时，不把人物与枝干物安排在一条水平线上以避免“杂草丛生”。

八忌“哆哆嗦嗦”。

由于拍出的画面变焦的推拉过程不匀速，给观者造成“哆哆嗦嗦”的感觉。所以要求在拍摄时尽可能使用自动变焦方式。必须使用手动变焦时，一定要保证推拉匀速运动。

九忌“空洞无物”。

是指在运用摇摄和移摄技巧时，起幅和落幅画面内容是充实的，但摇移过程中的画面却缺乏实在的内容，甚至是空白。造成摇移、运动过程中画面“空洞无物”的原因，是摄像者违背了摇摄、移摄的基本规律，把两个相互之间缺乏必然联系,本来应该分别拍摄的画面硬要用摇、手法连在一起，使得该组画面无任何意义。

十忌“起落不稳”。

有的摄像者在运用摄像技巧时，没有起幅固定画面，开机就是推、拉、摇、移或者没有没有落幅固定画面推拉摇移尚未到位就嘎然停机。这样“起落不稳”的镜头，很难进行组接，原则上要求“动接动”、“静接静”，这样给后期的剪辑造成很大困难。

十一忌“犹豫不定”。

是指在运动摄像时，推、拉、摇、移的落幅位置不准确，有的没运动到位就落幅；有的落幅过啦，这时摄像者一纠正，或快或慢就会给观者人以犹豫不定的感觉。

十二忌“或快或慢”。

是指在拍摄时，镜头运动速度太快，使人目不暇接，根本看不清运动过程中的画面内容；有的太慢，看起来磨磨蹭蹭，拖泥带水，使人看了很不舒服。应该是拍出的运动画面看起来和人的视线移动速度相近，让摄像机的运动速度符合人的视觉习惯。

2023年12月17日发(作者：合思慧)

第六章 摄像的多个技巧篇

要想使影片有高的技术指标和美的视觉效果，前期拍摄过程中摄像机的正确操作和使用很重要。本文探讨如何正确使用摄像机，开发利用其隐藏功能，利用各种拍摄技巧，实现创作意图，体现艺术和技术的完美结合。

“随机应变”的摄像机控制

一 正确曝光拍摄中首先要确保正确曝光。对于前期曝光不准的电视素材，后期往往很难校正准确。曝光不足，电视画面发暗；过曝光又会使电视画面产生“限幅”，高亮部分缺乏灰度层次。摄像师要根据光源条件、拍摄对像，对摄像机进行光学和电子调整，使拍摄的信号幅度尽可能接近标准幅度，但又不超标。技术上，用波形示波器观察摄像机输出信号幅度，可以方便地了解曝光和波形幅度之间的关系(见图1)

(1)曝光正确：信号波形幅度平均为0.7V(即100%)，且不大于0.8V(更准确地说，亮度信号的瞬间峰值电平≤0.77V，复合信号的最高峰值电平≤0.8V，黑电平为0～0.05V)。最佳曝光范围在70～80%附近(准确地说为0.49～0.56V)，对人物脸部的拍摄应在最佳曝光范围内。

(2)曝光不足：信号弱，图像暗。平均信号低于0.4V。

(3)过曝光(又叫白限幅)：图像高亮部分(信号≥0.8V)被切割，即白切割，图像高亮区成为一片白色斑块，缺乏灰度层次。实际拍摄过程中如果没有波形示波器可供使用，如何判断曝光是否正确呢？下面介绍两种较实用的方法。

a. 用寻像器 具体做法是：

(1)先校准，用机内彩条信号调节寻像器的对比度、亮度、屈光镜和峰值等参数，使寻像器中彩条信号的黑白图像各灰度层次分明、清晰；

(2)实际拍摄中，观察寻像器图像，并根据自己的感觉和经验操纵光圈、中灰滤镜和增益等，使画面曝光正确。 b. 斑纹提示一般摄像机都有该功能。操作“斑纹”(ZEBRA)开关，使寻像器图像中出现“斑纹”提示，视为正确曝光的标志。(注意：现在有许多摄像机可以通过菜单，对斑纹出现电平重新选择设定)。Sony、JVC摄像机：信号在70～80%时(即0.49～0.56V)出现“斑纹”，为最佳曝光区域。日立摄像机：信号≥90%时出现“斑纹”，斑纹出现的地方接近过曝光。这时要考虑减小光圈或别的办法，使画面曝光正确。正确曝光手段很多，各有其适用范围，有时对拍摄效果还有影响(如光圈的大小对景深和形变都有一定的影响)，必须灵活应用。

1. 光环境要择时(早上、傍晚、阳光、阴天、秋季等)；择机位(背景与主体明暗关系、俯仰、逆光等)；布光(加灯、反光板等)。

2. 光学调节光学调节是确保曝光正确的首要操作。在正常光照条件下，即拍摄环境的照度在100～4000lux、摄像机增益在0dB时，可改变光圈实现正确曝光，一般摄像镜头的光圈系数为F1.8(大)～F16(小)。操作光圈有三种方法。

(1)手动光圈。一般拍摄提倡多用手动光圈，原因有二：一是景物亮度的改变不会引起整个画面曝光的变化；二是曝光比较精确。

(2)自动光圈。抢拍时才用，用菜单可加、减0.5～1档自动光圈曝光量。自动光圈用起来方便，但曝光不够精确。

(3)即时自动光圈。常态为手动光圈。在镜头伺服箱上有“即时自动光圈键”，按此键后为自动光圈状态，给手动光圈提供参考光圈值；松开此键后又恢复为手动光圈状态。摄像师可根据经验在参考光圈值的基础上加减一点光圈，以获得正确曝光。强光下，加入中性密度滤镜(1/16ND)，可衰减光线，曝光的减少相当于缩小4档光圈。有的机器中性密度滤镜为1/8ND和1/64ND。

3. 电子调节当光条件超出光学调节范围时，可使用电子调节。 (1)加增益(Gain)。电路每增加3dB放大量，曝光的提升相当于加大半档光圈，但杂波也随之增大，通常在弱光条件下使用电路增益调节。 (2)超级增益(Hyper-Gain)。在极弱光(最低照度可达1.5lux甚至0.7lux)条件下使用，电路放大量可增加到36dB，一般由开关控制。其缺点是信噪比下减，杂波最大，不到万不得已时不要用。 (3)加电子快门(Shutter)。在强光条件下使用，以减少图像曝光时间，使运动画面更清晰；但是以牺牲灵敏度为代价，使曝光量下降。正常情况下每场图像曝光时间为1/50s，加电子快门后(一般由开关控制)为1/60～1/2000s，通过菜单可调。其作用是：动态分解力提升，使强光下的运动画面更清晰；降低灵敏度(在曝光正确条件下，可起加大光圈作用)；清晰扫描，用于拍计算机屏幕，消除黑、白滚动干扰。

4. 高亮背景拍摄有时拍摄主体曝光正常，但其背景过亮而缺乏层次，产生限幅(过曝光)。这时可用开关控制，通过电子方式衰减高亮信号放大量，使过曝光部分仍然可分辨灰度层次，将正确曝光动态范围提高600%。这一功能各摄像机叫法不同：DXC-637P称为动态反差控制DCC(开关)；DY-98W称为自动拐点(Autp Knee)(开关)；Z1800称为拐点(Knee Point)和拐点斜率(Knee Lope)(菜单调出)；日立F2称为对比度(Contrast)，开关处于ON位置，用于逆光拍摄时低照度信号提升，但杂波加大。

一、高调画面的拍摄 拍摄高调画面有这样几个要求：

①、所反映的人物，一般要符合其职业、年龄、性别特征。如拍摄医务、科研人员、妇女、儿童等。对于衣服的要求一般应为浅色。

②、背景光一般要求超过人脸的照度一倍左右，以白的背景突出形体的轮廓线，在拍摄人物全身高调画面时，更显得重要。

③、画面要求简洁、清晰、明朗、干净，背景光要求柔、匀、细，防止人脸、衣服及其它进入画面部位出现灯光投影。

④、用斑马纹作参考，曝光要稍增加一点，这样可使人物的头发和其他暗调部位得到适当的补偿曝光，对于表现暗部的有效质感，减小反差起积极作用。

二． 低调画面的拍摄 低调画面的拍摄要注意以下几点：

1、人物衣服的色调应以灰色，深灰色为佳。这样，衣服在画面中才能有层次。穿黑色衣服时要注意与背景不要融合在一起。有时为了表现衣服的层次可适当加一点装饰光，同时要防止出现“阴阳脸”的明暗各半现象。

2、低调画面拍摄要同被摄人物职业、性格、情绪和作者的创作意图相吻合。

3、低调画面拍摄应采取综合测光，拍摄时把光圈适当开大半级，或开大2/3级,这样亮部质感不会受到损失，暗部也有了层次。

4、低调画面拍摄常选择聚光灯作为勾画人物轮廓线条的主要光源，其它部分的暗部层次常选用散光灯具。

三、夜景画面的摄制由于摄像机与人眼的差别，往往真实的夜景画面却一团漆黑，无法表现夜景场面。在日出前（如在城里华灯未灭）和日落后（华灯初亮）之际拍摄夜景，却能获得真实的夜景效果。夜景画面一般要注意有较大面积的暗部（当然不是漆黑一片，要有部分层次），但更要注意画面局部亮度点的配置与处理。高亮点的形成主要依据是生活中可以模拟再现的加强的路灯、台灯、壁灯、车灯等特定光源效果。拍摄夜景要注意画面的空间透视，防止主体活动区域通亮一片，而远处却漆黑一团，这是很不真实的；另一方面要注意画面的景物布局，形成有效的远近明暗影调的配置，人为的拉开空间。光线的来源要依据生活，要竭力防止不顾生活的真实毫无目的地乱打光和乱加光，以及为满足照度要求，满足被摄体质感表现而盲目用光现象。有的电视节目的一些大场面和无任何人工光线来源的地方拍摄夜景，常利用白天的逆光，侧逆光和顶光，收缩光圈拍摄（也可在后期制作中利用技术手段压低画面亮度），造成画面内影像严重曝光不足，也能收到较好的效果。

四、阴天画面的拍摄阴天拍摄物体立体感差，明暗反差小，空气透视感弱，画面灰平。在阴天拍摄时要注意前景的选择。暗的前景能够加强空间透视，造成影调和物体的大小对比，是

有意识地去克服画面灰平的关键因素。阴天拍摄要注意背景的选择与处理。拍摄以人物神情为主的画面，要让人脸始终处在画面中的高光部位，背景的色调一定比人脸这个中级亮度稍深一点。要避开和避免以亮的物体或天空作背景。拍摄以人物动作、轮廓形态为主的画面时，要注意人物与背景及周围景物影调的选择配置，加大画面反差，形成影调对比。阴天拍摄应注意控制景深，造成虚实变化。阴天光照度低，摄像机为满足其准确曝光需要，常常要改变其曝光组合和开大光圈。控制好画面景深，则有助于突出主体，避免画面背景周围景物的干扰，造成一定的视觉空间，而且还可以表现某种运动。

五、雨雪天画面的拍摄暗色的背景是突出雨景特点的关键，深色的树丛小屋、墙璧、人群等都可以作为雨雪天拍摄的背景。拍摄时，还要尽量让主体之后的背景靠近一些，这样雨雪特点就更明显，背景越远，效果越不明显。雨雪天拍摄，要避开大面积亮的天空，可把雨或雪衬托在被摄体暗色的衣服上。利用雪绒装点的树枝、厚雪积压的亭角、雨水滴落的房檐、水珠溅洒的玻璃等作为画面的前景，会给观众造成强烈的雨雪天印象，同时也能加强画面的空间纵深感和阶调层次，影调对比。雨雪天最明显的造型工具就是雨伞、雨衣等，不管它们在画面哪个位置出现，都会是很醒目的，这样的视觉语言很容易让观众们“读懂”。雨雪天拍摄时，要尽量使拍摄点处在逆光或侧逆光的位置上，还可以利用天空散射光造成的顶光和顶逆光拍摄雨或雪。

外围设备与机器调节

一、使用三脚架

三脚架是摄影拍摄中重要的工具，在很多场合它都能起到稳定的作用，从而使你拍摄出清晰的画面。家用机一般都是手持型数码摄像机，稳定性能无法和肩扛式数码摄像机相比，这样就会由于手持的不平稳而引起画面的抖动，尤其是在光线昏暗的和拍夜景的情况下，三脚架的作用就更加明显。

如果想让数码摄像机在夜间拍摄出更好的效果和稳定的画面，配备一个三脚架是十分必要的，尤其是在使用光学变焦拍摄时能感觉到非常明显的抖动，特别对于家用数码摄像机，在夜间拍摄大幅度变焦的时候，即使打开了电子稳定器，手持的效果也还是不如三脚架好。目前市面上的三脚架林林总总，价格从几十到几千不等，我们最好选择一款带有三向云台的，这样构图时候可以做精细调整，例如美达斯PT26N三角架，当然了，如果您的资金不算充裕，国产的伟峰330A铝合金三角架就是一款经济型优质三角架，它拥有三维云台，实际使用效果还是不错的，适合拍摄夜景时携带。

二、善于使用手动对焦功能

自动对焦是数码摄像机的一个很实用的功能，适合初学摄像的朋友们使用，不过很多家用数码摄像机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法正常工作的现象，导致了夜景画面的模糊不清，这个时候你可以切换到手动对焦，利用液晶显示屏来查看对焦的效果，以便选择合适的焦距，这样可以令你的夜景拍摄对象更加清晰，获得比自动对焦更加精确的拍摄效果。可能很多朋友都很少用到手动对焦功能，这里简单的说一下首先按下“聚焦按钮(FOCUS)”，这时在液晶显示屏上可以看到“手”的模样，表示可以进行手动聚焦，这时按动变焦开关，使

得DV处于摄远的状态(W)，因为在摄远状态将图像调实后，在其他焦距状态下均可以保证图像清晰；然后对准被拍摄物使其位于画面的中央，并调节清晰度到最佳，再利用锁定功能将焦距锁定在固定位置，再重新构图，回到原始位置，分别调整两个聚焦按钮，使得被摄景物清晰即可。

三、尽量避免移动拍摄

我们都知道，在夜间拍摄时，如果你频繁的进行移动拍摄，那么所拍摄到的影像一般是模糊不清，甚至是脱尾频频的，所以，我们在夜间拍摄的时候要尽量避免移动，将摄像机固定一个喜爱能够对稳定的位置，同时也要避免频繁的使用变焦，在一个比较固定的焦距范围内拍摄夜景，这样得到的影像效果是比较好的。

四、遮光罩的合理使用

有的时候在拍摄夜景时最好使用遮光罩„„什么？没有搞错吧？夜晚拍摄时本来光线就差，还要使用遮光罩？没错，我们先来看看什么是遮光罩。遮光罩是套在照相机镜头前的常用摄影附件，有金属、硬塑、软胶等多种材质。它的作用有以下几点：在逆光、侧光或闪光灯摄影时，能防止非成象光的进入，避免雾霭；在顺光和侧光摄影时，可以避免周围的散射光进入镜头；在灯光摄影或夜间摄影时，可以避免周围的干扰光进入镜头。呵呵，看到了吗？我们就是利用它的“免光干扰”的特点来为夜间拍摄服务的。夜间由于周围环境常常会有许多光源，所以使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后在CCD影像感应器上所产生的光斑，可以更好的表现拍摄主体，较少杂光对主体的干扰，使夜景拍摄的画面显得比较纯净，有兴趣的朋友不妨试试看！

五、购置外接摄影灯

当前的市场上，虽然某些型号的数码摄像机内置了LED摄影灯，例如松下公司的GS28、佳能公司的MVX350i等型号的数码摄像机，但是由于内置的摄影灯的有效照射范围通常只有1.5米左右，而且由于LED本身的性能限制，所以对夜景下的摄影效果的帮助并不是很大，远远比不过外接的摄影灯的作用，所以，若想利用外接光源来实现较好的夜景拍摄效果，最好还是破费一下，买一盏外接的摄影灯。一般说来，外接的摄影灯可以分为接在数码摄像机热靴上面的外接摄影灯和独立的外置摄影灯。外接摄影灯不占太大的地方，携带方便，是普通用户的比较不错的选择，而外置摄影灯虽然体积稍微大了一些，但是效果确实非常不错，也是资金充裕的朋友的不二之选，普通的家庭用户可以购买类似索尼HVL-S3D这样的摄影灯：功率3W左右，适合索尼数码摄像机使用，当前国内市场的零售价格大约为300元左右，不算贵，效果却还不错！不过需要注意的是，有些摄影灯是比较费电的，所以在夜间拍摄时不要时时开着灯，只在正式拍摄时打开就可以了。

六、注意白平衡的调节

熟悉数码摄像机的朋友都知道，物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，所以我们要重视白平衡的调节，尤其是在夜景拍摄时更要注意随时调整白平衡。选择不同的白平衡，将直接影响到影片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉，你可以选择“夜景”白平衡模式，但最好还是选择手动白平衡调节，因为自动白平衡虽然使得数码摄像机能够在一定色温范围内自动地进行白平衡校正，但是其能够自动校正的色温范围在2500K-7000K之间，超过此范围，摄像机将无法进行自动校

正而造成拍摄画面色彩失真，此时就应当使用手动白平衡功能进行白平衡的校正，这样会使你的影片的色彩还原十分真实，夜景的效果也最自然。

七、选择摄像机自带的特殊拍摄模式

如何在伸手不见五指的情况下进行夜景拍摄呢？此时我们完全不必进行白平衡、对焦等功能的调节，因为„„以目前的家用数码摄像机性能来看，调了也是白调！：）呵呵，我们不妨使用摄像机内置的特殊拍摄模式来进行拍摄，以索尼的数码摄像机为例，它提供了两种夜景拍摄模式：红外线夜摄功能和彩色慢速快门。开启红外线夜摄功能，液晶显示屏幕会显示绿色，这时候即使在漆黑的环境下也能进行拍摄，例如拍摄夜间动物等。如果你购买的是中高端的索尼DV，同时备有"慢快门"和"超级红外线夜摄功能"，拍摄效果则会更佳，影像虽然有点模糊，但相比只运用红外线夜摄功能拍摄更为明亮，而且拍得更远。

如果你使用的是松下、佳能或者JVC的摄像机，也可以利用它们各自的内置夜摄功能来在全黑的环境下进行拍摄，效果虽然差一些，但也比手动调节出来的要好一些（注意，这种情况只限于全黑环境下的拍摄）。

八、开启防抖功能

一些朋友喜欢关闭数码摄像机的防抖功能，认为开启防抖功能会令所拍摄的影像感觉不自然，影响清晰度，关闭了之后才有“原汁原味”的感觉，不过，奉劝各位，在拍摄夜景的时候，最好还是要开启数码摄像机的防抖功能，可以有效地减少影像的抖动和脱尾，令夜景变得清晰和稳定！

九、巧妙选景

夜景摄影虽然对于家用数码摄像机而言是个“黑暗杀手”，但是由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分可以配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。所以，我们在夜景拍摄时，一定要注意选择好合适的拍摄视角，巧妙的选景，尽可能的突出被摄主体，就可以变不利为有利，令你的夜景拍摄获得意想不到的效果！

圈内的摄像十二忌

一忌“七扭八歪”。

有些摄像者拍出的画面水平线不平，垂直线不垂直，画面中的人物或物向一边倾倒，这种七扭八歪的画面非常难看。因此摄像时，需注意的是，采用正面构图时，大部分景物的水平线可以和寻像器的横框平行；但是采用斜侧面构图时，物体水平线往往与寻像器的边框形成夹角，这时，就不能依*物体自身水平线，而要借助物体的垂直线来与寻像器的竖边框平行，以获得水平效果。

二忌“面壁思过”。

当对画面中的人物采用侧面或斜侧面构图时，而且人物的目光面向一侧时应把画面中较大的空白，安排在在人物目光的前方，视觉上就比较舒服，相反把较大的空白留在人物的后边，就会使人感到别扭，就象一个人正在“面壁思过”。由此，应注意此情况下的构图。

三忌“横线切脖”。

在拍摄时如不注意处理背景中的地平线、水平面、墙裙线„往往使背景中的横线处于人物的脖子的位置，从而，造成“横线切脖”此时，应注意改变机位的高度，避免此画面出现。

四忌“顶天立地”。

有些画面中的人物或建筑物由于构图较满，人的头部或建筑物顶端紧顶着画框上沿，而脚或建筑物的下端紧挨着画框下沿，给人一种“顶天立地”的感觉。所以在拍摄时应在应注意在主体的四周留有适当的空白，避免“顶天立地”，以适应观者欣赏的视觉习惯。

五忌“顾此失彼”。

克服“顾此失彼”，要求摄像人员在拍摄时，应恰当安排好主要人物在画面中的位置，同时兼顾两旁的人物，把他们安排在画面内或者画面外，决不能把两旁人物拍成“半拉身子半拉脸”。

六忌“头重脚轻”。

画面中的人物或景物都挤在上半部，而画面的下半部却闲置不用，从而给人一种“头重脚轻”之感。所以在拍摄时，应在主体上方留的空白应比主体下方多一些。

七忌“杂草丛生”。

当画面中的人物雨背景中的枝干物重叠时，人物的头顶仿佛长出一棵树„。所以在拍摄时，不把人物与枝干物安排在一条水平线上以避免“杂草丛生”。

八忌“哆哆嗦嗦”。

由于拍出的画面变焦的推拉过程不匀速，给观者造成“哆哆嗦嗦”的感觉。所以要求在拍摄时尽可能使用自动变焦方式。必须使用手动变焦时，一定要保证推拉匀速运动。

九忌“空洞无物”。

是指在运用摇摄和移摄技巧时，起幅和落幅画面内容是充实的，但摇移过程中的画面却缺乏实在的内容，甚至是空白。造成摇移、运动过程中画面“空洞无物”的原因，是摄像者违背了摇摄、移摄的基本规律，把两个相互之间缺乏必然联系,本来应该分别拍摄的画面硬要用摇、手法连在一起，使得该组画面无任何意义。

十忌“起落不稳”。

有的摄像者在运用摄像技巧时，没有起幅固定画面，开机就是推、拉、摇、移或者没有没有落幅固定画面推拉摇移尚未到位就嘎然停机。这样“起落不稳”的镜头，很难进行组接，原则上要求“动接动”、“静接静”，这样给后期的剪辑造成很大困难。

十一忌“犹豫不定”。

是指在运动摄像时，推、拉、摇、移的落幅位置不准确，有的没运动到位就落幅；有的落幅过啦，这时摄像者一纠正，或快或慢就会给观者人以犹豫不定的感觉。

十二忌“或快或慢”。

是指在拍摄时，镜头运动速度太快，使人目不暇接，根本看不清运动过程中的画面内容；有的太慢，看起来磨磨蹭蹭，拖泥带水，使人看了很不舒服。应该是拍出的运动画面看起来和人的视线移动速度相近，让摄像机的运动速度符合人的视觉习惯。