2024年4月14日发(作者：世星瑶)
浅谈星轨摄影并运用Startrails软件进行星轨叠加摄影
其实几年前我就开始尝试星星轨迹的摄影了,那时我经常利用周末双休日的时间和驴
友们一起爬山扎营,我们扎营的地点海拔一般都在2000米左右,比如延庆的海陀,张家口的
小五台山等,透过帐篷仰望满天的繁星闪烁,时常令我陷入无限的遐想,人类和地球在无限的
宇宙是多么的渺小!要是用相机记录下这时光的流逝是多么有意思呀!
刚开始尝试用胶片拍摄星轨,胶片相对于数码CMOS和CCD的最大好处就是没有噪点,
机械胶片相机也没有电池耗尽的担心,由于胶片没有数码立拍见影的方便,往往要根据实际
经验调整曝光参数,我用胶片拍摄星轨一般都是固定光圈(比如F4) ,曝光时间为30/60/120
/240分钟各拍摄一张,手机定时提醒我去关闭T门!往往一个晚上都无法睡塌实!
后来改用数码相机拍摄星星轨迹,改用数码后,我一般采取试拍法来决定最终的拍摄数
据:也就是IS0设置到尽量大比如1600,用5分钟短时间先曝光一张看看拍摄效果,若曝光正
常,为了增加星星轨迹长度,我再改变ISO到200,曝光时间变为40分钟,同时开启相机的长
时间曝光降噪功能,机器曝光40分钟后再内部降噪40分钟,这样就能得到一张较为理想的
星轨照片,在不断的实践过程中,我得出了以下拍摄经验:
1.拍星星轨迹光圈越大越好，光圈越大星星越亮，被CMOS感受到的星星越多，一般
F2.8-5.6比较理想;
设置在不影响画质的前提下越大越好,高ISO对星空中的暗星感光更好!一般设置
为ISO200-400,好的机器比如5D2可以设置到800.
3.焦距越长，相同曝光时间下星星轨迹越长越粗，但太粗也不好看，我觉得全副CMO
S下焦距别超过50毫米，最好是16-24毫米左右，这样北极星也能容纳进画面
4.月亮对拍摄效果的影响非常大:农历三十和初一,整个晚上几乎看不见月亮,前景就算
曝光2小时以上也是曝光不足,别说数码相机的电池很难坚持拍摄2小时以上,所以无月亮的
晚上尽量不要拍摄;农历十五为圆月,亮度很大,太阳落山同时月亮升起(以后每过1天,月亮晚
升起50分钟左右),月亮升起1小时左右天空基本黑了,此时可以开始拍摄了!但由于月亮很
亮,就算ISO调节到100,前景在圆月的照耀下基本5-10分钟也曝光正常了,这样拍出的星星
轨迹就很短,显得不是很好看,所以拍摄星轨最好在上玄月或者下玄月期间.
具体来说:例如农历二十二到二十四,为照度合适的下玄月,按照前面我们所说的月亮升
起时间和农历关系,此期间月亮为下半夜也就是零点后出来;农历初六到初八为照度合适的
上玄月,此期间上半夜有月亮,零点后月亮下山.所以尽量选择在这几天的晚上上山拍摄星轨!
把相机固定在三角架上,相机设置M档，调节速度为B门档，锁定快门线，在上弦月或者
下玄月照明下，ISO100,光圈F4，快门开启30-40分钟基本曝光正常，要是用ISO200拍
摄,同样光圈设置F4,曝光需要15-20分钟.还有就是开启机内降噪功能，机器曝光30分钟
就处理30分钟，一张片子花1小时拍摄，若不开启机内降噪，后期处理降噪会丢失很多
细节，所以别为了省电而不开启机内降噪功能
5.纬度不同北极星的高度也不同,用相机对着正北,所有星星轨迹都会围绕北极星做圆
周旋转运动,星星轨迹也就成为一个个同心圆,在低纬度地区北极星的高度较低,用小广角24
就可以很好地把前景和北极星都纳入画面,而在高纬度地区例如东北三省,北极星几乎在头
顶位置,则需要用12-16这样的超广甚至鱼眼镜头才能同时将北极星和地面前景全部拍摄
到
6.用鱼眼镜头对准正东(或者正东偏北)或者正西(或者正西偏北)方位取景拍摄星轨,可
以拍摄出两种不同方向的同心圆弧,赤道方位的星轨为直线,赤道两边的星星各自往不同方
向画同心圆弧,非常好看,不过需要注意的是这样取景拍摄尽量不要把月亮拍进画面,所以取
景时候尽量偏北一些!尽量不拍摄南方的星星,因为根据地球自转有黄道角的缘故,在夜晚,南
方的星空被太阳的余辉映照,显得星星很少,而北方的星空完全处于地球阴影之中,看上去群
星灿烂
以上我讲的都是一次曝光拍摄星轨,虽然这种方法可以当时就看到拍摄效果,不过有很
大的局限性,比如月圆之夜曝光时间长了前景往往过曝,一月中没有合适的几天是月亮照度
合适的,还有万一拍摄过程中有个人带着头灯从你镜头前面走过,片中留下一道类似正弦的
强烈”鬼影”,一晚上的辛苦白费了!
这里为大家介绍一个短时间曝光任意张,最后电脑后期叠加合成星轨的软件Startrails.
startrails是德国人做的一个用于叠加星迹的小软件,文件不大,压缩包只有200K,但却非常
实用,非常适合叠加星迹,月亮串,太阳串等,软件下载地址/Startra
.用该软件合成星轨的好处就是不受月亮照度的限制,可以调节ISO和光圈以及曝光时
间的任意组合,达到前景正常曝光,调节好参数后拍摄若干张直到电池耗尽,后期叠加的只有
星轨,前景亮度不会叠加,而且万一其中一张有个人带着头灯走过你镜头也没关系,他不可能
每张都在你镜头前走过吧!
用Startrails软件合成星轨的前期拍摄必须做到以下几点:1.一定要关闭机器的长时间
曝光降噪功能,否则机器拍摄完一张后先降噪,再拍下一张就要出现断点,切记;2.每张拍摄的
间隔时间控制在2-5秒,间隔时间太长后期合成也容易在每张星轨间出现断点;3.拍摄完成后
盖上镜头盖,在不改变曝光参数的情况下再曝光5-10张暗幅,此举是将机器长时间曝光产生
的热噪单独拍出,后期丢给Startrails做降噪处理.
拍摄时候就守在相机边上,看着手表,比如选定合适ISO和光圈后,快门开启5分钟前景
正常,那么就开启并锁定快门线曝光,过5分钟解锁关快门,心里默读3秒再开启快门锁定,过
5分钟再关闭快门,往复循环,一块新电池满电情况下可以使用3小时左右,差不多拍摄30多
张,等电池耗尽赶紧换一块电池,盖上镜头盖子,再曝光几张暗幅(同样每张5分钟),注意暗幅
一定要拍摄星轨完成后马上接着拍,因为等过十几分钟CMOS冷却后再拍摄暗幅,就得不到
当时情况下的热噪了!
但有时月亮或者前景照明太亮,前景曝光1分钟或者30秒就够了,我们很难坚持这样的
拍摄方法,这里推荐大家用可编程快门线来实现拍摄,比如笔者的40D机器,用原厂TC-80N
3就可以实现,也可以购买国产的比如永诺型号,此快门线可以设置拍摄张数/每张曝光时间/
每张间隔时间,设置好后插到相机快门线插孔,按下开始键,你就不用管了,相机会根据程序自
动一张张拍摄下去,自己需要留意的就是电池啥时差不多耗尽,在快耗尽前可以快速换一块
电池接着曝光(在快耗尽前某一张拍摄完成后赶紧关相机,用最快速度换上新电池接着拍,小
心别在换电池过程中慌乱而将相机位置碰偏了),最后还要注意给电池留几张拍暗幅的时间
至于软件的使用非常简单,建立一个文件夹,把相机拍摄的照片和暗幅全部下载到文件
夹内,注意需要JPG格式图片,下面是软件界面,工具栏有六个按钮
点击第一个open images按钮,把除暗幅外所有照片全部选择输入数据区
点击第二个open darkframes按钮,把所有暗幅选择输入暗幅区
点击第五个Startrails按钮,软件自动开始叠加星轨并降噪
全部处理自动完成后,点击第四个save images按钮,保存叠加后的星轨图,就可以了!
万一其中有一张图片有头灯或者手电轨迹,在叠加后头灯或者手电轨迹会留在合成图
上,此时将合成图和一张没有头灯轨迹的图片一起输入PHOTOSHOP软件中,手工合成一下
就可以了,因为二张图片的前景元素都是完全对应的,手工合成起来非常简单,这里不在累述
了!
星迹，月串等拍摄方法：略讲。大概是用相机固定三脚架上，对着景色，长时间自
动拍摄；用定时快门线，让单反自动在设定的照片间隔时间，曝光时间拍摄。可以拍无数
张。但软件处理的照片，只能是jpg。
方便快捷的星迹/月串/日食串叠加软件startrails的使用方法：
1，下载startrails软件：/
注：如果你的电脑无法打开这个软件，请下载Microsoft .NET Framework Version 1.1
Redistributable Package 安装之后应该就没问题了。
2，把需要叠加的照片，刷选出来，放到同一个文件夹里面：
3，打开软件，如图，点击第一个图标，然后把刚刚那个文件夹里面的图片全部导进去。
4，如果有拍暗场（什么是暗场，自己百度），就点击第二个图片把暗场全部放进去。
如果没有暗场，也不怕，省去这步。这个作用只是去噪点。
5，然后点击第5个图标，开始叠加。叠加的快慢就取决于你的电脑了，叠加时候最
好不要开什么大型的程序。
6，待下方进度条满了，就表示叠加完毕了。然后按第三个图标保存。
7，最后会有个弹窗jpe-compression，默认90 ，我会选100，图片质量会好些。
那现在就可以打开看自己图片的效果啦！
这张是一百张左右叠加的产物，当然你也可以手动把张数调整少些，随自己发挥。
这个是刚刚截图时候做的，28张叠加。
这个软件还可以运用到月亮轨迹，日月食轨迹等图片的叠加。
有的人还是对多张合拍摄星轨和单次曝光拍摄星轨这两种方法不解和质疑。这两种方
法有什么区别呢？
多张合成拍摄星轨就是指用大光圈和高iso以及相对较短的曝光时间拍摄一组几十，
上百，甚至几千张的照片，然后通过后期合成。因为使用了大光圈和高iso所以星星的到
了更多的曝光，这样后期出来的星轨效果更为明显。而单次曝光想拍摄出星轨的效果就需
要很长的曝光时间，因为要考虑到总曝光量，所以要使用相对较小的光圈和低iso，这样才
能拉长曝光时间，又使得曝光不会过度，所以星轨的效果要明显不如多张合成明显。多张
合成尤其适合在这种城市中拍摄星轨使用，因为环境光线都比较强，光污染也很明显。而
单次曝光拍摄星轨更适合在光线极度微弱的野外，并且不能有月光。
多次较短曝光后期合成而不是一次拍摄很长时间的原因并不是怕coms过热，而是当
时现场的环境光很明亮，如果长时间曝光山下的灯火和城墙肯定会曝光过度。而且多张合
成使用了大光圈和高iso这样就可以使得星星更加明亮，合成后的效果也就更加绚烂。而
如果几千秒的曝光那么肯定要使用小光圈和的感光度，那么星轨的效果必将不明显。
这次拍摄使用到了一种新的拍摄模式，使用M档，将相机设定为连拍，曝光时间设定
为30s，然后按下快门线并且锁定，相机就会不停地拍摄曝光时间为30s的照片，除非存
储卡装满或者电池耗尽。值得注意的是这种拍摄方法就不能使用反光板预升功能，所以在
开始这样拍摄之前需要关闭反光板预升功能。
相机曝光的时候只要注意一下相机的电量，自己就可以放羊了
长时间曝光的时间主要靠两个确定，第一是经验，第二个试验，通过倒易率来算出不
同的曝光组合。
我是用了超广角镜头，所以景深很大，这时候使用泛焦效果拍摄就可以获得最大景深。
所谓泛焦效果就是镜头前面到无限远的景物都是清晰的。镜头取景窗有∞的标志，把镜头
切换到手动对焦然后把对焦环扭到∞所对应的位置就可以了。因为环境光太暗，相机无法
自动对焦，所以在这种情况下必须手动对焦。就我来说，适马10-20F4-5.6是aps-c超广
角的不二选择，呃，就是光圈小了点。
3608s对coms没什么伤害，就是使用上来说比较费。只要相机的电池坚持得住，coms
就没问题。感光元件没有想象当中的那么娇贵。我最多曝光过90分钟以上。
这张照片曝光为3608s，也就是刚好一个小时多一点点。加上相机处理器的运算，一
共用了我两个小时。（相机的处理器处理一张照片的时间和照片的曝光时间是完全一样的。
比如这张照片曝光3608s，处理器运算的时间也就是3608s，不多也不少。切记切记。所
以如果你刚刚用了B门拍了一张曝光很久的照片，相机没反应不要关电源，也不要以为它
坏了，那时它正在为了处理照片而工作。）
暗场（暗电流）——拍摄天体照片时按相同曝光时间、ISO和温度将镜头盖盖起来后
拍摄的暗照片，张数越多越好，内含照片上固定的噪声点，这样就能扣掉天文照片上带入
的相机自身的噪点了。
暗场是一个摄影上的术语，是CCD（数码相机）的独特性质所需要的。CCD能够把光
学影像转化为数字信号，但问题是，CCD在没有受到任何光照的情况下也会有输出，这个
输出称为暗流。如果在亮环境下（白天）拍摄，暗流可以忽略。但在夜晚拍摄尤其是天文
观测中，为了高精度，需要去除暗流。所以拍摄的同时，需要用和正式拍摄同样的参数，
盖上镜盖在拍摄一回，这次拍摄称为拍暗场。
中间的那颗不动的星星就是北极星，可以看到所有的星星都在围绕着它运动。圆心那
颗星就是北极星。
寻找北极星的方法
可以通过先寻找北斗七星，再通过北斗七星来找到北极星。
北斗七星属大熊星座的一部分，从图形上看，北斗七星位于大熊的背部和尾巴。这七
颗星中有6颗是2等星，一颗是3等星。通过斗口的两颗星连线，朝斗口方向延长约5倍
远，就找到了北极星。认星歌有：“认星先从北斗来，由北往西再展开。”初学认星者可以
从北斗七星依次来找其它的星座。
2024年4月14日发(作者：世星瑶)
浅谈星轨摄影并运用Startrails软件进行星轨叠加摄影
其实几年前我就开始尝试星星轨迹的摄影了,那时我经常利用周末双休日的时间和驴
友们一起爬山扎营,我们扎营的地点海拔一般都在2000米左右,比如延庆的海陀,张家口的
小五台山等,透过帐篷仰望满天的繁星闪烁,时常令我陷入无限的遐想,人类和地球在无限的
宇宙是多么的渺小!要是用相机记录下这时光的流逝是多么有意思呀!
刚开始尝试用胶片拍摄星轨,胶片相对于数码CMOS和CCD的最大好处就是没有噪点,
机械胶片相机也没有电池耗尽的担心,由于胶片没有数码立拍见影的方便,往往要根据实际
经验调整曝光参数,我用胶片拍摄星轨一般都是固定光圈(比如F4) ,曝光时间为30/60/120
/240分钟各拍摄一张,手机定时提醒我去关闭T门!往往一个晚上都无法睡塌实!
后来改用数码相机拍摄星星轨迹,改用数码后,我一般采取试拍法来决定最终的拍摄数
据:也就是IS0设置到尽量大比如1600,用5分钟短时间先曝光一张看看拍摄效果,若曝光正
常,为了增加星星轨迹长度,我再改变ISO到200,曝光时间变为40分钟,同时开启相机的长
时间曝光降噪功能,机器曝光40分钟后再内部降噪40分钟,这样就能得到一张较为理想的
星轨照片,在不断的实践过程中,我得出了以下拍摄经验:
1.拍星星轨迹光圈越大越好，光圈越大星星越亮，被CMOS感受到的星星越多，一般
F2.8-5.6比较理想;
设置在不影响画质的前提下越大越好,高ISO对星空中的暗星感光更好!一般设置
为ISO200-400,好的机器比如5D2可以设置到800.
3.焦距越长，相同曝光时间下星星轨迹越长越粗，但太粗也不好看，我觉得全副CMO
S下焦距别超过50毫米，最好是16-24毫米左右，这样北极星也能容纳进画面
4.月亮对拍摄效果的影响非常大:农历三十和初一,整个晚上几乎看不见月亮,前景就算
曝光2小时以上也是曝光不足,别说数码相机的电池很难坚持拍摄2小时以上,所以无月亮的
晚上尽量不要拍摄;农历十五为圆月,亮度很大,太阳落山同时月亮升起(以后每过1天,月亮晚
升起50分钟左右),月亮升起1小时左右天空基本黑了,此时可以开始拍摄了!但由于月亮很
亮,就算ISO调节到100,前景在圆月的照耀下基本5-10分钟也曝光正常了,这样拍出的星星
轨迹就很短,显得不是很好看,所以拍摄星轨最好在上玄月或者下玄月期间.
具体来说:例如农历二十二到二十四,为照度合适的下玄月,按照前面我们所说的月亮升
起时间和农历关系,此期间月亮为下半夜也就是零点后出来;农历初六到初八为照度合适的
上玄月,此期间上半夜有月亮,零点后月亮下山.所以尽量选择在这几天的晚上上山拍摄星轨!
把相机固定在三角架上,相机设置M档，调节速度为B门档，锁定快门线，在上弦月或者
下玄月照明下，ISO100,光圈F4，快门开启30-40分钟基本曝光正常，要是用ISO200拍
摄,同样光圈设置F4,曝光需要15-20分钟.还有就是开启机内降噪功能，机器曝光30分钟
就处理30分钟，一张片子花1小时拍摄，若不开启机内降噪，后期处理降噪会丢失很多
细节，所以别为了省电而不开启机内降噪功能
5.纬度不同北极星的高度也不同,用相机对着正北,所有星星轨迹都会围绕北极星做圆
周旋转运动,星星轨迹也就成为一个个同心圆,在低纬度地区北极星的高度较低,用小广角24
就可以很好地把前景和北极星都纳入画面,而在高纬度地区例如东北三省,北极星几乎在头
顶位置,则需要用12-16这样的超广甚至鱼眼镜头才能同时将北极星和地面前景全部拍摄
到
6.用鱼眼镜头对准正东(或者正东偏北)或者正西(或者正西偏北)方位取景拍摄星轨,可
以拍摄出两种不同方向的同心圆弧,赤道方位的星轨为直线,赤道两边的星星各自往不同方
向画同心圆弧,非常好看,不过需要注意的是这样取景拍摄尽量不要把月亮拍进画面,所以取
景时候尽量偏北一些!尽量不拍摄南方的星星,因为根据地球自转有黄道角的缘故,在夜晚,南
方的星空被太阳的余辉映照,显得星星很少,而北方的星空完全处于地球阴影之中,看上去群
星灿烂
以上我讲的都是一次曝光拍摄星轨,虽然这种方法可以当时就看到拍摄效果,不过有很
大的局限性,比如月圆之夜曝光时间长了前景往往过曝,一月中没有合适的几天是月亮照度
合适的,还有万一拍摄过程中有个人带着头灯从你镜头前面走过,片中留下一道类似正弦的
强烈”鬼影”,一晚上的辛苦白费了!
这里为大家介绍一个短时间曝光任意张,最后电脑后期叠加合成星轨的软件Startrails.
startrails是德国人做的一个用于叠加星迹的小软件,文件不大,压缩包只有200K,但却非常
实用,非常适合叠加星迹,月亮串,太阳串等,软件下载地址/Startra
.用该软件合成星轨的好处就是不受月亮照度的限制,可以调节ISO和光圈以及曝光时
间的任意组合,达到前景正常曝光,调节好参数后拍摄若干张直到电池耗尽,后期叠加的只有
星轨,前景亮度不会叠加,而且万一其中一张有个人带着头灯走过你镜头也没关系,他不可能
每张都在你镜头前走过吧!
用Startrails软件合成星轨的前期拍摄必须做到以下几点:1.一定要关闭机器的长时间
曝光降噪功能,否则机器拍摄完一张后先降噪,再拍下一张就要出现断点,切记;2.每张拍摄的
间隔时间控制在2-5秒,间隔时间太长后期合成也容易在每张星轨间出现断点;3.拍摄完成后
盖上镜头盖,在不改变曝光参数的情况下再曝光5-10张暗幅,此举是将机器长时间曝光产生
的热噪单独拍出,后期丢给Startrails做降噪处理.
拍摄时候就守在相机边上,看着手表,比如选定合适ISO和光圈后,快门开启5分钟前景
正常,那么就开启并锁定快门线曝光,过5分钟解锁关快门,心里默读3秒再开启快门锁定,过
5分钟再关闭快门,往复循环,一块新电池满电情况下可以使用3小时左右,差不多拍摄30多
张,等电池耗尽赶紧换一块电池,盖上镜头盖子,再曝光几张暗幅(同样每张5分钟),注意暗幅
一定要拍摄星轨完成后马上接着拍,因为等过十几分钟CMOS冷却后再拍摄暗幅,就得不到
当时情况下的热噪了!
但有时月亮或者前景照明太亮,前景曝光1分钟或者30秒就够了,我们很难坚持这样的
拍摄方法,这里推荐大家用可编程快门线来实现拍摄,比如笔者的40D机器,用原厂TC-80N
3就可以实现,也可以购买国产的比如永诺型号,此快门线可以设置拍摄张数/每张曝光时间/
每张间隔时间,设置好后插到相机快门线插孔,按下开始键,你就不用管了,相机会根据程序自
动一张张拍摄下去,自己需要留意的就是电池啥时差不多耗尽,在快耗尽前可以快速换一块
电池接着曝光(在快耗尽前某一张拍摄完成后赶紧关相机,用最快速度换上新电池接着拍,小
心别在换电池过程中慌乱而将相机位置碰偏了),最后还要注意给电池留几张拍暗幅的时间
至于软件的使用非常简单,建立一个文件夹,把相机拍摄的照片和暗幅全部下载到文件
夹内,注意需要JPG格式图片,下面是软件界面,工具栏有六个按钮
点击第一个open images按钮,把除暗幅外所有照片全部选择输入数据区
点击第二个open darkframes按钮,把所有暗幅选择输入暗幅区
点击第五个Startrails按钮,软件自动开始叠加星轨并降噪
全部处理自动完成后,点击第四个save images按钮,保存叠加后的星轨图,就可以了!
万一其中有一张图片有头灯或者手电轨迹,在叠加后头灯或者手电轨迹会留在合成图
上,此时将合成图和一张没有头灯轨迹的图片一起输入PHOTOSHOP软件中,手工合成一下
就可以了,因为二张图片的前景元素都是完全对应的,手工合成起来非常简单,这里不在累述
了!
星迹，月串等拍摄方法：略讲。大概是用相机固定三脚架上，对着景色，长时间自
动拍摄；用定时快门线，让单反自动在设定的照片间隔时间，曝光时间拍摄。可以拍无数
张。但软件处理的照片，只能是jpg。
方便快捷的星迹/月串/日食串叠加软件startrails的使用方法：
1，下载startrails软件：/
注：如果你的电脑无法打开这个软件，请下载Microsoft .NET Framework Version 1.1
Redistributable Package 安装之后应该就没问题了。
2，把需要叠加的照片，刷选出来，放到同一个文件夹里面：
3，打开软件，如图，点击第一个图标，然后把刚刚那个文件夹里面的图片全部导进去。
4，如果有拍暗场（什么是暗场，自己百度），就点击第二个图片把暗场全部放进去。
如果没有暗场，也不怕，省去这步。这个作用只是去噪点。
5，然后点击第5个图标，开始叠加。叠加的快慢就取决于你的电脑了，叠加时候最
好不要开什么大型的程序。
6，待下方进度条满了，就表示叠加完毕了。然后按第三个图标保存。
7，最后会有个弹窗jpe-compression，默认90 ，我会选100，图片质量会好些。
那现在就可以打开看自己图片的效果啦！
这张是一百张左右叠加的产物，当然你也可以手动把张数调整少些，随自己发挥。
这个是刚刚截图时候做的，28张叠加。
这个软件还可以运用到月亮轨迹，日月食轨迹等图片的叠加。
有的人还是对多张合拍摄星轨和单次曝光拍摄星轨这两种方法不解和质疑。这两种方
法有什么区别呢？
多张合成拍摄星轨就是指用大光圈和高iso以及相对较短的曝光时间拍摄一组几十，
上百，甚至几千张的照片，然后通过后期合成。因为使用了大光圈和高iso所以星星的到
了更多的曝光，这样后期出来的星轨效果更为明显。而单次曝光想拍摄出星轨的效果就需
要很长的曝光时间，因为要考虑到总曝光量，所以要使用相对较小的光圈和低iso，这样才
能拉长曝光时间，又使得曝光不会过度，所以星轨的效果要明显不如多张合成明显。多张
合成尤其适合在这种城市中拍摄星轨使用，因为环境光线都比较强，光污染也很明显。而
单次曝光拍摄星轨更适合在光线极度微弱的野外，并且不能有月光。
多次较短曝光后期合成而不是一次拍摄很长时间的原因并不是怕coms过热，而是当
时现场的环境光很明亮，如果长时间曝光山下的灯火和城墙肯定会曝光过度。而且多张合
成使用了大光圈和高iso这样就可以使得星星更加明亮，合成后的效果也就更加绚烂。而
如果几千秒的曝光那么肯定要使用小光圈和的感光度，那么星轨的效果必将不明显。
这次拍摄使用到了一种新的拍摄模式，使用M档，将相机设定为连拍，曝光时间设定
为30s，然后按下快门线并且锁定，相机就会不停地拍摄曝光时间为30s的照片，除非存
储卡装满或者电池耗尽。值得注意的是这种拍摄方法就不能使用反光板预升功能，所以在
开始这样拍摄之前需要关闭反光板预升功能。
相机曝光的时候只要注意一下相机的电量，自己就可以放羊了
长时间曝光的时间主要靠两个确定，第一是经验，第二个试验，通过倒易率来算出不
同的曝光组合。
我是用了超广角镜头，所以景深很大，这时候使用泛焦效果拍摄就可以获得最大景深。
所谓泛焦效果就是镜头前面到无限远的景物都是清晰的。镜头取景窗有∞的标志，把镜头
切换到手动对焦然后把对焦环扭到∞所对应的位置就可以了。因为环境光太暗，相机无法
自动对焦，所以在这种情况下必须手动对焦。就我来说，适马10-20F4-5.6是aps-c超广
角的不二选择，呃，就是光圈小了点。
3608s对coms没什么伤害，就是使用上来说比较费。只要相机的电池坚持得住，coms
就没问题。感光元件没有想象当中的那么娇贵。我最多曝光过90分钟以上。
这张照片曝光为3608s，也就是刚好一个小时多一点点。加上相机处理器的运算，一
共用了我两个小时。（相机的处理器处理一张照片的时间和照片的曝光时间是完全一样的。
比如这张照片曝光3608s，处理器运算的时间也就是3608s，不多也不少。切记切记。所
以如果你刚刚用了B门拍了一张曝光很久的照片，相机没反应不要关电源，也不要以为它
坏了，那时它正在为了处理照片而工作。）
暗场（暗电流）——拍摄天体照片时按相同曝光时间、ISO和温度将镜头盖盖起来后
拍摄的暗照片，张数越多越好，内含照片上固定的噪声点，这样就能扣掉天文照片上带入
的相机自身的噪点了。
暗场是一个摄影上的术语，是CCD（数码相机）的独特性质所需要的。CCD能够把光
学影像转化为数字信号，但问题是，CCD在没有受到任何光照的情况下也会有输出，这个
输出称为暗流。如果在亮环境下（白天）拍摄，暗流可以忽略。但在夜晚拍摄尤其是天文
观测中，为了高精度，需要去除暗流。所以拍摄的同时，需要用和正式拍摄同样的参数，
盖上镜盖在拍摄一回，这次拍摄称为拍暗场。
中间的那颗不动的星星就是北极星，可以看到所有的星星都在围绕着它运动。圆心那
颗星就是北极星。
寻找北极星的方法
可以通过先寻找北斗七星，再通过北斗七星来找到北极星。
北斗七星属大熊星座的一部分，从图形上看，北斗七星位于大熊的背部和尾巴。这七
颗星中有6颗是2等星，一颗是3等星。通过斗口的两颗星连线，朝斗口方向延长约5倍
远，就找到了北极星。认星歌有：“认星先从北斗来，由北往西再展开。”初学认星者可以
从北斗七星依次来找其它的星座。