2024年1月11日发(作者：空绢子)
D80的正确使用方法
D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。
注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：
1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。
2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。
3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。
4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。
5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。
6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。
7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准），注意了上述几点后，感觉比较容易出令人满意的片子。以上是个人体会，供大家参考。
需要合理使用的D80
D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。
优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。
最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。
根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：
1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,
出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。
2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。
3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。
4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。
5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。
6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。
7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。
个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准），注意了上述几点后，感觉比较容易出令人满意的片子。
把你的尼康D80性能发挥到极致
1、对焦
D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就OK了。
2、测光
D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。
以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。
3、逆光下如何拍清楚人物和背景
基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F2 1/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。
4、如何拍的更清楚
这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MM F1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：
A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80要做的好。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错。事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。
B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。
C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MM F1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MM
F1.4在F2的时候，135MM F2 DC和17－35MM F2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。
5、多用RAW格式
尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理。
6、手柄和电池
有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱。
D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。
优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。
最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。
根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：
1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。
2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。
3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。
4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样
色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。
5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。
6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。
7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。
个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准），注意了上述几点后，感觉比较容易出令人满意的片子。
摄影易学易用30招
很多时候，人们因为冲动会购买一台数码相机，也因为开始的新鲜猛拍三千张照片，之后，大部分的相机却束之高阁了。
为什么？一个重要的原因是：你没有拍出让人激动、令人欣赏的照片。你没有好PP上传于网上，不能让朋友分享，所以没了信心，也因此没了兴趣。
我们不能排除你试图努力过：相机附送的《操作指南》你抽空就会看，你也去多个网站收罗了一大堆专业技术或技巧……但这几乎很少帮到你。尤其对于希望保持“对准即拍，简单快乐”的体验者而言，那些专业技术或器材要求显然离你们太远了。
永远记住摄影界里有一句格言：一流摄影靠想法，二流摄影靠技术，三流摄影靠器材。
所以千万别为自己仅有一台傻瓜级数码相机而沮丧，那并非你拍不出好PP的借口。你现在仅仅需要做的是：心态归零。从避免犯常识性错误开始，（纠正那些你不知道或一直不在意的错误），随即掌握一些“获取视野、对准即拍”的成功经验或经典技巧。
摄影并没有你想像的那么难。相反，拍出生动有趣或激荡人心的照片，任何人都可以做到。摄影经验空白不要紧，追求操作简明扼要、快捷易用也不再是奢望，以下的内容正是为你而编的。
好照片是怎么拍成的？
按下快门是开始也是结束。开始总很简单，而结局千差万别。那些引人入胜的、经久耐看的照片是如何拍出来的？他们有什么共同的成功秘诀？
《美国纽约摄影学院教材》给了我们一个答案：那些具有摄影家眼力的作品总是那么经典和引人入胜。更具体的说，要是你拍的照片达到如下3个标准那么它不经典也算是出色的作品了。
第1招：让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，（是人、是静物还是一件事？）你需要清晰的表达出来，而不是模棱两可或面面俱到。
第2招：一幅好照片必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。
第3招：让你的照片更简洁，那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素要统统压缩或排除。
人物数码摄影技巧
世界上有很多摄影师以拍摄人物著名。在他们的照片中，你感觉得到被摄人物都
在为你“讲述”一个故事或表达一种感情。为什么我们经常看到身边的照片不具感染力？很多情况正是出于这个原因。不管是单人像或是多人拍摄，在我们做到让人物传神（或讲故事）之前，还是先看看经常犯的毛病，并设法改变它。
1 单人像
1）不让肖像变形的简单方法：
有些顶尖的摄影师为大人物拍摄人像时故意让肖像变形，那是一种高层次的艺术表达。而对于大众摄影，肖像变形却是低级和致命的失误。
第4招：让肖像不变形的简单方法，是离被摄人物站位尽量保持距离，尽量不用广角镜，肖像照适于用80-90mm镜头拍摄。
2）如何获得浅景深以凸出人物：
如果人物的周围场景，不能帮助或衬托该主体“讲故事”，我们尽量删剪或模糊掉背景。
第5招：获得浅景深（让主体背景模糊）的方法，是尽量使用大光圈，长焦距，（如果有条件），让人物站位离背景尽量远。
3）让你的拍摄对象更自然
“当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德说。显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物放松的时候才会更自然地流露情感，如果不是抓拍（或偷拍），生活中的人物在面对镜头时通常很别扭（不自然），这需要沟通，让他/她忘记拍摄。
4）POSE要领：
借助环境道具和摆姿势有利于让形象更生动，不至于让画面呆板。
第6招：让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下。
第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿、撩脚部（如拉鞋带），总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。
第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。
第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。
第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。
5）特殊光线下的人像拍摄（烈日下、夜晚、背景亮光）
第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明；尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体（如帽子、手掌等）进入到画面即可。
夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面来缓解矛盾。
第12招：首先调高感光度，关闭闪光（强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外）；其次让被摄对象尽量在光线较亮的环境中（如路灯下）保持姿势不动；最后拍摄时用慢快门（最好有三脚架），让曝光足够成像。
第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。
拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清；若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足；为达到自然效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主体（肩膀位置）使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。
抓拍与多人照
1、为什么抓拍是更吸引人的？
人在一种自然（或不经意）状态下表露出的神态是最真实的，在摄影家的眼里，有些人把它称为“真相”。很多杰出的摄影作品就是用抓拍完成的，不管是单人照还是多人照。现实生活中，很多摄影人迷茫于没有什么可拍的，那是因为初学者还没真正打开心扉，把镜头投向于周遭和生活。
第14招：到街上、主题活动场所或突发事件现场，抓拍事件内外的人物表情及关系等，注意不用闪光、宁静拍摄，多用长焦镜头，埋伏拍摄效果更佳。抓拍的速度可以训练，但能拍到感人的作品，真谛尽在意识、感受和发现。
自然姿势和摆创意造型
1）日常生活中，朋友聚会、亲人团聚、孩童成长，免不了拍照纪念，记录气氛。这种有意识的拍摄活动，让被摄人物摆POSE的要领是自然。
第15招：生活中的合影拍摄，摆自然姿势拍出气氛不仅是你首要考虑的，人物之间的关系更要追求淋漓尽致的反映。
2）除了自然姿势的合影，一切戏剧性的创意POSE合影，更能收到爽心悦目、焕然一新的效果。成功的创意姿势灵感源于对生活的领悟和创造力，没有一套模式教会所有人做创意POSE，不过可以多做尝试。
旅游风光摄影技巧
不可否认，有一部分人正是因为拍摄旅游风光而购买数码相机的。但事实告诉我们，相当多的人群拍摄的风光照平淡无奇，说到珍藏更是勉为其难了。一个很核心的原因——也是大多数人的通病——他们迷失在目不暇接的风景中，无法聚焦在一处风光或景物上，而这一处风景给他的感觉他没有意识到（或抓不住），由此更难设计站位（相机定位）和画面构图，来凸显这处风光的意境或主题。
1、是什么打动了你，你如何表现（主题）？
克里斯•斯蒂尔一帕金斯通常不拍“风花雪月的甜俗之作”，无独有偶，英国摄影师乔•科尼什也崇尚把风光拍得更有思想，他说：“只有经过格外的努力才能超越摄影的实际内容，去传递情感、活力与激情，甚至是其中的比喻和象征意义。”
第16招：不要试图把所有风光照拍得大而全，确定拍摄一个主体，其它的景物若不能烘托就压缩或排除掉，默默感受一下这个主体，用一个形容词来概括它。例如：拍一座坚固的桥，拍一个古老的村寨，拍一面恬静的湖水，拍一个闷热的菜市、拍一位忧伤的母亲、拍一条懒洋洋的狗……
拍摄角度（相机定位）在风光摄影中的重要性
风光摄影家有句口头禅：“好照片是走出来和等出来的。”透过专业精神，我们看到角度（相机定位）对于风光摄影是多么重要了。角度通常分为3种，最多的平脚，其次是仰拍和俯拍。
第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主题（意境），那么就使用这个角度，不管要走多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹涌（仰拍）、瀑布的宽广（平角）和绚丽（微俯拍）。
介绍几种典型的构图
在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。
第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、水平式、曲线式几种方法。
第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。
大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景（如人像）凸显在黄金分割位置成了一个难题。这就需要半按快门技巧的应用，（实际上大部分的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。
第20招：先用镜框中心对准前景，（让相机定焦于你要拍摄的主体上），此刻半按快门，再移动镜头，把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻底按下快门，完成拍摄。
更合适的站位和变焦
“很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。”
“随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特•沃尔夫、高伦•罗厄尔、吉姆•布莱登伯格、扬•亚瑟斯一伯特兰和尼尔•本维这样的摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。”
不同环境光线下的成像操作窍门
有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图（内容布局）的重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头也不可能很专业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。
不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。令人欣喜的是，今天绝大部分入门级数码相机也具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩如生了。
对摄影初学者而言，上面的技术（概念）难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、
“快门” 、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何影响照片成像的：
我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶深浅，水桶越浅水量需要越少，（感光灵敏更容易成像）。曝光不足就是灌水未满，曝光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”和“ISO感光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。
户外常见难处理光线操作技巧：
1、烈日下的拍摄：
通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会
第21招：烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳天模式。有遮光罩效果更佳。
2、夜景技巧
第22招：一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比较保险的；如果有遮光罩效果更佳。
3、雪景技巧
第23招：对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避免色彩偏蓝。
4、雨天技巧：
雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。
第24招：采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落时的动感；选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。
5、室内常见环境光线操作技巧：
室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响室内光线的性质，让光线更为复杂。
6、风光摄影的其它技巧：
1）三脚架的使用
“不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确，这是一项重要的基本技能。”
2）对曝光控制效果的意识
“大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点一直没有完全充分地认识与理解：光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确的清晰画面，它更是重要的创造工具。
在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信
心和增强理解是十分必要的。”
3）另一种手法拍名胜
第25招：在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事（主题）。
运动及特写摄影技巧
快门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术表现手法。用局部传递信息，用细节说明主题。难点在于选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更杰出的作品。
运动照是快门的艺术
快快门使用：高速快门凝固运动
第26招：拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体（人物）表情，光线要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景适宜快快门使用。
慢快门使用：低速快门创造动感
第27招：用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主体的运动强烈烘托。
数码微距拍摄的技巧
第28招：拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与相机后背平行。
第29招：控制光线的方向和质量，拍摄微距应该尽量避免阳光直射，那样容易产生高反差，把有的细节抹掉了。
长焦特写拍摄技巧
第30招：在拍摄时要运用高快门速度（最好高于1/200秒），如果光线不足的情况下最好能使用三脚架。如果被拍物是动物和人，我们就要突出其特写神态。如果被拍物是静物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照着的山峰，我们就去拍摄它被晨光照射的部分。
（摄影技术交流转载）
旅游人像摄影技巧一(转贴)
随着数码相机的普及，相信外出旅游的游客们已经没有几个不带相机出门的了。所以旅游摄影就变成黄金周中最普遍的摄影主题，而在旅游摄影中，对人像的拍摄又是很重要的一部分，毕竟谁都想在美丽的风景之中留下自己的回忆。
根据拍摄目的的不同，我们可以将旅游人像摄影分为两类，一类是旅游纪念性质的“到此一游”式的拍摄；另外一类是利用景物来衬托主题人物的艺术人像拍摄。对于大部分旅游者来说，他们的旅游人像摄影一般都属于纪念性质的“到此一游”类型。虽然说拍摄“到此一游”类型的照片显得非常简单，在风景中只要人往相机前面一站，按下快门就可以了，但是要拍出好的“到此一游”类的旅游纪念照也是有所讲究的。
先来看看器材的选择，对于在国庆节外出旅游的游客来说，大部分游客使用的都是便携式小相机，这样的器材小巧轻盈，随身携带在身边也不会对行李增加多少重量。所以对于非专业或者一般的摄影爱好者来说，一部带有手动功能的便携式数码相机已经足够，不过由于旅游的时候相机使用频率比较高，所以就要求相机电池的持久性和相机耐用性要好一点。
否则到了景点兴致勃勃想摄影留念的时候相机突然没电了或者发生故障了，那真是一件既扫兴又遗憾的事情。所以，最好的拍摄“到此一游”类型旅游纪念照的相机应该是外形小巧、电量持久、质量稳定、并且带有三脚架插口以及一定的手动功能（或者丰富的场景模式）的数码相机，还有，别忘了带上一张大容量的存储卡或者数码伴侣。由于考虑到自拍或者合影，所以建议在出去旅行的时候最好带上一枝轻便的小三脚架——如果你的行李不算很重的话，如果没有带上三脚架而且又是一个人旅行的话，拍摄到此一游纪念照片的时候就不得不麻烦他人了。
ok！收拾好器材，来到迷人的景点之前怎么拍摄纪念照呢？最简单的方法就是往相机前面一站就喀嚓 ——不过，想出比较好的旅游纪念照片的话还是需要讲究一下技巧的：
1、我应该在哪里拍？
这个问题也就是选景的问题，一般来说所选的景色都是当地最典型最有代表性最有特色的景物，我们每到一处旅游，当地总有一个或几个标志性的风景点，这是有别于其他地方的。比如到北京有长城、天安门、白塔和天坛等；到杭州有西湖保椒塔、三潭印月、六和塔和小瀛洲等；到上海有东方明珠塔、南京路、外滩和豫园湖心亭等；到南京有中山陵、秦淮河、玄武湖等……即使是一些小城市，或小的旅游点，也有它“独一无二”的风景特色，这就要求摄影者把被摄对象安排在这种独特风景点中。作为“到此一游” 类型的照片来说，如果选择的景点不是当地有特色的景物的话，那根本就体现不出来你已经到“此”游过了。当然！除了名胜古迹值得留影外，新到一地的车站、码头、机场；汽车、火车、轮船、飞机内外景等都值得拍摄。对于具有当地特色的景致，哪怕并不十分“上镜”，也是值得留影纪念的。
2、我该往右一点，左一点？什么？向前跨一步？
这个问题也就是关于人物和景物进行构图搭配的问题。见过不少“到此一游”的照片，片中人物站的位置都不是很合适，这里的关键是人物的位置安排必须恰当。一些照片为了突出人物，却想不到正是因为人物所在的位置正好把风景中最有特色的东西给遮挡住了；有一些照片过于强调风景，被拍摄者和景物靠得太近而离相机镜头太远，如果这是正好是使用广角进行拍摄得话，最后出来的照片要用放大镜才能找得到照片的主角人物。所以在拍摄人景结合的照片中，被拍摄者所站的位置是很重要的。
摄旅游纪念照片是通过照相机镜头来取景的，标准镜头的视角如同人的眼睛视角一样，其透视比例关系最简单的一点是近大远小。也就是说，靠近镜头距离的成像大，而远离镜头距离的成像小。如何根据这一原理安排人与景的比例，是摄影作品成功与否的关键。风景纪念照的主体是人，景点只能作为背景，但这背景不是一般的衬托，因为是“典型的而有意义的”背景，要保持它的完整性。景点和人的一般比例关系应掌握以下几点：景点占画面约三分之二，而人物占回面约三分之一。人的位置通常安排在画面中央，也可安排在左侧的三分之一处，或右侧的三分之一处，具体视画面构图完整和构图均衡而定。
3、你的笑脸那么可爱，为什么不笑一个看看？
找到了好的景点，主角也站在了合适的位置，但是她一副僵硬的表情怎么办？又不是拍标准照。如果被拍摄者的镜头感不是很好的话，这时拍摄者就要让被拍摄者充分放松，这时候讲一个笑话，或者做一个好笑的动作都可以让对方的表情得到充分的放松。
比较好的办法，是根据天然风景和名胜古迹的各自特点，让置身画面中的人物全神贯注地领略风光，摄影者选择适当角度和时机，迅速按下快门，把人物的感情和神态充分表现在画面上，这样的纪念照片意义就大了。由于天然风景宽广浩大，名胜古迹的每个细部也并不一定都需要进入画面，拍摄时应当选拍一些典型的细节或局部，使之更富有艺术的魅力。虽然这样的摆拍是旅游摄影中常用的手法之一，不过只要姿势摆得有特色，无论是单人还是集体照，都会显得很有特色并有纪念价值的。
4、摆拍？还是抓拍？
摆拍，是旅游摄影用得最多的表现手法。全家出游或者三朋四友集体留念，总爱整齐地排成一行或数行。 “到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄的“保险”的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必 要的，但比起那些在人们行进的过程中， 三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，却不免显得单调呆板一些。旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动， 旅游摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息， 往往是一幅旅游照片成败的关键。
在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉 地拍摄一些诸如行路、做饭、 营地、野餐、篝火、娱乐、 爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的记忆。
风光摄影的一些基本方法
多数摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律，但是，这 类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片，然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时，我们身背40磅重的摄影器材爬上 一座山，仅仅是为了拍两张照片；而在一次汽车旅行中，我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗？
有人说，拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗？试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题：你不得不受天气（好天气也
许会比坏天气问题更多）、地理（太阳是不是肯定会在那个地方落下去）、生物学（植物是否处在最佳生长期）、地形学（地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山 脊上）等问题的制约。。。。有时，拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然，拍花卉时，你可以借助反光板一类的器材来获得
更为理想的 光线效果。但是，要想在风光摄影中，把一座山的背阴面都照亮，可就不是打一盏灯所能办到的了。
事实上，作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材，并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄
影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片，而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作，最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表 性作品里还能明显地感受到他们的如下特点：
*耐心：可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心，它并不意味只是去消极地等待
云开雾散，或是风力再减小些。我们所说的耐心是指，当你发现一处你认为确实值得去拍的风景，而这时个拍摄条件又很不理想，你会在当天晚些时候再去拍摄，或 者换一个季节，以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如，拉里*乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加 利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观，但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄，光线要柔和，又要没有风。经过几年的时间观察，他终 于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机，配有90mm/F4.5的超广角镜头，相机固定在三脚架上。所用的是ISO
50的富士维尔维亚胶片，曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时，他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的 海水作为简洁明快的背景，为整个画面增添了几分魅力。
*尝试所有的拍摄角度：当你从取景器里看去，被眼前迷人的景色陶醉时，你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑：你所彩
的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢？有位摄 影师就此提出了“环行思维”这一概念，在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度，环绕 被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡，也可能是某条河道边上的小石滩。
*做好准备工作：假如你经过一段时间的观察，事先知道在清晨差一刻六点时，远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么，最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切
所需的东西，还有备用件，此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什，想拍一张艾提尕尔清真寺的正面照片，在前一天的观察过程中我发现清真寺的正面 是朝东向的，也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果，但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大，接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果，所以我就选 择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝，而且清晨的阳光带有较暖的色调，进一步强化了艾提尕尔清真寺墙壁的金黄色.
*熟悉你的器材：自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中，由于调整曝光补偿的失误，或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关，因而错过了一次极好的拍摄机会，这些都是不可原谅的错误。因此，要全面地掌握你所使用的器材。
*多拍几张：在这些风光摄影大师中，没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是：只要方法没有问题，就可能拍到理想的照片。而有的时候，稍微
改变一下拍摄角度，或许会使效果就会截然不同，因此，不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的，那拍出的照片就不会被称为“废
片”。
*要学会利用坏天气：薄雾、阴云笼罩、风暴在即......，这一切因素都是可以利用的，实际上，在我们所见到过的所有佳作中，有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。
*充分发挥自已的特殊想象力：这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力，还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领，你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中，从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。
*不要忽视附加器材的作用：的确，你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮，但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时，就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节，但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。
*保持健康的体魄：从事风光摄影是要消耗相当大的体力的，这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法，那就意味着你得环绕着被
摄体走许多的路，有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说，一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要，如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地 不坐汽车，因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下，高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。
*通过实际拍摄去掌握构图：我们可以肯定地说，在这些摄影师中，没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确，许多照片都符合典型的构图法
则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的，而生硬地套搬构图法则是拍不出 风光摄影佳作的。
摄影基本功训练（全文）
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基矗
建议:望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
第二单元:画面构成和构图训练
练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深
感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.
使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄提:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提:任何均可.
要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三单元:用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。
即：GN÷距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感 被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光（透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄体材.
要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6,
曝光为30秒至2分钟（可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头！
第五单元:强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,
并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体（动作的瞬间抓拍)。
要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们（它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。
获得精美照片的10佳技巧
您是否希望自己是个更好的摄影师？ 这只不过需要一点技巧和经验。 经常阅读一些拍摄照片的重要技巧。 然后便可拿起您的相机，开始按自己的方式拍摄优秀的照片。
以下10点很关键：
1. 从眼睛水平高度拍摄
2. 采用简单背景
3. 在室外使用闪光灯
4. 向您的拍摄对象靠近
5. 从中间移动
6. 锁定焦点
7. 了解闪光灯的范围
8. 注意光线
9. 拍摄一些垂直照片
10. 成为照片拍摄指导
1.从眼睛高度注视您的拍摄对象
直接视线接触可以使照片更贴近现实生活。 拍摄人物照片时，将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 拍摄小孩时要弯腰。 拍摄对象无需始终看着相机。 从眼睛水平角度拍摄会产生具有个人魅力的效果，使照片具有吸引力。
2.使用简单的背景
简单的背景更加突出您要拍摄的对象。 从相机取景器观看拍摄对象时，考虑拍摄对象周围区域的环境。 确保照片中您喜爱的甥女头上不会出现光晕，耳朵上也不会好像挂着车子。
亲自试一试，改进背景比您想像的更容易。 使用我们的在线相机来亲身体验一下。
3.在室外使用闪光灯
强烈的阳光会在照片上产生讨厌的深色脸部阴影。 您可以使用闪光灯照亮脸部，消除阴影。 在晴朗的天气拍摄人物照片时，可打开闪光灯。您可以选择使用补光闪光模式或完全闪光模式。如果人物在五英尺内，可使用充分闪光模式，在五英尺外，则需要使用完全闪光模式。 使用数码相机时，通过照片显示面板观察效果。
在阴天，如果相机有充分闪光模式，则可使用该模式。 闪光可照亮人物的脸部，使其影相突出。 也可以不使用闪光灯拍摄照片，有时阴暗天气的柔光会产生令人愉悦的效果。
4.向前移近
如果拍摄对象比汽车小，则在拍摄照片前向前移一两步，然后拉近拍摄对象。 您的目标是在照片区域显现正在拍摄的对象。 更接近时，您可以展示一些明显的细节，如雀斑或弓形眉毛。
但不要太近了，否则照片会模糊不清。 大多数相机的最近焦点距离大约是三英尺，或者是离相机大约一步远。 如果拍摄时相机太接近拍摄对象，低于相机的最近焦点距离（参阅手册确定），则照片将会模糊不清。
5.从中间移动
中间部分是拍摄对象定位的一个极佳位置。 然而，照片的中间并不是适合您的拍摄对象的最佳位置。只要将您的拍摄对象从照片中间移开，便可使您的照片显得生动逼真。 开始一点一点地移动拍摄对象位置。 想象取景器中一点一点移动的栅格。现在，将重要的拍摄对象放置在线条的一个交叉点处。
如果您使用的是自动对焦相机，您需要先锁定焦点，这是因为大多数相机将焦点对准取景器中心的物体。
6.锁定焦点
如果拍摄对象不在照片中心，则需要锁定焦点以产生清晰的照片。大多数自动对焦相机将焦点对准照片中心的任何物体。 但为了提高照片品质，您经常要使拍摄对象不在照片中央。如果不想照片模糊不清，则需要先锁定焦点，使拍摄对象居中，然后重新组合照片，使拍摄对象不在中间。
通常可用三个步骤锁定焦点。 首先，将拍摄对象居中，然后将快门按钮
按下一半。 其次，重新定位相机（仍按住快门按钮），使拍摄对象不在中央。 最后，完全按下快门按钮以拍摄照片。
7.了解闪光灯的范围
第一种使用闪光灯错误是在闪光灯范围外拍摄照片。 为什么这是一种错误？因为在最大闪光灯范围外拍摄的照片显得太暗。对于许多相机而言，最大闪光灯范围低于十五英尺，即大约五步外。
您的相机的闪光灯范围是多少？ 请查看您的相机手册。 无法找到它？
那么就不要冒险。 使自己与拍摄对象之间的距离不超过十英尺。 使用胶卷的用户可使用柯达 Max 全能或全能 Plus 胶卷拉大闪光灯范围。
8.观察光线情况
除拍摄对象外，每个照片最重要的部分便是光线。它会影响您拍摄的所有内容给人的感觉。拍摄老祖母时，侧面强烈的太阳光会突显她身上的皱纹。但阴暗天气的柔光可使同样的皱纹显得更柔和。
不喜欢拍摄对象上的光线？那么移动自己或拍摄对象。横向拍摄时，可尝试在一天的早些或晚些时候，光线呈橙色并斜照时拍摄照片。
9.拍摄一些垂直照片
您的相机拍摄的照片是否显得不高？如果您从未将相机横转拍摄垂直照片，那么拍出的照片当然如此。各种物体在竖直形式拍照时看上去效果更佳。这对于悬崖旁的灯塔、艾菲尔铁塔以及您四岁大在玩水的甥女，均是如此。 因此，下次外出时，记住将相机横转，拍摄几张垂直照片。
10.成为照片拍摄指导
控制拍摄照片的过程，并可动态观看照片效果的改进。 成为照片拍摄指导，不仅仅是一个积极的摄相者。 照片拍摄指导要掌控全局。照片拍摄指导要选择位置：“每个人到外边的后院去”。照片拍摄指导会接着说：“女孩子，戴上您的粉红色太阳镜”。照片拍摄指导指挥人：“现在移近一点，向相机方向倾斜”。
大多数照片不会是这样，但您心里清楚：控制拍摄照片过程，拍出自己最满意的照片。
为什么你永远是菜鸟
这阵子一直在论坛中混，看了很多的片子，有“菜鸟”的，有“高手”的，还有一些“专业”的。特别是“菜鸟”的，经常是一些什么随手拍，刚买了相机的第一贴……之类的，我突然想说，难道摄影真的就这么简单吗？
我记得我刚开始学习摄影的时候，我的老师也是从基础课开始，交给我一些基本的概念和常识，然后就叫我拿着相机去拍，怎么拍呢？给一个石膏的雕像放在房子里，然后就让我去拍，首先给定一个角度，锁定一个快门的值，用不同的光圈去拍，一拍就是一个上午，然后把照片放在一起自己比较，自己评审，在不同的光圈下，同一快门时为什么会有不同的效果，通过这种对比可以非常深刻的了解
到光圈值之间的不同；然后又锁定一个光圈值，用不同的快门去拍，了解不同的快门之间的区别、差异；再然后锁定光圈和快门，要我变换不同的角度去拍同一个物体，每一个角度又给不同的构图，去体会画面布局和构图的效果……就是变着方的来用实拍来体会那些最基本的知识，把最最基本的东西刻在脑子里。记得刚开始的时候大概在几百张图片中才能选出一张可以的，后来是在50多张中就可以选出一张合格的，再后来基本上10张左右就可以选一张精彩的了。
室内的死物的学习告一个段落后，才开始在室内拍模特和到室外去拍风景。室内的模特就不像室内的死物，她是有情感的——或孤敖、或冷俊，或热情，你怎么样把这种模特的情感通过相机表达出来，这些是之前哪些死物所没有办法体会到的，因为透过死物体现的是自己的想法，随便你拍它没有任何意见，人物就不一样了，你要尊重她——因为不应该把一个悲伤的人物拍成欢天喜地。户外的风景其实并不好拍，因为光线是你没有办法去控制的，而往往是光线的改变你需要做太多的变化——快门、光圈、角度……所有的一切都要随之改变。户外的风景拍摄是对室内拍摄的一次提高和深化。
这些基础的学习完成了就开始训练自己的风格。摄影的题材、范围非常的广，没有人能说他可以拍所有的照片，风景、人物、运动、新闻……等等，就算是摄影大师也会有一个偏重点。这个训练也是很重要的。
然后，我想说说关于机器的一点想法。很多菜鸟往往一看见别人拍得比较好的照片就问“什么机器拍的，其实并不是说有了好的机器就一定能拍出好的照片（当然要拍出顶级的照片没有好机器（镜头、光圈、快门等参数）也不行），不好的机器就一定拍出差的照片。我曾经看过一个高手用傻瓜相机拍出的一张非常经典的照片。他这样给我解释的：傻瓜相机并不是差相机，只是说它不具备可调性，光圈阿快门阿焦距啊，这些它都已经被设定好了而已。那么我们能不能找到一个合适的距离、一个合适的光线、一个恰好的角度——让它的焦距刚刚好、让它的光圈正好合适、让它的快门准确呢？余下的就是人的创造——布局、构图、意境，说白了这个考量的不是机器，是人。当你看见了这段话有什么想法。机器，我觉得这个时候你该拿起你的机器来好好看看了，你真正的了解它吗？武侠小说中讲高手到了至高境界就是什么“人剑合一”，“剑成为人（身体）的一部分”，这要表达就是一个意思，你要完全的了解你的“兵器”，你现在了解你的“兵器”吗？很多人一看见别人的照片就开始看拍摄的参数——光圈多少，快门多少……这些真的对你有意义吗？如果你有条件你可以去试一试，把两个不同品牌的机器放在同一个位置，设置相同的参数，拍同一个东西，然后放在同一部电脑中看，我敢说肯定不一样。每个机器都有它自己不同的“特长”，有的机器适合拍人物，有的机器适合拍风景，有的机器适合拍运动中的物体……没有那个高手说可以给自己的单反配一个镜头就全部搞定的（当然也有一些适应性比较广的镜头），不同的情况他也会选择不同的镜头，道理是一样的。同样的一个场景，别人的机器配上他的光圈、快门进光量刚刚好，你也用人家的参数进光量就是比别人的少，别人的鲜艳夺目，你的黑不溜秋，为什么？原因在于你们的镜头是不一样的、感光元件也不一样啊！你怎么办？还是照抄别人的参数吗？
随着数码相机的普及越来越多的人加入到摄影的队伍中来，有的人拿起了相机，按下快门，OK！一个作品就出来了，随便找个论坛放上去——大家来评吧！这样
子你永远只会是一个菜鸟。摄影永远只是你的一个很简单的兴趣、爱好。当然如果你本身就是抱着这种思想的，也无可厚非。
文章写到这，我突然想笑，其实我也是个菜鸟，数码相机也没有玩多久，研究得也不深，特别是后期的处理，我简直就是个文盲。只希望大家在看完这篇文章之后不要打我就好了。
循序渐进的摄影练习
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
训练5、取景练习
要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础
建 议:望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.
建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提示:任何均可.
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡,被摄体要突出,画面中不能有多余的部分存在。
建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三单元:用光训练[1]
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即：GN/距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光(透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张
以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6,
曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头
第五单元:强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式
多种摄影构图技法 教你拍出专业化照片
1.均衡式构图给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。
2.对称式构图。具有平衡、稳定、相对的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。
3.变化式构图。景物故意安排在某一角或某一边，能给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地。富于韵味和情趣。常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。
4.对角线构图。把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。
5.X形构图。线条、影调按X形布局，透视感强，有利于把人们视线由四周引向中心，或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。
6.紧凑式构图。将景物主体以特写的形式加以放大，使其以局部布满画面，具有紧凑、细腻、微观等特点。常用于人物肖像、显微摄影，或者表现局部细节。对刻画人物的面部往往能达到传神的境地，令人难忘。
7.三角形构图。以三个视觉中心为景物的主要位置，有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置，形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用，也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。
8.S型构图。画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄体时，应首先想到使用S形构图。常用于河流、溪水、曲径、小路等。
9.九宫格构图将被摄主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上。“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。一般认为，右上方的交叉点最为理想，其次为右下方的交叉点。但也不是一成不变的。这种构图格式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体，并使画面趋向均衡的特点。
10.向心式构图。主体处于中心位置，而四周景物呈朝中心集中的构图形式，能将人的视线强烈引向主体中心，并起到聚集的作用。具有突出主体的鲜明特点，但有时也可产生压迫中心，局促沉重的感觉。
11.垂直式构图。能充分显示景物的高大和深度。常用于表现万木争荣的森林参天大树、险峻的山石、飞泻的瀑布、摩天大楼，以及竖直线形组成的其他画面。
12.对分式构图。将画面左右或上下一分为比例2:1的两部分，形成左右呼应或上下呼应，表现的空间比较宽阔。其中画面的一部分是主体，另一半是陪体。常用于表现人物、运动、风景、建筑等题材。
好照片的四大要素
一张吸引人的照片为什么会吸引人？它一定有个吸引人的地方，这个吸引人的地方就是主题。也是最能表达这张照片意涵之所在。而通常这个主题点也正是我们镜头的对焦点，为的就是要突显主题，让人一看就明了。这是我们按下快门前首先要思索的地方。
我们都知道对焦不准照片主题便不会清楚，同样地拍摄时相机的震动也是造成照片模糊的主因，这两点初学摄影的人都要避免。如果条件许可尽可能使用三脚架或支撑物以使得相机于按快门时尽量保持稳定，否则就要借助高速胶卷或大光圈镜头以提高快门速度。如果使用手持相机搭配标准镜头，建议快门速度要快于1/125秒，如搭配长镜头则要用更快的快门。
色彩饱和度可能是摄影者最不能控制的要素，要拍出色彩鲜艳的照片，除了被摄体本身的色彩要漂亮外，现场的光线或照明更是重要，其次底片种类及照片冲洗过程，都会影响到照片的色彩饱和度。然而一般拍摄者最能掌握也最需要研究的则是曝光的精准，曝光要准确唯有靠测光的技巧。相机的测光技巧是一门大学问，许多拍了多年的老手对测光可能都还无法完全掌握，为了防止曝光不准确，许多人都采用包围曝光的方式，也就是除了自己认为的正确曝光时间外，又多拍了数张曝光不足及过量的照片，待照片冲洗出来后，其中必然会有一张曝光量是正确的或是自己认为最满意的，在不容易测光的场合笔者也常用此招。对大部份的好摄者而言，测光的技巧绝对值得我们花时间好好研究，以后有机会我们再好好谈测光。
构图也是一门大学问，也可以说毫无学问。市面上专谈构图的书不少，不妨买一本来看看，其实构图的基本原则是看起来要均匀、稳定、舒服、有规律、可导引视线到主题点，避免杂乱、左右不平均、头重脚轻，及因主题过多反而变成没有视觉焦点，在这个原则下发展出了许多构图方法，如三角形构图，Ｌ形构图、Ｓ形构图…等，然而这些构图方法都是美术前辈们研究了许多画作及照片作品后所归纳出来的，大多数好作品都是顺着这些构图法则去创作的。故笔者以为这些构图方法可以参考，但如有自己的看法时不妨跳脱书本的规范把自己的感觉忠实的表现出来。
摄影其实很容易，如果掌握了以上四大要素，我想很容易你便会成为人人眼中的摄影专家了。
摄影技术集锦
一、构图：通过对点、线、面、光、影、色的布置，使整个画面产生美感、空间感、透视感；
二、构图的形式有多种多样：框架式、前后虚实式、对角式、倒三角式、正三角式、排列式、S形、C字形、A字形、放射形、对称形、高低式、黄金分割等等；
三、构图的基本法则：
1、宜简不宜繁；
2、宜藏不宜露：能让人产生联想、遐想；
3、宜纯不宜硬：指质感，调色要有个度，不要调得太浓；
4、遵循旧路不如大胆创新：首先得掌握，然后再突破。这样图片才有特色；
5、有一个十分恰当的前景；
6、有一条十分合意的斜线；
7、有一个十分灵活的黄金位置。
四、焦距的选择很重要；
五、构图要构满它，裁剪只是补救；
六、A字形构图，宜用广角镜，A字形构图具有极强的稳定感、冲击力、视觉引导力；
七、用超广角镜头拍摄时，走到跟前去，可加强透视效果；
八、S形的路、河构图：角度一定要高，用俯拍，否则表现不了；
九、如果有横线穿过画面，一定要找竖线破掉它；
十、横线也不应平分画面，宜偏高或偏低；
十一、C形构图：这种构图很有曲线美，有多种变异。主体一般安排在C线的缺口处；
十二、拍静物时，越清晰越好，光圈取小，景深要大，曝光要准；
十三、拍摄风景时，确定了主体后，每一个前景要用心去找，前后、左右、高低，都试试，要走动，要去找，不能懒；
十四、光线是拍摄时第一个要考虑的因素，用什么光？侧光？顺光？逆光？还是侧顺光？如果只有太阳光，就要走到合适的光线的位置才拍；
十五、拍河流、道路用对角线构图时，从高处拍，地平线看不到了，所以相机不一定要平，可以转到相机可取对角线的角度拍；
十六、对角线构图时一定要注意平衡；
十七、顺光拍摄时，以前景测光曝光，天空的云彩会很美。
十八、顺光拍的画面，色彩一定是很鲜艳的；
十九、多看电视中的MTV台，留意它的构图；
二十、找拍摄景点，先找远景，再找中景，然后找近景，最后找微景，始终有东西可拍！
PS入门
1、处理图片应先裁剪再改大小；
2、用修复画笔，可以盖掉不要的图象和脏东西；
3、用摩棒+套索，可以选择要处理的图象范围，加上档键(shift键)可增加选择范围；
4、羽化半径会影响处理与不处理的图象之间的衔接效果，如果要有清晰的分界，羽化半径应取小，例如：天空与山脉的分界，只想压暗天空时，先把天空选出来，再调暗，这时的羽化半径应取1，否则会有白边。如果要有模糊的分界，羽化半径就取大，例如：要把某一部分的光线调亮，羽化半径就取130~200，这样边界才能柔和地过渡，还可调出光线照射的效果；
5、羽化半径与选择的范围有一定的关联，如果选择的范围较小，却选取了较大的羽化半径，就有可能出错；
6、调整整张照片的色调，可用照片滤镜。在照片滤镜中加蓝色，天空会变蓝；
7、使用液化工具，可改变脸形、腰形及胸部。改变压力大小可以调整改变的幅度；
8、调整人像时，主要的是要观察头发，调亮度对比度，以头发有层次为度。
第一部分 拍云 拍海
1、拍海水，要拍出雾气，应加灰镜或偏振镜。光圈收小，测光点应在最白的水面上，否则会过曝；
2、曝光速度与水流的速度有关，水流快，可快点，水流慢，就得慢，才能有雾状；
3、一定要有岩石是清的，如果都是雾状，就会有PP不清的感觉；
4、建议测光时测三个点：最亮、最暗、中灰，基本上以最亮处曝光，有时要考虑宽容度，考虑应舍弃的亮部或暗部；
5、拍水时应注意水平线的水平；
6、还要注意色彩的对比。如果浪和天空都是白色浅色的，就没有了对比，而蓝
天与白浪就可以形成很好的色彩对比；
7、海岸线取斜了会有纵深感；
8、水平线最好不要在画面的中间，这在摄影中是比较忌讳的；
9、拍浪要拍出动感。
第二部分 拍蝴蝶
1、花与蝶在同一水平线，会不够生动，拍时应注意，或拍后可裁剪一下，花与蝶成斜线能增强动感；
2、拍蝴蝶时，如果用慢一点的快门，在蝶刚停下来，翅膀还有点动时拍，也能增强动感。
第三部分 拍眼
1、拍眼中的人时，眼中的人应顺光，眼逆光；
2、带眼镜时拍镜中人也不错。
第四部分 拍人像
1、拍人像时，双眼在画面中取成斜线会比较生动，如果取水平了，会比较呆板；
2、拍人像，就要拍表情，拍出动态。能抓住动感的一瞬间最好；
3、有时，MT是直立的，相机可以斜着拍，得出的效果会很不一样；
4、拍人像宜用中焦；
5、拍人像，特别是很多人拍一个MT时，要等到合适的角度、合适的表情、眼神才拍。形态不好的话，不如不拍。
第五部分 拍船
1、拍船时船不要横着，有一个角度会比较好；
2、拍很多船时，应有一艘船是突出的。或船本身就与众不同，或有人在上面，或有动感、或与后面的船形成一定的角度。
第六部分 后期
1、后期制作应学习。拍摄应会做后期；
2、通过调光、调色，把对比调出来；
3、调整后的图片，通透度会好些；
4、有的图片可转为黑白片，但黑白片更讲究，因为所有的颜色都变成了黑、白、灰。
第七部分 拍什么都通用
1、背景应简洁，不可杂乱，不需要的东西不要纳入画面；
2、构图应紧凑，不宜松散；
3、各景物之间应有联系，有内涵；
4、很多图片都是用了比较平的角度，可试试低一点、高一点、偏一点，用小的角度拍，可能会很不同；
5、可尝试把原来想拍实的拍虚、想拍虚的拍实它，效果会不同。
主题：风光摄影
1. 拍风景必须要有一个动点或趣味点；
2. 构图时不要天一半水一半；
3. 拍后可通过裁剪及后期，调出光的对比；
4. 顺光或顶光拍风景，质感与层次都较难拍出来；
5. 与主题无关的都应裁去；
6. 最终留给后世的都是纪实性的作品；
7. 多条同一斜度的线条的重复，加强了动感；
8. 可以通过三方面来表现透视：线条----近大远小；影调----近黑远亮；空气---- ；
9. 提高拍摄者的自身修养特别是文学修养，才能提高拍摄的水平；
10.色彩艳丽的图片，只适合偶尔欣赏。要悬挂在办公室或卧室的作品，色彩不宜太过艳丽；
11.水吸光，会比天空低一级，拍片时应注意；
12.重复的结构会产生节奏与韵律；
13.虚实相生，会产生透视感；
14.构图时应考虑视觉心理，应研究观看图片者的视线走向；
15.黑色烘托任何颜色，白色抢夺任何颜色；
16.剪影照片，能引人浮想。
17.地平线不要穿头过；
18。拍瀑布不要见到头；
19。拍风景环境要交代清楚；
20.人作为风景中的动点，相互间的动作要协调呼应。
如何拍好风光照片
1.搞摄影是在追求自己喜爱的东西，艺术（是另一回事）；
2.搞摄影不能闭门造车，而是要走出去，走向大自然。向大自然拿照片而不是向数码拿照片；
3.拍风景拍山，要有主峰；
4.山没有光，立体感就不强；
5.作品不一定要有艺术性，主要是要耐看。耐看的作品就是好作品；
6.拍风景一定要早上的光，斜光；
7.所有的松都不如黄山的松；
8.拍雪松，要以雪曝光，这样才能出层次，宁愿暗部损失。一般用F8,1/125S；
9.（在取景器里）自己看了觉得不舒服，就别拍；
10.（在取景器里自己看了觉得）有缺点，也要拍。（但是）要先找缺点，缺点太多才不拍；
11.怕苦、怕热、怕花钱，不宜搞摄影；
12.不能只以主体曝光，要看整体（效果）；
13.（画面的平衡），可利用四两拔千斤（的原理）；
14.拍风景时，要注意光斑（水影、倒影）和色调；
15.（照片的）题名很重要，（好的题名）能起到画龙点睛的作用；
16.纪实照片（不能摆拍重拍），只有一张，很珍贵，也不能（用电脑）改，与新闻摄影一样，要求原汁原味。
主题：人体人像摄影
1.拍人像时，配件与服饰应协调，起衬托主题的作用。如：穿着古装却带着手表就不恰当；
2.风吹动头发、衣服，形成动感；
3.人像摄影，手部的处理很关键，会直接影响视线的走向。维纳斯之所以美，就因为手没了，引人无穷的遐想；
4.可拍可不拍的相片，坚决不拍。拍摄应经过拍摄者的提练与概括，不假思索、随心所欲地按快门，是一大弊病；
5.下垂的手，会把视线引向下方，形成视觉浪费；
6.拍人体，有光的地方就有扩张感；
7.拍摄者蹲下，机位低，腿会显得长；
8.拍人体时，如果有太阳月亮，则太阳月亮越大越亲切；
9.美女的标准：三三分
三长：躯体长、四肢长、秀发长；
三短：牙齿短、脚板短、
三白：皮肤白、手白、牙齿白；
三黑：头发黑、眼窝黑、
三宽：胸宽、额宽、眉间宽；
三窄：嘴窄、颈窄、腰窄；
10.初学者对可拍可不拍的相片，坚决要拍；
11.拍人体，模特的脸不是最重要，重要的是要突出造型；
12.模特的双脚不要分开，要收腹；
13.要充分利用模特的头发掩饰难看的肩部。
第一部分 如何设置相机
一、曝光模式：多用A档，光圈优先。喜欢用大光圈拍人像，常用F2.8。差的相机一样可以拍靓像。光圈开不大，就选好的背景，干净的背景。
二、测光模式：用评价测光模式。先拍一张，试一试，不行再用曝光补偿加减，以脸部恰好为当。
曝光不当再到电脑里调，会显粗粒。在电脑里只需磨皮，皮肤好的话，磨都不用磨。
(拍一张好的相片的)最低要求是：曝光要刚刚好。
如何做到？用曝光补偿加加减减!
拍出痘痘才是好片，说明焦对准了。
如果头发、眉显出一丝光，说明锐过头了；
如果白的太白、黑的太黑，说明反差太大了。
把相机当电脑，拍摄时就应该都调好了，不断尝试，不断调，调好为止，不要拍了后到电脑上才去调。
三、对焦：在九个对焦点中移动变换，不同的意图，对焦点不同。
四、构图用半按快门。实在没办法(构图，就)拍大些，回去再裁图。构图不行靠裁图。上网一点问题也尚无。
不要在景深范围内，随意对焦，会有不同的。
常用人工智能自动对焦，中间那档。
一档：(用于主体)不动(的情况下)；
二档：(用于主体)不动，又有点动(的情况下)，也可调整；
三档：(用于)可以跟踪运动拍摄(的情况下)。
半按快门重新构图的时候就要用一档。
五、影调的调节：
自动白平衡，常拍得人发黄。调K档，左蓝右黄，调色温。边拍边调整。
白平衡还可微调。不是眼中看到什么就应拍出什么，而是要调到自己喜欢(的影调)。一般地，拍洋模特，(如果是白色人种，会调得比实际的)更红，(如果是综色人种，会调得)更黄，如果拍公园，会调得更绿。
都是在相机里调的，而不是拍了后在电脑里调。
白平衡的飘移不能飘太多，否则太假。
还有一个方法：可加滤镜。
六、用连拍，可点摄、连摄。
这样可抓到很好的动态，但挑选片子时就麻烦了。
极少用脚架，快门速度慢也没关系，关键是要找依托，1/15S也可拍，1/5也可以。
七、锐度、对比度的调整：
锐度、对比度要常调，阴天与晴天是不一样的。
在相机中调得过锐也不会出亮边，但会死死实实。
第二部分
用光 构图 立意
一、立意是最重要的，每一幅图都有一个故事。要选模特最靓的地方拍，哪里最亮拍哪里。
(模特不要太直太露)，遮遮掩掩，更含蓄，更有想象的空间。
构图时，喜欢把人物放在角落，因视线的关系也会觉得不错，反而不觉得不妥。
阴阳脸(处理得好)也不一定有问题。
在窗边拍人像，光很不错的，光有方向感。
二、用大光圈远景深，高光片，拍全身，大气，把环境也拍出来。
(拍一组人像)要有变化：有大头像、半身像、全身像、环境人像，这才能组成一组片。
很少用反光板，把曝光补偿调到最大(背景很光的片，就不理背景，过曝就过曝，主体曝光准确就成)。
选择远背景，有纵深感，一定要选远背景。
模特脸太黑时，叫模特转动脸部，(总能转到合适的位置)。
三、用大逆光
棚拍时，主光应高一点，模仿太阳光。
拍片时，应留下一定的空间，就象国画中的留白。
不要怕顶光。
拍农村、老人时，暗点好。
拍女仔，宜光点，也不怕。
大太阳底下，宜(可)打把伞，否则拍不了。
四、利用前后景的虚实
退一步海阔天空。
从缝隙中拍过去，实在不行，抓把树叶(做前景)拍过去。
五、拍出动感
六、拍摄点的选择
喜欢古朴的地方，粗糙的地方
要有对比，质感：光滑与粗糙；色彩：冷与暖；还有虚与实，明与暗的对比。
阴天也可拍人像，(要尝试不同的角度)高角度，低角度，如在桥上、石上拍。
用小DC机拍摄人像，宜用低角度，以天空做背景，这样背景又远又干净。
拍摄时，可要求模特(别直直地站着，可试试)弯弯腰，扭扭腰，转转头，动动腿。
用广角拍，可突出重点
突出一个精彩的聚焦点，哪里精彩焦点就打到哪里。
笑的相片没有深度，不要拍这么多。可试试不同的表情。
初学人像摄影应避免的七个构图缺失
人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
１.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景，使主体突出。
２.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。
３.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。
４.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。
５.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。
６.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。
７.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。
2024年1月11日发(作者：空绢子)
D80的正确使用方法
D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。
注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：
1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。
2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。
3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。
4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。
5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。
6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。
7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准），注意了上述几点后，感觉比较容易出令人满意的片子。以上是个人体会，供大家参考。
需要合理使用的D80
D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。
优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。
最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。
根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：
1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,
出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。
2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。
3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。
4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。
5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。
6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。
7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。
个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准），注意了上述几点后，感觉比较容易出令人满意的片子。
把你的尼康D80性能发挥到极致
1、对焦
D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就OK了。
2、测光
D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。
以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。
3、逆光下如何拍清楚人物和背景
基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F2 1/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。
4、如何拍的更清楚
这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MM F1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：
A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80要做的好。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错。事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。
B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。
C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MM F1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MM
F1.4在F2的时候，135MM F2 DC和17－35MM F2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。
5、多用RAW格式
尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理。
6、手柄和电池
有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱。
D80是台需要合理使用才能出好片的好机子。
优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。
最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。
根据上述特点，在使用D80上，可以扬长避短。注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：
1、矩阵测光一般-0.3E，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到0.7-1.3E,出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。
2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。
3、不要用色彩饱和度+，那样出的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。
4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4或-6；或红色加4，绿色加2，蓝色不变或减2。这样
色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。
5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式1情况下），效果比方法4稍差。
6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约3%-10%，图像质量会有大大提高。
7、ISO可以大胆用到400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。
个人爱好是用色彩模式1进行风光和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准），注意了上述几点后，感觉比较容易出令人满意的片子。
摄影易学易用30招
很多时候，人们因为冲动会购买一台数码相机，也因为开始的新鲜猛拍三千张照片，之后，大部分的相机却束之高阁了。
为什么？一个重要的原因是：你没有拍出让人激动、令人欣赏的照片。你没有好PP上传于网上，不能让朋友分享，所以没了信心，也因此没了兴趣。
我们不能排除你试图努力过：相机附送的《操作指南》你抽空就会看，你也去多个网站收罗了一大堆专业技术或技巧……但这几乎很少帮到你。尤其对于希望保持“对准即拍，简单快乐”的体验者而言，那些专业技术或器材要求显然离你们太远了。
永远记住摄影界里有一句格言：一流摄影靠想法，二流摄影靠技术，三流摄影靠器材。
所以千万别为自己仅有一台傻瓜级数码相机而沮丧，那并非你拍不出好PP的借口。你现在仅仅需要做的是：心态归零。从避免犯常识性错误开始，（纠正那些你不知道或一直不在意的错误），随即掌握一些“获取视野、对准即拍”的成功经验或经典技巧。
摄影并没有你想像的那么难。相反，拍出生动有趣或激荡人心的照片，任何人都可以做到。摄影经验空白不要紧，追求操作简明扼要、快捷易用也不再是奢望，以下的内容正是为你而编的。
好照片是怎么拍成的？
按下快门是开始也是结束。开始总很简单，而结局千差万别。那些引人入胜的、经久耐看的照片是如何拍出来的？他们有什么共同的成功秘诀？
《美国纽约摄影学院教材》给了我们一个答案：那些具有摄影家眼力的作品总是那么经典和引人入胜。更具体的说，要是你拍的照片达到如下3个标准那么它不经典也算是出色的作品了。
第1招：让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，（是人、是静物还是一件事？）你需要清晰的表达出来，而不是模棱两可或面面俱到。
第2招：一幅好照片必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。
第3招：让你的照片更简洁，那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素要统统压缩或排除。
人物数码摄影技巧
世界上有很多摄影师以拍摄人物著名。在他们的照片中，你感觉得到被摄人物都
在为你“讲述”一个故事或表达一种感情。为什么我们经常看到身边的照片不具感染力？很多情况正是出于这个原因。不管是单人像或是多人拍摄，在我们做到让人物传神（或讲故事）之前，还是先看看经常犯的毛病，并设法改变它。
1 单人像
1）不让肖像变形的简单方法：
有些顶尖的摄影师为大人物拍摄人像时故意让肖像变形，那是一种高层次的艺术表达。而对于大众摄影，肖像变形却是低级和致命的失误。
第4招：让肖像不变形的简单方法，是离被摄人物站位尽量保持距离，尽量不用广角镜，肖像照适于用80-90mm镜头拍摄。
2）如何获得浅景深以凸出人物：
如果人物的周围场景，不能帮助或衬托该主体“讲故事”，我们尽量删剪或模糊掉背景。
第5招：获得浅景深（让主体背景模糊）的方法，是尽量使用大光圈，长焦距，（如果有条件），让人物站位离背景尽量远。
3）让你的拍摄对象更自然
“当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德说。显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物放松的时候才会更自然地流露情感，如果不是抓拍（或偷拍），生活中的人物在面对镜头时通常很别扭（不自然），这需要沟通，让他/她忘记拍摄。
4）POSE要领：
借助环境道具和摆姿势有利于让形象更生动，不至于让画面呆板。
第6招：让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下。
第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿、撩脚部（如拉鞋带），总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。
第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。
第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。
第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。
5）特殊光线下的人像拍摄（烈日下、夜晚、背景亮光）
第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明；尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体（如帽子、手掌等）进入到画面即可。
夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面来缓解矛盾。
第12招：首先调高感光度，关闭闪光（强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外）；其次让被摄对象尽量在光线较亮的环境中（如路灯下）保持姿势不动；最后拍摄时用慢快门（最好有三脚架），让曝光足够成像。
第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。
拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清；若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足；为达到自然效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主体（肩膀位置）使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。
抓拍与多人照
1、为什么抓拍是更吸引人的？
人在一种自然（或不经意）状态下表露出的神态是最真实的，在摄影家的眼里，有些人把它称为“真相”。很多杰出的摄影作品就是用抓拍完成的，不管是单人照还是多人照。现实生活中，很多摄影人迷茫于没有什么可拍的，那是因为初学者还没真正打开心扉，把镜头投向于周遭和生活。
第14招：到街上、主题活动场所或突发事件现场，抓拍事件内外的人物表情及关系等，注意不用闪光、宁静拍摄，多用长焦镜头，埋伏拍摄效果更佳。抓拍的速度可以训练，但能拍到感人的作品，真谛尽在意识、感受和发现。
自然姿势和摆创意造型
1）日常生活中，朋友聚会、亲人团聚、孩童成长，免不了拍照纪念，记录气氛。这种有意识的拍摄活动，让被摄人物摆POSE的要领是自然。
第15招：生活中的合影拍摄，摆自然姿势拍出气氛不仅是你首要考虑的，人物之间的关系更要追求淋漓尽致的反映。
2）除了自然姿势的合影，一切戏剧性的创意POSE合影，更能收到爽心悦目、焕然一新的效果。成功的创意姿势灵感源于对生活的领悟和创造力，没有一套模式教会所有人做创意POSE，不过可以多做尝试。
旅游风光摄影技巧
不可否认，有一部分人正是因为拍摄旅游风光而购买数码相机的。但事实告诉我们，相当多的人群拍摄的风光照平淡无奇，说到珍藏更是勉为其难了。一个很核心的原因——也是大多数人的通病——他们迷失在目不暇接的风景中，无法聚焦在一处风光或景物上，而这一处风景给他的感觉他没有意识到（或抓不住），由此更难设计站位（相机定位）和画面构图，来凸显这处风光的意境或主题。
1、是什么打动了你，你如何表现（主题）？
克里斯•斯蒂尔一帕金斯通常不拍“风花雪月的甜俗之作”，无独有偶，英国摄影师乔•科尼什也崇尚把风光拍得更有思想，他说：“只有经过格外的努力才能超越摄影的实际内容，去传递情感、活力与激情，甚至是其中的比喻和象征意义。”
第16招：不要试图把所有风光照拍得大而全，确定拍摄一个主体，其它的景物若不能烘托就压缩或排除掉，默默感受一下这个主体，用一个形容词来概括它。例如：拍一座坚固的桥，拍一个古老的村寨，拍一面恬静的湖水，拍一个闷热的菜市、拍一位忧伤的母亲、拍一条懒洋洋的狗……
拍摄角度（相机定位）在风光摄影中的重要性
风光摄影家有句口头禅：“好照片是走出来和等出来的。”透过专业精神，我们看到角度（相机定位）对于风光摄影是多么重要了。角度通常分为3种，最多的平脚，其次是仰拍和俯拍。
第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主题（意境），那么就使用这个角度，不管要走多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹涌（仰拍）、瀑布的宽广（平角）和绚丽（微俯拍）。
介绍几种典型的构图
在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。
第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、水平式、曲线式几种方法。
第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。
大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景（如人像）凸显在黄金分割位置成了一个难题。这就需要半按快门技巧的应用，（实际上大部分的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。
第20招：先用镜框中心对准前景，（让相机定焦于你要拍摄的主体上），此刻半按快门，再移动镜头，把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻底按下快门，完成拍摄。
更合适的站位和变焦
“很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。”
“随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特•沃尔夫、高伦•罗厄尔、吉姆•布莱登伯格、扬•亚瑟斯一伯特兰和尼尔•本维这样的摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。”
不同环境光线下的成像操作窍门
有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图（内容布局）的重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头也不可能很专业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。
不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。令人欣喜的是，今天绝大部分入门级数码相机也具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩如生了。
对摄影初学者而言，上面的技术（概念）难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、
“快门” 、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何影响照片成像的：
我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶深浅，水桶越浅水量需要越少，（感光灵敏更容易成像）。曝光不足就是灌水未满，曝光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”和“ISO感光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。
户外常见难处理光线操作技巧：
1、烈日下的拍摄：
通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会
第21招：烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳天模式。有遮光罩效果更佳。
2、夜景技巧
第22招：一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比较保险的；如果有遮光罩效果更佳。
3、雪景技巧
第23招：对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避免色彩偏蓝。
4、雨天技巧：
雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。
第24招：采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落时的动感；选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。
5、室内常见环境光线操作技巧：
室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响室内光线的性质，让光线更为复杂。
6、风光摄影的其它技巧：
1）三脚架的使用
“不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确，这是一项重要的基本技能。”
2）对曝光控制效果的意识
“大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点一直没有完全充分地认识与理解：光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确的清晰画面，它更是重要的创造工具。
在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信
心和增强理解是十分必要的。”
3）另一种手法拍名胜
第25招：在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事（主题）。
运动及特写摄影技巧
快门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术表现手法。用局部传递信息，用细节说明主题。难点在于选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更杰出的作品。
运动照是快门的艺术
快快门使用：高速快门凝固运动
第26招：拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体（人物）表情，光线要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景适宜快快门使用。
慢快门使用：低速快门创造动感
第27招：用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主体的运动强烈烘托。
数码微距拍摄的技巧
第28招：拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与相机后背平行。
第29招：控制光线的方向和质量，拍摄微距应该尽量避免阳光直射，那样容易产生高反差，把有的细节抹掉了。
长焦特写拍摄技巧
第30招：在拍摄时要运用高快门速度（最好高于1/200秒），如果光线不足的情况下最好能使用三脚架。如果被拍物是动物和人，我们就要突出其特写神态。如果被拍物是静物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照着的山峰，我们就去拍摄它被晨光照射的部分。
（摄影技术交流转载）
旅游人像摄影技巧一(转贴)
随着数码相机的普及，相信外出旅游的游客们已经没有几个不带相机出门的了。所以旅游摄影就变成黄金周中最普遍的摄影主题，而在旅游摄影中，对人像的拍摄又是很重要的一部分，毕竟谁都想在美丽的风景之中留下自己的回忆。
根据拍摄目的的不同，我们可以将旅游人像摄影分为两类，一类是旅游纪念性质的“到此一游”式的拍摄；另外一类是利用景物来衬托主题人物的艺术人像拍摄。对于大部分旅游者来说，他们的旅游人像摄影一般都属于纪念性质的“到此一游”类型。虽然说拍摄“到此一游”类型的照片显得非常简单，在风景中只要人往相机前面一站，按下快门就可以了，但是要拍出好的“到此一游”类的旅游纪念照也是有所讲究的。
先来看看器材的选择，对于在国庆节外出旅游的游客来说，大部分游客使用的都是便携式小相机，这样的器材小巧轻盈，随身携带在身边也不会对行李增加多少重量。所以对于非专业或者一般的摄影爱好者来说，一部带有手动功能的便携式数码相机已经足够，不过由于旅游的时候相机使用频率比较高，所以就要求相机电池的持久性和相机耐用性要好一点。
否则到了景点兴致勃勃想摄影留念的时候相机突然没电了或者发生故障了，那真是一件既扫兴又遗憾的事情。所以，最好的拍摄“到此一游”类型旅游纪念照的相机应该是外形小巧、电量持久、质量稳定、并且带有三脚架插口以及一定的手动功能（或者丰富的场景模式）的数码相机，还有，别忘了带上一张大容量的存储卡或者数码伴侣。由于考虑到自拍或者合影，所以建议在出去旅行的时候最好带上一枝轻便的小三脚架——如果你的行李不算很重的话，如果没有带上三脚架而且又是一个人旅行的话，拍摄到此一游纪念照片的时候就不得不麻烦他人了。
ok！收拾好器材，来到迷人的景点之前怎么拍摄纪念照呢？最简单的方法就是往相机前面一站就喀嚓 ——不过，想出比较好的旅游纪念照片的话还是需要讲究一下技巧的：
1、我应该在哪里拍？
这个问题也就是选景的问题，一般来说所选的景色都是当地最典型最有代表性最有特色的景物，我们每到一处旅游，当地总有一个或几个标志性的风景点，这是有别于其他地方的。比如到北京有长城、天安门、白塔和天坛等；到杭州有西湖保椒塔、三潭印月、六和塔和小瀛洲等；到上海有东方明珠塔、南京路、外滩和豫园湖心亭等；到南京有中山陵、秦淮河、玄武湖等……即使是一些小城市，或小的旅游点，也有它“独一无二”的风景特色，这就要求摄影者把被摄对象安排在这种独特风景点中。作为“到此一游” 类型的照片来说，如果选择的景点不是当地有特色的景物的话，那根本就体现不出来你已经到“此”游过了。当然！除了名胜古迹值得留影外，新到一地的车站、码头、机场；汽车、火车、轮船、飞机内外景等都值得拍摄。对于具有当地特色的景致，哪怕并不十分“上镜”，也是值得留影纪念的。
2、我该往右一点，左一点？什么？向前跨一步？
这个问题也就是关于人物和景物进行构图搭配的问题。见过不少“到此一游”的照片，片中人物站的位置都不是很合适，这里的关键是人物的位置安排必须恰当。一些照片为了突出人物，却想不到正是因为人物所在的位置正好把风景中最有特色的东西给遮挡住了；有一些照片过于强调风景，被拍摄者和景物靠得太近而离相机镜头太远，如果这是正好是使用广角进行拍摄得话，最后出来的照片要用放大镜才能找得到照片的主角人物。所以在拍摄人景结合的照片中，被拍摄者所站的位置是很重要的。
摄旅游纪念照片是通过照相机镜头来取景的，标准镜头的视角如同人的眼睛视角一样，其透视比例关系最简单的一点是近大远小。也就是说，靠近镜头距离的成像大，而远离镜头距离的成像小。如何根据这一原理安排人与景的比例，是摄影作品成功与否的关键。风景纪念照的主体是人，景点只能作为背景，但这背景不是一般的衬托，因为是“典型的而有意义的”背景，要保持它的完整性。景点和人的一般比例关系应掌握以下几点：景点占画面约三分之二，而人物占回面约三分之一。人的位置通常安排在画面中央，也可安排在左侧的三分之一处，或右侧的三分之一处，具体视画面构图完整和构图均衡而定。
3、你的笑脸那么可爱，为什么不笑一个看看？
找到了好的景点，主角也站在了合适的位置，但是她一副僵硬的表情怎么办？又不是拍标准照。如果被拍摄者的镜头感不是很好的话，这时拍摄者就要让被拍摄者充分放松，这时候讲一个笑话，或者做一个好笑的动作都可以让对方的表情得到充分的放松。
比较好的办法，是根据天然风景和名胜古迹的各自特点，让置身画面中的人物全神贯注地领略风光，摄影者选择适当角度和时机，迅速按下快门，把人物的感情和神态充分表现在画面上，这样的纪念照片意义就大了。由于天然风景宽广浩大，名胜古迹的每个细部也并不一定都需要进入画面，拍摄时应当选拍一些典型的细节或局部，使之更富有艺术的魅力。虽然这样的摆拍是旅游摄影中常用的手法之一，不过只要姿势摆得有特色，无论是单人还是集体照，都会显得很有特色并有纪念价值的。
4、摆拍？还是抓拍？
摆拍，是旅游摄影用得最多的表现手法。全家出游或者三朋四友集体留念，总爱整齐地排成一行或数行。 “到此一游”的纪念照，也大多是先选好背景景物，再将人物安排在适当的位置上进行拍摄。这种用摆布的手法拍摄的“保险”的留念照，虽然无可厚非，有时甚至是必 要的，但比起那些在人们行进的过程中， 三三两两、各有姿势、互相交谈时抓拍的照片来，却不免显得单调呆板一些。旅游是一种极富乐趣的观光娱乐活动， 旅游摄影是旅游活动的忠实记录。因此，画面是否生动自然，有无浓厚的生活气息， 往往是一幅旅游照片成败的关键。
在旅游摄影中，除了用摆布的手法拍一些“到此一游”的纪念照外，还不妨采用抓拍的手法，不加干涉 地拍摄一些诸如行路、做饭、 营地、野餐、篝火、娱乐、 爬山、涉水、交谈、记日记、游泳、游戏、晚会，以及互相帮助等独特生动的旅游生活场面，反映丰富多彩的旅游生活。其实，一幅在技术上虽有缺陷，但画面比较活泼的照片，比技术上无大毛病却过于呆板的照片更加受人欢迎。因为这种照片，即使经过若干年，仍能帮助你回忆起影中人的音容笑貌，唤起你对昔日美好的旅游生活的记忆。
风光摄影的一些基本方法
多数摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律，但是，这 类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片，然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时，我们身背40磅重的摄影器材爬上 一座山，仅仅是为了拍两张照片；而在一次汽车旅行中，我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗？
有人说，拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗？试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题：你不得不受天气（好天气也
许会比坏天气问题更多）、地理（太阳是不是肯定会在那个地方落下去）、生物学（植物是否处在最佳生长期）、地形学（地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山 脊上）等问题的制约。。。。有时，拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然，拍花卉时，你可以借助反光板一类的器材来获得
更为理想的 光线效果。但是，要想在风光摄影中，把一座山的背阴面都照亮，可就不是打一盏灯所能办到的了。
事实上，作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材，并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄
影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片，而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作，最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表 性作品里还能明显地感受到他们的如下特点：
*耐心：可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心，它并不意味只是去消极地等待
云开雾散，或是风力再减小些。我们所说的耐心是指，当你发现一处你认为确实值得去拍的风景，而这时个拍摄条件又很不理想，你会在当天晚些时候再去拍摄，或 者换一个季节，以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如，拉里*乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加 利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观，但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄，光线要柔和，又要没有风。经过几年的时间观察，他终 于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机，配有90mm/F4.5的超广角镜头，相机固定在三脚架上。所用的是ISO
50的富士维尔维亚胶片，曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时，他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的 海水作为简洁明快的背景，为整个画面增添了几分魅力。
*尝试所有的拍摄角度：当你从取景器里看去，被眼前迷人的景色陶醉时，你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑：你所彩
的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢？有位摄 影师就此提出了“环行思维”这一概念，在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度，环绕 被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡，也可能是某条河道边上的小石滩。
*做好准备工作：假如你经过一段时间的观察，事先知道在清晨差一刻六点时，远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么，最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切
所需的东西，还有备用件，此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什，想拍一张艾提尕尔清真寺的正面照片，在前一天的观察过程中我发现清真寺的正面 是朝东向的，也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果，但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大，接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果，所以我就选 择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝，而且清晨的阳光带有较暖的色调，进一步强化了艾提尕尔清真寺墙壁的金黄色.
*熟悉你的器材：自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中，由于调整曝光补偿的失误，或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关，因而错过了一次极好的拍摄机会，这些都是不可原谅的错误。因此，要全面地掌握你所使用的器材。
*多拍几张：在这些风光摄影大师中，没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是：只要方法没有问题，就可能拍到理想的照片。而有的时候，稍微
改变一下拍摄角度，或许会使效果就会截然不同，因此，不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的，那拍出的照片就不会被称为“废
片”。
*要学会利用坏天气：薄雾、阴云笼罩、风暴在即......，这一切因素都是可以利用的，实际上，在我们所见到过的所有佳作中，有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。
*充分发挥自已的特殊想象力：这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力，还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领，你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中，从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。
*不要忽视附加器材的作用：的确，你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮，但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时，就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节，但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。
*保持健康的体魄：从事风光摄影是要消耗相当大的体力的，这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法，那就意味着你得环绕着被
摄体走许多的路，有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说，一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要，如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地 不坐汽车，因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下，高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。
*通过实际拍摄去掌握构图：我们可以肯定地说，在这些摄影师中，没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确，许多照片都符合典型的构图法
则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的，而生硬地套搬构图法则是拍不出 风光摄影佳作的。
摄影基本功训练（全文）
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基矗
建议:望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头（镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,
活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,
多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
第二单元:画面构成和构图训练
练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深
感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.
使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄提:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.
主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提:任何均可.
要求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.
画面中不能有多余的部分存在.
建议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三单元:用光训练[1]。
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN)是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F)。
即：GN÷距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感 被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光（透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现（阴影淡的)或低调表现（反差大的)的一切被摄体材.
要求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6,
曝光为30秒至2分钟（可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头！
第五单元:强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,
并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体（动作的瞬间抓拍)。
要求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们（它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。
获得精美照片的10佳技巧
您是否希望自己是个更好的摄影师？ 这只不过需要一点技巧和经验。 经常阅读一些拍摄照片的重要技巧。 然后便可拿起您的相机，开始按自己的方式拍摄优秀的照片。
以下10点很关键：
1. 从眼睛水平高度拍摄
2. 采用简单背景
3. 在室外使用闪光灯
4. 向您的拍摄对象靠近
5. 从中间移动
6. 锁定焦点
7. 了解闪光灯的范围
8. 注意光线
9. 拍摄一些垂直照片
10. 成为照片拍摄指导
1.从眼睛高度注视您的拍摄对象
直接视线接触可以使照片更贴近现实生活。 拍摄人物照片时，将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 拍摄小孩时要弯腰。 拍摄对象无需始终看着相机。 从眼睛水平角度拍摄会产生具有个人魅力的效果，使照片具有吸引力。
2.使用简单的背景
简单的背景更加突出您要拍摄的对象。 从相机取景器观看拍摄对象时，考虑拍摄对象周围区域的环境。 确保照片中您喜爱的甥女头上不会出现光晕，耳朵上也不会好像挂着车子。
亲自试一试，改进背景比您想像的更容易。 使用我们的在线相机来亲身体验一下。
3.在室外使用闪光灯
强烈的阳光会在照片上产生讨厌的深色脸部阴影。 您可以使用闪光灯照亮脸部，消除阴影。 在晴朗的天气拍摄人物照片时，可打开闪光灯。您可以选择使用补光闪光模式或完全闪光模式。如果人物在五英尺内，可使用充分闪光模式，在五英尺外，则需要使用完全闪光模式。 使用数码相机时，通过照片显示面板观察效果。
在阴天，如果相机有充分闪光模式，则可使用该模式。 闪光可照亮人物的脸部，使其影相突出。 也可以不使用闪光灯拍摄照片，有时阴暗天气的柔光会产生令人愉悦的效果。
4.向前移近
如果拍摄对象比汽车小，则在拍摄照片前向前移一两步，然后拉近拍摄对象。 您的目标是在照片区域显现正在拍摄的对象。 更接近时，您可以展示一些明显的细节，如雀斑或弓形眉毛。
但不要太近了，否则照片会模糊不清。 大多数相机的最近焦点距离大约是三英尺，或者是离相机大约一步远。 如果拍摄时相机太接近拍摄对象，低于相机的最近焦点距离（参阅手册确定），则照片将会模糊不清。
5.从中间移动
中间部分是拍摄对象定位的一个极佳位置。 然而，照片的中间并不是适合您的拍摄对象的最佳位置。只要将您的拍摄对象从照片中间移开，便可使您的照片显得生动逼真。 开始一点一点地移动拍摄对象位置。 想象取景器中一点一点移动的栅格。现在，将重要的拍摄对象放置在线条的一个交叉点处。
如果您使用的是自动对焦相机，您需要先锁定焦点，这是因为大多数相机将焦点对准取景器中心的物体。
6.锁定焦点
如果拍摄对象不在照片中心，则需要锁定焦点以产生清晰的照片。大多数自动对焦相机将焦点对准照片中心的任何物体。 但为了提高照片品质，您经常要使拍摄对象不在照片中央。如果不想照片模糊不清，则需要先锁定焦点，使拍摄对象居中，然后重新组合照片，使拍摄对象不在中间。
通常可用三个步骤锁定焦点。 首先，将拍摄对象居中，然后将快门按钮
按下一半。 其次，重新定位相机（仍按住快门按钮），使拍摄对象不在中央。 最后，完全按下快门按钮以拍摄照片。
7.了解闪光灯的范围
第一种使用闪光灯错误是在闪光灯范围外拍摄照片。 为什么这是一种错误？因为在最大闪光灯范围外拍摄的照片显得太暗。对于许多相机而言，最大闪光灯范围低于十五英尺，即大约五步外。
您的相机的闪光灯范围是多少？ 请查看您的相机手册。 无法找到它？
那么就不要冒险。 使自己与拍摄对象之间的距离不超过十英尺。 使用胶卷的用户可使用柯达 Max 全能或全能 Plus 胶卷拉大闪光灯范围。
8.观察光线情况
除拍摄对象外，每个照片最重要的部分便是光线。它会影响您拍摄的所有内容给人的感觉。拍摄老祖母时，侧面强烈的太阳光会突显她身上的皱纹。但阴暗天气的柔光可使同样的皱纹显得更柔和。
不喜欢拍摄对象上的光线？那么移动自己或拍摄对象。横向拍摄时，可尝试在一天的早些或晚些时候，光线呈橙色并斜照时拍摄照片。
9.拍摄一些垂直照片
您的相机拍摄的照片是否显得不高？如果您从未将相机横转拍摄垂直照片，那么拍出的照片当然如此。各种物体在竖直形式拍照时看上去效果更佳。这对于悬崖旁的灯塔、艾菲尔铁塔以及您四岁大在玩水的甥女，均是如此。 因此，下次外出时，记住将相机横转，拍摄几张垂直照片。
10.成为照片拍摄指导
控制拍摄照片的过程，并可动态观看照片效果的改进。 成为照片拍摄指导，不仅仅是一个积极的摄相者。 照片拍摄指导要掌控全局。照片拍摄指导要选择位置：“每个人到外边的后院去”。照片拍摄指导会接着说：“女孩子，戴上您的粉红色太阳镜”。照片拍摄指导指挥人：“现在移近一点，向相机方向倾斜”。
大多数照片不会是这样，但您心里清楚：控制拍摄照片过程，拍出自己最满意的照片。
为什么你永远是菜鸟
这阵子一直在论坛中混，看了很多的片子，有“菜鸟”的，有“高手”的，还有一些“专业”的。特别是“菜鸟”的，经常是一些什么随手拍，刚买了相机的第一贴……之类的，我突然想说，难道摄影真的就这么简单吗？
我记得我刚开始学习摄影的时候，我的老师也是从基础课开始，交给我一些基本的概念和常识，然后就叫我拿着相机去拍，怎么拍呢？给一个石膏的雕像放在房子里，然后就让我去拍，首先给定一个角度，锁定一个快门的值，用不同的光圈去拍，一拍就是一个上午，然后把照片放在一起自己比较，自己评审，在不同的光圈下，同一快门时为什么会有不同的效果，通过这种对比可以非常深刻的了解
到光圈值之间的不同；然后又锁定一个光圈值，用不同的快门去拍，了解不同的快门之间的区别、差异；再然后锁定光圈和快门，要我变换不同的角度去拍同一个物体，每一个角度又给不同的构图，去体会画面布局和构图的效果……就是变着方的来用实拍来体会那些最基本的知识，把最最基本的东西刻在脑子里。记得刚开始的时候大概在几百张图片中才能选出一张可以的，后来是在50多张中就可以选出一张合格的，再后来基本上10张左右就可以选一张精彩的了。
室内的死物的学习告一个段落后，才开始在室内拍模特和到室外去拍风景。室内的模特就不像室内的死物，她是有情感的——或孤敖、或冷俊，或热情，你怎么样把这种模特的情感通过相机表达出来，这些是之前哪些死物所没有办法体会到的，因为透过死物体现的是自己的想法，随便你拍它没有任何意见，人物就不一样了，你要尊重她——因为不应该把一个悲伤的人物拍成欢天喜地。户外的风景其实并不好拍，因为光线是你没有办法去控制的，而往往是光线的改变你需要做太多的变化——快门、光圈、角度……所有的一切都要随之改变。户外的风景拍摄是对室内拍摄的一次提高和深化。
这些基础的学习完成了就开始训练自己的风格。摄影的题材、范围非常的广，没有人能说他可以拍所有的照片，风景、人物、运动、新闻……等等，就算是摄影大师也会有一个偏重点。这个训练也是很重要的。
然后，我想说说关于机器的一点想法。很多菜鸟往往一看见别人拍得比较好的照片就问“什么机器拍的，其实并不是说有了好的机器就一定能拍出好的照片（当然要拍出顶级的照片没有好机器（镜头、光圈、快门等参数）也不行），不好的机器就一定拍出差的照片。我曾经看过一个高手用傻瓜相机拍出的一张非常经典的照片。他这样给我解释的：傻瓜相机并不是差相机，只是说它不具备可调性，光圈阿快门阿焦距啊，这些它都已经被设定好了而已。那么我们能不能找到一个合适的距离、一个合适的光线、一个恰好的角度——让它的焦距刚刚好、让它的光圈正好合适、让它的快门准确呢？余下的就是人的创造——布局、构图、意境，说白了这个考量的不是机器，是人。当你看见了这段话有什么想法。机器，我觉得这个时候你该拿起你的机器来好好看看了，你真正的了解它吗？武侠小说中讲高手到了至高境界就是什么“人剑合一”，“剑成为人（身体）的一部分”，这要表达就是一个意思，你要完全的了解你的“兵器”，你现在了解你的“兵器”吗？很多人一看见别人的照片就开始看拍摄的参数——光圈多少，快门多少……这些真的对你有意义吗？如果你有条件你可以去试一试，把两个不同品牌的机器放在同一个位置，设置相同的参数，拍同一个东西，然后放在同一部电脑中看，我敢说肯定不一样。每个机器都有它自己不同的“特长”，有的机器适合拍人物，有的机器适合拍风景，有的机器适合拍运动中的物体……没有那个高手说可以给自己的单反配一个镜头就全部搞定的（当然也有一些适应性比较广的镜头），不同的情况他也会选择不同的镜头，道理是一样的。同样的一个场景，别人的机器配上他的光圈、快门进光量刚刚好，你也用人家的参数进光量就是比别人的少，别人的鲜艳夺目，你的黑不溜秋，为什么？原因在于你们的镜头是不一样的、感光元件也不一样啊！你怎么办？还是照抄别人的参数吗？
随着数码相机的普及越来越多的人加入到摄影的队伍中来，有的人拿起了相机，按下快门，OK！一个作品就出来了，随便找个论坛放上去——大家来评吧！这样
子你永远只会是一个菜鸟。摄影永远只是你的一个很简单的兴趣、爱好。当然如果你本身就是抱着这种思想的，也无可厚非。
文章写到这，我突然想笑，其实我也是个菜鸟，数码相机也没有玩多久，研究得也不深，特别是后期的处理，我简直就是个文盲。只希望大家在看完这篇文章之后不要打我就好了。
循序渐进的摄影练习
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
训练5、取景练习
要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础
建 议:望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,多用于人像摄影。
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
练习8、横、纵位构图
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.
建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:风景、建筑等.
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架
练习12、S形、斜线构图
被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄提示:任何均可.
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡,被摄体要突出,画面中不能有多余的部分存在。
建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.
第三单元:用光训练[1]
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即：GN/距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。
参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。
第四单元:用光训练[2]
练习19、逆光(透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.
要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张
以上以保证拍摄成功。
练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
练习23、光的轨迹
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6,
曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头
第五单元:强调色彩的训练
练习25、26、27、28、29、30
分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。
练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
第六单元:表现动感与感情的训练
练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光。
要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式
多种摄影构图技法 教你拍出专业化照片
1.均衡式构图给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。
2.对称式构图。具有平衡、稳定、相对的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。
3.变化式构图。景物故意安排在某一角或某一边，能给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地。富于韵味和情趣。常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。
4.对角线构图。把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。
5.X形构图。线条、影调按X形布局，透视感强，有利于把人们视线由四周引向中心，或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。
6.紧凑式构图。将景物主体以特写的形式加以放大，使其以局部布满画面，具有紧凑、细腻、微观等特点。常用于人物肖像、显微摄影，或者表现局部细节。对刻画人物的面部往往能达到传神的境地，令人难忘。
7.三角形构图。以三个视觉中心为景物的主要位置，有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置，形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用，也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。
8.S型构图。画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄体时，应首先想到使用S形构图。常用于河流、溪水、曲径、小路等。
9.九宫格构图将被摄主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上。“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。一般认为，右上方的交叉点最为理想，其次为右下方的交叉点。但也不是一成不变的。这种构图格式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体，并使画面趋向均衡的特点。
10.向心式构图。主体处于中心位置，而四周景物呈朝中心集中的构图形式，能将人的视线强烈引向主体中心，并起到聚集的作用。具有突出主体的鲜明特点，但有时也可产生压迫中心，局促沉重的感觉。
11.垂直式构图。能充分显示景物的高大和深度。常用于表现万木争荣的森林参天大树、险峻的山石、飞泻的瀑布、摩天大楼，以及竖直线形组成的其他画面。
12.对分式构图。将画面左右或上下一分为比例2:1的两部分，形成左右呼应或上下呼应，表现的空间比较宽阔。其中画面的一部分是主体，另一半是陪体。常用于表现人物、运动、风景、建筑等题材。
好照片的四大要素
一张吸引人的照片为什么会吸引人？它一定有个吸引人的地方，这个吸引人的地方就是主题。也是最能表达这张照片意涵之所在。而通常这个主题点也正是我们镜头的对焦点，为的就是要突显主题，让人一看就明了。这是我们按下快门前首先要思索的地方。
我们都知道对焦不准照片主题便不会清楚，同样地拍摄时相机的震动也是造成照片模糊的主因，这两点初学摄影的人都要避免。如果条件许可尽可能使用三脚架或支撑物以使得相机于按快门时尽量保持稳定，否则就要借助高速胶卷或大光圈镜头以提高快门速度。如果使用手持相机搭配标准镜头，建议快门速度要快于1/125秒，如搭配长镜头则要用更快的快门。
色彩饱和度可能是摄影者最不能控制的要素，要拍出色彩鲜艳的照片，除了被摄体本身的色彩要漂亮外，现场的光线或照明更是重要，其次底片种类及照片冲洗过程，都会影响到照片的色彩饱和度。然而一般拍摄者最能掌握也最需要研究的则是曝光的精准，曝光要准确唯有靠测光的技巧。相机的测光技巧是一门大学问，许多拍了多年的老手对测光可能都还无法完全掌握，为了防止曝光不准确，许多人都采用包围曝光的方式，也就是除了自己认为的正确曝光时间外，又多拍了数张曝光不足及过量的照片，待照片冲洗出来后，其中必然会有一张曝光量是正确的或是自己认为最满意的，在不容易测光的场合笔者也常用此招。对大部份的好摄者而言，测光的技巧绝对值得我们花时间好好研究，以后有机会我们再好好谈测光。
构图也是一门大学问，也可以说毫无学问。市面上专谈构图的书不少，不妨买一本来看看，其实构图的基本原则是看起来要均匀、稳定、舒服、有规律、可导引视线到主题点，避免杂乱、左右不平均、头重脚轻，及因主题过多反而变成没有视觉焦点，在这个原则下发展出了许多构图方法，如三角形构图，Ｌ形构图、Ｓ形构图…等，然而这些构图方法都是美术前辈们研究了许多画作及照片作品后所归纳出来的，大多数好作品都是顺着这些构图法则去创作的。故笔者以为这些构图方法可以参考，但如有自己的看法时不妨跳脱书本的规范把自己的感觉忠实的表现出来。
摄影其实很容易，如果掌握了以上四大要素，我想很容易你便会成为人人眼中的摄影专家了。
摄影技术集锦
一、构图：通过对点、线、面、光、影、色的布置，使整个画面产生美感、空间感、透视感；
二、构图的形式有多种多样：框架式、前后虚实式、对角式、倒三角式、正三角式、排列式、S形、C字形、A字形、放射形、对称形、高低式、黄金分割等等；
三、构图的基本法则：
1、宜简不宜繁；
2、宜藏不宜露：能让人产生联想、遐想；
3、宜纯不宜硬：指质感，调色要有个度，不要调得太浓；
4、遵循旧路不如大胆创新：首先得掌握，然后再突破。这样图片才有特色；
5、有一个十分恰当的前景；
6、有一条十分合意的斜线；
7、有一个十分灵活的黄金位置。
四、焦距的选择很重要；
五、构图要构满它，裁剪只是补救；
六、A字形构图，宜用广角镜，A字形构图具有极强的稳定感、冲击力、视觉引导力；
七、用超广角镜头拍摄时，走到跟前去，可加强透视效果；
八、S形的路、河构图：角度一定要高，用俯拍，否则表现不了；
九、如果有横线穿过画面，一定要找竖线破掉它；
十、横线也不应平分画面，宜偏高或偏低；
十一、C形构图：这种构图很有曲线美，有多种变异。主体一般安排在C线的缺口处；
十二、拍静物时，越清晰越好，光圈取小，景深要大，曝光要准；
十三、拍摄风景时，确定了主体后，每一个前景要用心去找，前后、左右、高低，都试试，要走动，要去找，不能懒；
十四、光线是拍摄时第一个要考虑的因素，用什么光？侧光？顺光？逆光？还是侧顺光？如果只有太阳光，就要走到合适的光线的位置才拍；
十五、拍河流、道路用对角线构图时，从高处拍，地平线看不到了，所以相机不一定要平，可以转到相机可取对角线的角度拍；
十六、对角线构图时一定要注意平衡；
十七、顺光拍摄时，以前景测光曝光，天空的云彩会很美。
十八、顺光拍的画面，色彩一定是很鲜艳的；
十九、多看电视中的MTV台，留意它的构图；
二十、找拍摄景点，先找远景，再找中景，然后找近景，最后找微景，始终有东西可拍！
PS入门
1、处理图片应先裁剪再改大小；
2、用修复画笔，可以盖掉不要的图象和脏东西；
3、用摩棒+套索，可以选择要处理的图象范围，加上档键(shift键)可增加选择范围；
4、羽化半径会影响处理与不处理的图象之间的衔接效果，如果要有清晰的分界，羽化半径应取小，例如：天空与山脉的分界，只想压暗天空时，先把天空选出来，再调暗，这时的羽化半径应取1，否则会有白边。如果要有模糊的分界，羽化半径就取大，例如：要把某一部分的光线调亮，羽化半径就取130~200，这样边界才能柔和地过渡，还可调出光线照射的效果；
5、羽化半径与选择的范围有一定的关联，如果选择的范围较小，却选取了较大的羽化半径，就有可能出错；
6、调整整张照片的色调，可用照片滤镜。在照片滤镜中加蓝色，天空会变蓝；
7、使用液化工具，可改变脸形、腰形及胸部。改变压力大小可以调整改变的幅度；
8、调整人像时，主要的是要观察头发，调亮度对比度，以头发有层次为度。
第一部分 拍云 拍海
1、拍海水，要拍出雾气，应加灰镜或偏振镜。光圈收小，测光点应在最白的水面上，否则会过曝；
2、曝光速度与水流的速度有关，水流快，可快点，水流慢，就得慢，才能有雾状；
3、一定要有岩石是清的，如果都是雾状，就会有PP不清的感觉；
4、建议测光时测三个点：最亮、最暗、中灰，基本上以最亮处曝光，有时要考虑宽容度，考虑应舍弃的亮部或暗部；
5、拍水时应注意水平线的水平；
6、还要注意色彩的对比。如果浪和天空都是白色浅色的，就没有了对比，而蓝
天与白浪就可以形成很好的色彩对比；
7、海岸线取斜了会有纵深感；
8、水平线最好不要在画面的中间，这在摄影中是比较忌讳的；
9、拍浪要拍出动感。
第二部分 拍蝴蝶
1、花与蝶在同一水平线，会不够生动，拍时应注意，或拍后可裁剪一下，花与蝶成斜线能增强动感；
2、拍蝴蝶时，如果用慢一点的快门，在蝶刚停下来，翅膀还有点动时拍，也能增强动感。
第三部分 拍眼
1、拍眼中的人时，眼中的人应顺光，眼逆光；
2、带眼镜时拍镜中人也不错。
第四部分 拍人像
1、拍人像时，双眼在画面中取成斜线会比较生动，如果取水平了，会比较呆板；
2、拍人像，就要拍表情，拍出动态。能抓住动感的一瞬间最好；
3、有时，MT是直立的，相机可以斜着拍，得出的效果会很不一样；
4、拍人像宜用中焦；
5、拍人像，特别是很多人拍一个MT时，要等到合适的角度、合适的表情、眼神才拍。形态不好的话，不如不拍。
第五部分 拍船
1、拍船时船不要横着，有一个角度会比较好；
2、拍很多船时，应有一艘船是突出的。或船本身就与众不同，或有人在上面，或有动感、或与后面的船形成一定的角度。
第六部分 后期
1、后期制作应学习。拍摄应会做后期；
2、通过调光、调色，把对比调出来；
3、调整后的图片，通透度会好些；
4、有的图片可转为黑白片，但黑白片更讲究，因为所有的颜色都变成了黑、白、灰。
第七部分 拍什么都通用
1、背景应简洁，不可杂乱，不需要的东西不要纳入画面；
2、构图应紧凑，不宜松散；
3、各景物之间应有联系，有内涵；
4、很多图片都是用了比较平的角度，可试试低一点、高一点、偏一点，用小的角度拍，可能会很不同；
5、可尝试把原来想拍实的拍虚、想拍虚的拍实它，效果会不同。
主题：风光摄影
1. 拍风景必须要有一个动点或趣味点；
2. 构图时不要天一半水一半；
3. 拍后可通过裁剪及后期，调出光的对比；
4. 顺光或顶光拍风景，质感与层次都较难拍出来；
5. 与主题无关的都应裁去；
6. 最终留给后世的都是纪实性的作品；
7. 多条同一斜度的线条的重复，加强了动感；
8. 可以通过三方面来表现透视：线条----近大远小；影调----近黑远亮；空气---- ；
9. 提高拍摄者的自身修养特别是文学修养，才能提高拍摄的水平；
10.色彩艳丽的图片，只适合偶尔欣赏。要悬挂在办公室或卧室的作品，色彩不宜太过艳丽；
11.水吸光，会比天空低一级，拍片时应注意；
12.重复的结构会产生节奏与韵律；
13.虚实相生，会产生透视感；
14.构图时应考虑视觉心理，应研究观看图片者的视线走向；
15.黑色烘托任何颜色，白色抢夺任何颜色；
16.剪影照片，能引人浮想。
17.地平线不要穿头过；
18。拍瀑布不要见到头；
19。拍风景环境要交代清楚；
20.人作为风景中的动点，相互间的动作要协调呼应。
如何拍好风光照片
1.搞摄影是在追求自己喜爱的东西，艺术（是另一回事）；
2.搞摄影不能闭门造车，而是要走出去，走向大自然。向大自然拿照片而不是向数码拿照片；
3.拍风景拍山，要有主峰；
4.山没有光，立体感就不强；
5.作品不一定要有艺术性，主要是要耐看。耐看的作品就是好作品；
6.拍风景一定要早上的光，斜光；
7.所有的松都不如黄山的松；
8.拍雪松，要以雪曝光，这样才能出层次，宁愿暗部损失。一般用F8,1/125S；
9.（在取景器里）自己看了觉得不舒服，就别拍；
10.（在取景器里自己看了觉得）有缺点，也要拍。（但是）要先找缺点，缺点太多才不拍；
11.怕苦、怕热、怕花钱，不宜搞摄影；
12.不能只以主体曝光，要看整体（效果）；
13.（画面的平衡），可利用四两拔千斤（的原理）；
14.拍风景时，要注意光斑（水影、倒影）和色调；
15.（照片的）题名很重要，（好的题名）能起到画龙点睛的作用；
16.纪实照片（不能摆拍重拍），只有一张，很珍贵，也不能（用电脑）改，与新闻摄影一样，要求原汁原味。
主题：人体人像摄影
1.拍人像时，配件与服饰应协调，起衬托主题的作用。如：穿着古装却带着手表就不恰当；
2.风吹动头发、衣服，形成动感；
3.人像摄影，手部的处理很关键，会直接影响视线的走向。维纳斯之所以美，就因为手没了，引人无穷的遐想；
4.可拍可不拍的相片，坚决不拍。拍摄应经过拍摄者的提练与概括，不假思索、随心所欲地按快门，是一大弊病；
5.下垂的手，会把视线引向下方，形成视觉浪费；
6.拍人体，有光的地方就有扩张感；
7.拍摄者蹲下，机位低，腿会显得长；
8.拍人体时，如果有太阳月亮，则太阳月亮越大越亲切；
9.美女的标准：三三分
三长：躯体长、四肢长、秀发长；
三短：牙齿短、脚板短、
三白：皮肤白、手白、牙齿白；
三黑：头发黑、眼窝黑、
三宽：胸宽、额宽、眉间宽；
三窄：嘴窄、颈窄、腰窄；
10.初学者对可拍可不拍的相片，坚决要拍；
11.拍人体，模特的脸不是最重要，重要的是要突出造型；
12.模特的双脚不要分开，要收腹；
13.要充分利用模特的头发掩饰难看的肩部。
第一部分 如何设置相机
一、曝光模式：多用A档，光圈优先。喜欢用大光圈拍人像，常用F2.8。差的相机一样可以拍靓像。光圈开不大，就选好的背景，干净的背景。
二、测光模式：用评价测光模式。先拍一张，试一试，不行再用曝光补偿加减，以脸部恰好为当。
曝光不当再到电脑里调，会显粗粒。在电脑里只需磨皮，皮肤好的话，磨都不用磨。
(拍一张好的相片的)最低要求是：曝光要刚刚好。
如何做到？用曝光补偿加加减减!
拍出痘痘才是好片，说明焦对准了。
如果头发、眉显出一丝光，说明锐过头了；
如果白的太白、黑的太黑，说明反差太大了。
把相机当电脑，拍摄时就应该都调好了，不断尝试，不断调，调好为止，不要拍了后到电脑上才去调。
三、对焦：在九个对焦点中移动变换，不同的意图，对焦点不同。
四、构图用半按快门。实在没办法(构图，就)拍大些，回去再裁图。构图不行靠裁图。上网一点问题也尚无。
不要在景深范围内，随意对焦，会有不同的。
常用人工智能自动对焦，中间那档。
一档：(用于主体)不动(的情况下)；
二档：(用于主体)不动，又有点动(的情况下)，也可调整；
三档：(用于)可以跟踪运动拍摄(的情况下)。
半按快门重新构图的时候就要用一档。
五、影调的调节：
自动白平衡，常拍得人发黄。调K档，左蓝右黄，调色温。边拍边调整。
白平衡还可微调。不是眼中看到什么就应拍出什么，而是要调到自己喜欢(的影调)。一般地，拍洋模特，(如果是白色人种，会调得比实际的)更红，(如果是综色人种，会调得)更黄，如果拍公园，会调得更绿。
都是在相机里调的，而不是拍了后在电脑里调。
白平衡的飘移不能飘太多，否则太假。
还有一个方法：可加滤镜。
六、用连拍，可点摄、连摄。
这样可抓到很好的动态，但挑选片子时就麻烦了。
极少用脚架，快门速度慢也没关系，关键是要找依托，1/15S也可拍，1/5也可以。
七、锐度、对比度的调整：
锐度、对比度要常调，阴天与晴天是不一样的。
在相机中调得过锐也不会出亮边，但会死死实实。
第二部分
用光 构图 立意
一、立意是最重要的，每一幅图都有一个故事。要选模特最靓的地方拍，哪里最亮拍哪里。
(模特不要太直太露)，遮遮掩掩，更含蓄，更有想象的空间。
构图时，喜欢把人物放在角落，因视线的关系也会觉得不错，反而不觉得不妥。
阴阳脸(处理得好)也不一定有问题。
在窗边拍人像，光很不错的，光有方向感。
二、用大光圈远景深，高光片，拍全身，大气，把环境也拍出来。
(拍一组人像)要有变化：有大头像、半身像、全身像、环境人像，这才能组成一组片。
很少用反光板，把曝光补偿调到最大(背景很光的片，就不理背景，过曝就过曝，主体曝光准确就成)。
选择远背景，有纵深感，一定要选远背景。
模特脸太黑时，叫模特转动脸部，(总能转到合适的位置)。
三、用大逆光
棚拍时，主光应高一点，模仿太阳光。
拍片时，应留下一定的空间，就象国画中的留白。
不要怕顶光。
拍农村、老人时，暗点好。
拍女仔，宜光点，也不怕。
大太阳底下，宜(可)打把伞，否则拍不了。
四、利用前后景的虚实
退一步海阔天空。
从缝隙中拍过去，实在不行，抓把树叶(做前景)拍过去。
五、拍出动感
六、拍摄点的选择
喜欢古朴的地方，粗糙的地方
要有对比，质感：光滑与粗糙；色彩：冷与暖；还有虚与实，明与暗的对比。
阴天也可拍人像，(要尝试不同的角度)高角度，低角度，如在桥上、石上拍。
用小DC机拍摄人像，宜用低角度，以天空做背景，这样背景又远又干净。
拍摄时，可要求模特(别直直地站着，可试试)弯弯腰，扭扭腰，转转头，动动腿。
用广角拍，可突出重点
突出一个精彩的聚焦点，哪里精彩焦点就打到哪里。
笑的相片没有深度，不要拍这么多。可试试不同的表情。
初学人像摄影应避免的七个构图缺失
人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
１.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景，使主体突出。
２.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。
３.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。
４.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。
５.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。
６.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。
７.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。