2024年7月18日发(作者：索凌)
DeadPixel中文版如何测试数码相机的坏点和噪点
坏点（DeadPixel）：数码相机通过成像元件（一般指CCD）上的几百万个感光单元感光成像，如果
其中某个感光单元受到损坏或工作不正常，不能成像，就成为一个坏点，它可能永远不亮，也可能始终是
亮的，通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少，而且坏点一般是不可修复的。
噪点（HotPixel）：CCD感光元件存在热稳定性的问题，就是成象的质量和温度有关，如果温度升
高，噪音信号过强，会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点，这些点就是所谓的噪点。噪点和CCD制
造工艺有关，也和机器的整体素质有关，各个品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同，同一型
号的相机也有一定的个体差异，也有些相机有降噪功能。但噪点问题是现在所有DC都没能完全克服的问
题。
坏点的测试比较简单，可以使用两种办法测试：
1、用眼睛看原图：比较直观，但要细心，不然容易漏掉坏点。
2、用软件测。坏点测试使用的软件是DeadPixel，大小为500K左右，不需要安装，解压后直接使用
即可。
软件测试坏点和噪点的具体方法：
1、由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关，一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳
定状态，所以最好在此期间拍摄测试照片。
2、关闭日期、显示屏和闪光灯。
3、坏点和噪点跟快门、光圈、ISO等参数有很大关系，为了更有实用性，将参数设置在最常用状态：
光圈F2.8、ISO100（高ISO会导致噪点的增多，有的机器在ISO400的条件下拍出的全黑图会星空点点
的）、快门从1/60s至1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有S档（快门优先）的机
型，非手动机就只能使用自动档了。
4、测试用的照片是全黑的，普通照片是不能用来做测试的。对于有镜头盖的机器而言，只要盖着镜头
盖拍就可以了。如果没有镜头盖，比如DX7440，那么可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向
下，镜头扣在纸上拍摄，或者用相机包的里面盖住镜头进行拍摄，每种情况拍两张。须注意的是，一定不
能让光线进入到镜头里面，同时也不要太用力，否则容易损坏机器。
5、拍摄完后，把照片导入电脑，打开DeadPixel，点击“Browse”按钮，在弹出窗口的“文件类
型”处选择进行测试照片类型（缺省为TIFF文件），在下拉列表中选择JPEG格式，在列出文件中点选所
要测试的照片。取默认标准（60，250），按TEST按钮进行测试，很快测试结果就会出现，Hot表示噪点
数，Dead表示坏点数。如果1/60s的照片测出的噪点超过10个，或者噪点值较高甚至接近坏点值，那么
尽量换一台，否则可能会影响到拍摄。在较高的快门（1/60s以上）时噪点值一般应该为0（如果高快门出
现噪点可能是CCD质量有问题）。随着曝光时间延长，噪点会增加。如果测试结果坏点数为零，噪点数在
1/60s时为零的可视为“合格”；在1/10s时，噪点数为0的视为“优秀”，小于10个也属“正常”；在
1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”，小于10个属“良好”。
6、由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏
点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心。
7、也可以进一步测试快门在1/125s或1/60s的图，把参数调整到1或10，在1/125s下面应该不能
有肉眼可以看到的点（一般亮度在20以下的点，肉眼几乎不能看到）为优秀。
一般来说，250流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准），低于60流明的点，拍
摄夜景的时候几乎看不出来。60流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了
1、不一 定要求CCD尺寸大，一般来说，CCD尺寸越大，宽容度，动态范围就越好，噪点越少，在拍
摄夜景时越有利，在抓拍动态场景时也就有更高的ISO感光度可以选择。但是我认为，如果做为一般拍
拍，CCD尺寸小一些机子也无谓，就象是佳能A400的，它的CCD尺寸为1/3.2。它在白天拍的效果还是
相当不错，就算是夜景，可以用低一些分辩率在拍摄，由于像素的合成作用，效果也不会差太多。而就算
是CCD尺寸大的机子，它的噪点仍然是比较多的，我认为，CCD尺寸的大小对最终成像效果的影响并不象
人们想象的那么大。所以购机时，CCD尺寸是可以完全不必考虑的，就算是要考虑，如果能在1/2.5以上
也就可以了。
2、CCD尺寸同样的时候，应该选择像素低的机子，像素越少，就意味每个像素的感光面积越大，各项
性能也越好，这简直是白赚。 （小编注：选择数码相机并不是说像素越高越好，像素的提升同时感光元件
的尺寸也要随之提升，否则成像质量反而要有所下降，选择像素也不该迷信高像素就一定好，很多时候如
果您仅是平时拍摄照片有个500万像素就足够您保存与出片了，把钱花在购买高像素上不如在相机周边，
诸如三脚架、存储卡上下下工夫。）
3、没有必要追求高像素，事实上，现在300万像素的机子，作为一般拍摄已经完全够用了，如果你因
为想拍摄更大尺寸的相片而选择更高像素的机子，会发现新机子的成像效果并不比原来的老机子好多少，
这是因为现在市面上的一些入门级的500万以上像素的机子，为了降低成本，虽然采用了1/1.8以上的
CCD尺寸，却采用了1/2.5CCD的镜头，只是稍加改动而已，由于它们本质上并没有的太大的区别，所以
它们的成像质量也就不会的根本上的改进，还徒然增加了存储空间的使用，所以，没有必要追求高像素。
一般来说，使用低质量镜头对图象质量产生损失还是非常大的，这些损失要远远超过由加大的CCD尺
寸所带来的好处，所以大家在选购时千万要注意，完全没有必要跟风。
4、要有1024×768的分辨率，笔者在长期的使用过程中，发现一般拍摄使用这个分辨率已经完全足
够，而且这个分辨率正好符合电脑显示器的分辨率（指目前最常用15寸液晶和17寸CRT显示器），可以
最大化的节约存储空间，当然也可以使用2048×1536的分辨率，因为它正好是1024×768分辨率的两
倍，用以上这两种分辨率拍摄的图象在显示屏上不会产生锯齿现象，而其它的非标分辨率在使用时总有些
别扭。当然到数码冲印店冲印时可能不是这个长宽比，但那已经是冲印店铺的事了。（小编注：现在的17
或19寸液晶的分辨率基本都是1280×1024，如果您想拿自己拍摄的照片当背景，建议您可以使用
1600×1200的分辨率进行拍摄，完后使用Photoshop进行裁剪，如果您想去冲洗5寸、6寸的照片，建
议您使用2048×1536的分辨率进行拍摄）
5、电池最好的AA电池，就是常用的5号电池。用专用锂电麻烦多多，最大的毛病就是兼容性太差，
各家用各家的，借用一下都难，临时又没处买。而且锂电这东西，你就算是好好用，两三年后大多也坏，
这只是厂家增加耗材收入的伎俩。所以有可能的话就尽量选购使用AA充电电池的机子吧，即使相机不用，
好多家电也是可以用的。 （小编注：这个只是作者的观点，很多时候使用锂电池能有效的降低产品的厚
度，现在的锂电池也有大容量和国产兼容的，所以大家在购买使用锂电池的数码相机的时候不妨再来购买
第二块电池）
重外形更重性能 买前先看别人咋说
6、机子省电也是非常重要的，数码相机是耗电大户，如果你选择一个费电的机子，使用不方便不说，
还会严重的缩短电池的使用寿命。 （小编注：像超大尺寸LCD以及来回的变焦都会增加相机的耗电量，所
以大家在追求屏幕尺寸的时候应该适可而止，不可盲目求大！）
7、最好选择可以直接被电脑识别为U盘的机子，这样，就算是将来随机光盘丢失问题也不大。事实
上，很多消费者是不会注意这些不常用的附件的保存的。 （小编注：建议大家在购买相机的同时再购买一
个读卡器，这样直接把存储卡插到读卡器上就能起到U盘的效果，传输起来更方便，读卡器有多合一和单
一一种型号卡的，大家可以根据自己需要来选购）
8、对于存储卡的选择，个人倾向于用SD卡的机子，CF卡虽然便宜，但针脚太多，针脚越多，故障率
越高。MS卡只有索尼一家在用，价高，性能也好，但总的来说还是划不来。XD卡太贵，尽量不要选用。
（小编注：SD卡已经成为主流，而CF卡是日渐衰
退，大家还是尽量选择价格便宜量又足使用SD卡的相机吧）
9、相机液晶屏，个人意见是要注意像素多少而不要注意尺寸大小，很多机子为了吸引客户并降低成
本，采用大尺寸液晶屏幕，但像素却很少，结果显示效果粗糙，感观很差。 （小编注：现在相机的液晶屏
尺寸基本都在2.5寸上下，在这个尺寸里有11万像素和23万像素之分，23万像素的分辨率更高，照片的
表现力更强一些）
10、有可能应尽量选择带手动功能的机子，这可以发挥自己的创作天赋，拍出带有艺术气息的好PP。
如果是纯傻瓜机，你会发肿苡幸恍㏄P会拍的不伦不类，即使场景模式再多也没用。当然，如果你实在
菜，这条当我没说。 （小编注：所谓手动功能就是可以自定义光圈大小与快门速度，很多时候只有在特点
的光圈与快门配合中才能拍摄出理想的照片，如果大家想深层次来研究摄影技术，建议大家一定要选用具
有手动功能的相机）。
11、如果想抓拍MM，当然要选择反应快的机子，这点在实用过程中还是相当明显的，当然如果你没
有这种爱好的话，这条也不必太在意。 （小编注：开机速度快门以及对焦速度快门也是衡量数码相机的一
个重要的指标，大家在选购时一定要注意，另外机器的连拍速度以及快门速度也是很重要的指标，如果有
可能大家尽可能去选取连拍速度快的机器，现在家用消费级数码相机的连拍速度一般在0.8张/秒-2.5张/
秒，快门速度如果慢速快门能在2秒以上就可以在夜晚抓拍到礼花等效果，如果能到8秒就更好了！现在
主流消费级相机的快门速度在8-1/2000秒左右）。
下面说的，是一些锦上添花的东西，有固然好，没有也罢，大家看着办吧。ISO感光度最低在100以
下。相机应具有电池放电功能。闪光灯尽量不要用弹出式的。光学防抖还很有效的。有闪光灯热靴当然
好。高倍率变焦可以拍拍远景。广角要远比长焦重要。当然，大光圈的机子比小光圈的机子好用。有可能
选择镜头畸变小的机子，拍MM更漂亮。选择机型时要注意LCD显示屏的视野率。曝光补偿按钮单独设置
会很方便。要能设置白平衡，而不是仅能选择白平衡。还有，USB，AV，DC等接口要有橡皮护套，而且
护套最好不要与机身完全分离，以免丢失。如果有手动模式，慢门怎么着也得10S以上，太短可就一点也
不好玩了。购机时不用刻意的追求相机的分辨率。绝对不可以选用低档CMOS感光器的机子。短片拍摄功
能不必太在意。购机时可以通过800等电话查询是否为行货。
小编注，其实以上的内容只是适用于初级用户选机之用，对于高端消费级与专业级我们还需要考虑像
单反镜头的搭配等事情，希望大家在选购数码相机时要从自己的需要出发，不要轻易听信周边导购的忽
悠，在网上多和其他网友交流，选一款适合自己的数码相机！
1、买数码相机第一个要考虑的是作为什么用途。因为数码相机的档次差别很大，买能满足自己需要的
就可以了。我下面说的内容都是以消费级的数码相机为例的，单反不在讨论范围内。
2、数码相机的几个关键指标的解释
a、光圈
由f值来表示，由于是倒数关系，所以f值越大，光圈越小。一般数码相机的最大光圈是2.0，个别款
是1.8（奥林巴斯C-4040ZOOM）。 简单说光圈越大表示进光量就越大，这样的好处是在弱光环境中可以
在不需要别的辅助方式的情况下保持相对高的快门速度。 大光圈的另一个好处是可以取得更浅的景深，简
单说就是可以使主体以后某段距离之外的东西虚化得更好，一般拍特写时比较有好处。所以选择时尽量选
择最大光圈比较大的。最小光圈通常都是8.0，个别的是11（松下/莱卡DMC-LC1）这个数值大部分相机
区别不大，DMC-LC1价格也接近或者超过入门单反的价钱，所以可选余地不大。
b、快门
简单说，快门是用来决定进光时间长短的装置。一般来说范围越大越好，但是在消费级dc里都不会做
的太大，特别是最高快门，目前超过1/2000秒一般要高端机才具备，所以选择时要注意的是最慢速度，最
好是有b门，也就是可以自己决定曝光时间，而且不少机种也具备。
c、ccd尺寸
我们可以看到很多介绍里会把ccd尺寸标上，简单说这个ccd尺寸就是感光芯片的大小。一般是越大
越好，比如2/3的比1/1.8的好，1/1.8的又比1/2.5的好。理论上在相同像素下，ccd尺寸越大产生的噪
点就越少，反映在选购相机时就是，比如都是500万像素的相机，一个用的是2/3的ccd，一个用的是
1/1.8的相机，我们优先考虑的是2/3的那款。
d、光学变焦
一般光学变焦是很大区别于数码变焦的，严格的说数码变焦是没有多少实际价值的，在选购相机时要
注意区别标的是数码变焦还是光学变焦的倍数。光学变焦镜头的出现实际上是为了做到一镜走天下这个概
念而产生的，简单说就是为了方便，适用范围大。但是，光学变焦镜头的结构通常很复杂，镜片数量很
多，光线进入相机时镜头片数越多产生的折射次数就越多，成像质量就会受到影响，所以一般情况下，同
级的变焦镜头是比不上定焦镜头的。但是，在普通用户选购时，这方面的选择余地其实很小，因为在一般
消费级dc上严肃的讨论成像质量意义不大。一般高倍长焦机也属于一些高端机，所以不会做的太差，可以
尽量选择。 e、像素
像素对于最后的冲印大小起到了决定性的作用，一般冲印分辨率的要求大概在240dpi就可以了，这是
个什么概念呢？这里有个简单的算法，比如500万像素的照相机最大分辨率一般是2,560 x 1,920，
2560/240约等于10.6，也就是说500万像素的相机在保证图像质量的前提下最大可以冲长边为10寸的
照片。所以，在选购相机之前按自己的需要先用这个公式算一下，在价格和需求之间找一个平衡点。但同
样像素级别的dc怎么选择呢？前面说了ccd的尺寸，这时候这个尺寸是关键的一个指标了，优先考虑ccd
尺寸大的！
f、ISO值
ISO是感光度的意思，感光度越高感受光线的速度就越快，所以在胶片里高ISO的胶片也叫高速胶
片，高ISO适合在弱光环境下使用，象拍家庭室内照，夜景等。但是感光度越高带来的问题是颗粒感加
重，ISO值越低画面就越细腻。在DC里，低ISO值相对比较实用一些，而高ISO值在现阶段的DC中实
用价值是比较差的，因为在DC中高ISO表现出来的画面并不象传统胶片那样只是颗粒感加重，而是出现
大量色彩斑斓的杂点，严重影响输出的画面，基本上可以说，在普通DC里（为了区别于数码单反），高于
200的ISO是没有必要使用的（富士的机器除外），少数高端机的画面表现要好一些，但一般的情况下还
是尽量不用。所以，在DC的选择上，ISO值关键的选择点在最低ISO值上，象佳能的dc一般都做到了
50，所以一般感觉佳能的家用DC出来的画面感觉要细腻一点。不过，这不是说一定要选佳能的，很多机
器在ISO100的时候画面就很不错了，象尼康的5700。
g、关于手动（M）
手动功能以前是半专业以上级别机器里的专利，但现在很多廉价的DC也具有半手动或全手动功能，在
初学阶段，可能会觉得手动功能过于麻烦，但是，随着学习的深入，手动功能会越来越有用。所以选购机
器时手动功能越多越好。
最后，建议大家不要购买日货，可以选择国产的爱国者等品牌哦。
2024年7月18日发(作者：索凌)
DeadPixel中文版如何测试数码相机的坏点和噪点
坏点（DeadPixel）：数码相机通过成像元件（一般指CCD）上的几百万个感光单元感光成像，如果
其中某个感光单元受到损坏或工作不正常，不能成像，就成为一个坏点，它可能永远不亮，也可能始终是
亮的，通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少，而且坏点一般是不可修复的。
噪点（HotPixel）：CCD感光元件存在热稳定性的问题，就是成象的质量和温度有关，如果温度升
高，噪音信号过强，会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点，这些点就是所谓的噪点。噪点和CCD制
造工艺有关，也和机器的整体素质有关，各个品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同，同一型
号的相机也有一定的个体差异，也有些相机有降噪功能。但噪点问题是现在所有DC都没能完全克服的问
题。
坏点的测试比较简单，可以使用两种办法测试：
1、用眼睛看原图：比较直观，但要细心，不然容易漏掉坏点。
2、用软件测。坏点测试使用的软件是DeadPixel，大小为500K左右，不需要安装，解压后直接使用
即可。
软件测试坏点和噪点的具体方法：
1、由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关，一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳
定状态，所以最好在此期间拍摄测试照片。
2、关闭日期、显示屏和闪光灯。
3、坏点和噪点跟快门、光圈、ISO等参数有很大关系，为了更有实用性，将参数设置在最常用状态：
光圈F2.8、ISO100（高ISO会导致噪点的增多，有的机器在ISO400的条件下拍出的全黑图会星空点点
的）、快门从1/60s至1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有S档（快门优先）的机
型，非手动机就只能使用自动档了。
4、测试用的照片是全黑的，普通照片是不能用来做测试的。对于有镜头盖的机器而言，只要盖着镜头
盖拍就可以了。如果没有镜头盖，比如DX7440，那么可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向
下，镜头扣在纸上拍摄，或者用相机包的里面盖住镜头进行拍摄，每种情况拍两张。须注意的是，一定不
能让光线进入到镜头里面，同时也不要太用力，否则容易损坏机器。
5、拍摄完后，把照片导入电脑，打开DeadPixel，点击“Browse”按钮，在弹出窗口的“文件类
型”处选择进行测试照片类型（缺省为TIFF文件），在下拉列表中选择JPEG格式，在列出文件中点选所
要测试的照片。取默认标准（60，250），按TEST按钮进行测试，很快测试结果就会出现，Hot表示噪点
数，Dead表示坏点数。如果1/60s的照片测出的噪点超过10个，或者噪点值较高甚至接近坏点值，那么
尽量换一台，否则可能会影响到拍摄。在较高的快门（1/60s以上）时噪点值一般应该为0（如果高快门出
现噪点可能是CCD质量有问题）。随着曝光时间延长，噪点会增加。如果测试结果坏点数为零，噪点数在
1/60s时为零的可视为“合格”；在1/10s时，噪点数为0的视为“优秀”，小于10个也属“正常”；在
1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”，小于10个属“良好”。
6、由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏
点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心。
7、也可以进一步测试快门在1/125s或1/60s的图，把参数调整到1或10，在1/125s下面应该不能
有肉眼可以看到的点（一般亮度在20以下的点，肉眼几乎不能看到）为优秀。
一般来说，250流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准），低于60流明的点，拍
摄夜景的时候几乎看不出来。60流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了
1、不一 定要求CCD尺寸大，一般来说，CCD尺寸越大，宽容度，动态范围就越好，噪点越少，在拍
摄夜景时越有利，在抓拍动态场景时也就有更高的ISO感光度可以选择。但是我认为，如果做为一般拍
拍，CCD尺寸小一些机子也无谓，就象是佳能A400的，它的CCD尺寸为1/3.2。它在白天拍的效果还是
相当不错，就算是夜景，可以用低一些分辩率在拍摄，由于像素的合成作用，效果也不会差太多。而就算
是CCD尺寸大的机子，它的噪点仍然是比较多的，我认为，CCD尺寸的大小对最终成像效果的影响并不象
人们想象的那么大。所以购机时，CCD尺寸是可以完全不必考虑的，就算是要考虑，如果能在1/2.5以上
也就可以了。
2、CCD尺寸同样的时候，应该选择像素低的机子，像素越少，就意味每个像素的感光面积越大，各项
性能也越好，这简直是白赚。 （小编注：选择数码相机并不是说像素越高越好，像素的提升同时感光元件
的尺寸也要随之提升，否则成像质量反而要有所下降，选择像素也不该迷信高像素就一定好，很多时候如
果您仅是平时拍摄照片有个500万像素就足够您保存与出片了，把钱花在购买高像素上不如在相机周边，
诸如三脚架、存储卡上下下工夫。）
3、没有必要追求高像素，事实上，现在300万像素的机子，作为一般拍摄已经完全够用了，如果你因
为想拍摄更大尺寸的相片而选择更高像素的机子，会发现新机子的成像效果并不比原来的老机子好多少，
这是因为现在市面上的一些入门级的500万以上像素的机子，为了降低成本，虽然采用了1/1.8以上的
CCD尺寸，却采用了1/2.5CCD的镜头，只是稍加改动而已，由于它们本质上并没有的太大的区别，所以
它们的成像质量也就不会的根本上的改进，还徒然增加了存储空间的使用，所以，没有必要追求高像素。
一般来说，使用低质量镜头对图象质量产生损失还是非常大的，这些损失要远远超过由加大的CCD尺
寸所带来的好处，所以大家在选购时千万要注意，完全没有必要跟风。
4、要有1024×768的分辨率，笔者在长期的使用过程中，发现一般拍摄使用这个分辨率已经完全足
够，而且这个分辨率正好符合电脑显示器的分辨率（指目前最常用15寸液晶和17寸CRT显示器），可以
最大化的节约存储空间，当然也可以使用2048×1536的分辨率，因为它正好是1024×768分辨率的两
倍，用以上这两种分辨率拍摄的图象在显示屏上不会产生锯齿现象，而其它的非标分辨率在使用时总有些
别扭。当然到数码冲印店冲印时可能不是这个长宽比，但那已经是冲印店铺的事了。（小编注：现在的17
或19寸液晶的分辨率基本都是1280×1024，如果您想拿自己拍摄的照片当背景，建议您可以使用
1600×1200的分辨率进行拍摄，完后使用Photoshop进行裁剪，如果您想去冲洗5寸、6寸的照片，建
议您使用2048×1536的分辨率进行拍摄）
5、电池最好的AA电池，就是常用的5号电池。用专用锂电麻烦多多，最大的毛病就是兼容性太差，
各家用各家的，借用一下都难，临时又没处买。而且锂电这东西，你就算是好好用，两三年后大多也坏，
这只是厂家增加耗材收入的伎俩。所以有可能的话就尽量选购使用AA充电电池的机子吧，即使相机不用，
好多家电也是可以用的。 （小编注：这个只是作者的观点，很多时候使用锂电池能有效的降低产品的厚
度，现在的锂电池也有大容量和国产兼容的，所以大家在购买使用锂电池的数码相机的时候不妨再来购买
第二块电池）
重外形更重性能 买前先看别人咋说
6、机子省电也是非常重要的，数码相机是耗电大户，如果你选择一个费电的机子，使用不方便不说，
还会严重的缩短电池的使用寿命。 （小编注：像超大尺寸LCD以及来回的变焦都会增加相机的耗电量，所
以大家在追求屏幕尺寸的时候应该适可而止，不可盲目求大！）
7、最好选择可以直接被电脑识别为U盘的机子，这样，就算是将来随机光盘丢失问题也不大。事实
上，很多消费者是不会注意这些不常用的附件的保存的。 （小编注：建议大家在购买相机的同时再购买一
个读卡器，这样直接把存储卡插到读卡器上就能起到U盘的效果，传输起来更方便，读卡器有多合一和单
一一种型号卡的，大家可以根据自己需要来选购）
8、对于存储卡的选择，个人倾向于用SD卡的机子，CF卡虽然便宜，但针脚太多，针脚越多，故障率
越高。MS卡只有索尼一家在用，价高，性能也好，但总的来说还是划不来。XD卡太贵，尽量不要选用。
（小编注：SD卡已经成为主流，而CF卡是日渐衰
退，大家还是尽量选择价格便宜量又足使用SD卡的相机吧）
9、相机液晶屏，个人意见是要注意像素多少而不要注意尺寸大小，很多机子为了吸引客户并降低成
本，采用大尺寸液晶屏幕，但像素却很少，结果显示效果粗糙，感观很差。 （小编注：现在相机的液晶屏
尺寸基本都在2.5寸上下，在这个尺寸里有11万像素和23万像素之分，23万像素的分辨率更高，照片的
表现力更强一些）
10、有可能应尽量选择带手动功能的机子，这可以发挥自己的创作天赋，拍出带有艺术气息的好PP。
如果是纯傻瓜机，你会发肿苡幸恍㏄P会拍的不伦不类，即使场景模式再多也没用。当然，如果你实在
菜，这条当我没说。 （小编注：所谓手动功能就是可以自定义光圈大小与快门速度，很多时候只有在特点
的光圈与快门配合中才能拍摄出理想的照片，如果大家想深层次来研究摄影技术，建议大家一定要选用具
有手动功能的相机）。
11、如果想抓拍MM，当然要选择反应快的机子，这点在实用过程中还是相当明显的，当然如果你没
有这种爱好的话，这条也不必太在意。 （小编注：开机速度快门以及对焦速度快门也是衡量数码相机的一
个重要的指标，大家在选购时一定要注意，另外机器的连拍速度以及快门速度也是很重要的指标，如果有
可能大家尽可能去选取连拍速度快的机器，现在家用消费级数码相机的连拍速度一般在0.8张/秒-2.5张/
秒，快门速度如果慢速快门能在2秒以上就可以在夜晚抓拍到礼花等效果，如果能到8秒就更好了！现在
主流消费级相机的快门速度在8-1/2000秒左右）。
下面说的，是一些锦上添花的东西，有固然好，没有也罢，大家看着办吧。ISO感光度最低在100以
下。相机应具有电池放电功能。闪光灯尽量不要用弹出式的。光学防抖还很有效的。有闪光灯热靴当然
好。高倍率变焦可以拍拍远景。广角要远比长焦重要。当然，大光圈的机子比小光圈的机子好用。有可能
选择镜头畸变小的机子，拍MM更漂亮。选择机型时要注意LCD显示屏的视野率。曝光补偿按钮单独设置
会很方便。要能设置白平衡，而不是仅能选择白平衡。还有，USB，AV，DC等接口要有橡皮护套，而且
护套最好不要与机身完全分离，以免丢失。如果有手动模式，慢门怎么着也得10S以上，太短可就一点也
不好玩了。购机时不用刻意的追求相机的分辨率。绝对不可以选用低档CMOS感光器的机子。短片拍摄功
能不必太在意。购机时可以通过800等电话查询是否为行货。
小编注，其实以上的内容只是适用于初级用户选机之用，对于高端消费级与专业级我们还需要考虑像
单反镜头的搭配等事情，希望大家在选购数码相机时要从自己的需要出发，不要轻易听信周边导购的忽
悠，在网上多和其他网友交流，选一款适合自己的数码相机！
1、买数码相机第一个要考虑的是作为什么用途。因为数码相机的档次差别很大，买能满足自己需要的
就可以了。我下面说的内容都是以消费级的数码相机为例的，单反不在讨论范围内。
2、数码相机的几个关键指标的解释
a、光圈
由f值来表示，由于是倒数关系，所以f值越大，光圈越小。一般数码相机的最大光圈是2.0，个别款
是1.8（奥林巴斯C-4040ZOOM）。 简单说光圈越大表示进光量就越大，这样的好处是在弱光环境中可以
在不需要别的辅助方式的情况下保持相对高的快门速度。 大光圈的另一个好处是可以取得更浅的景深，简
单说就是可以使主体以后某段距离之外的东西虚化得更好，一般拍特写时比较有好处。所以选择时尽量选
择最大光圈比较大的。最小光圈通常都是8.0，个别的是11（松下/莱卡DMC-LC1）这个数值大部分相机
区别不大，DMC-LC1价格也接近或者超过入门单反的价钱，所以可选余地不大。
b、快门
简单说，快门是用来决定进光时间长短的装置。一般来说范围越大越好，但是在消费级dc里都不会做
的太大，特别是最高快门，目前超过1/2000秒一般要高端机才具备，所以选择时要注意的是最慢速度，最
好是有b门，也就是可以自己决定曝光时间，而且不少机种也具备。
c、ccd尺寸
我们可以看到很多介绍里会把ccd尺寸标上，简单说这个ccd尺寸就是感光芯片的大小。一般是越大
越好，比如2/3的比1/1.8的好，1/1.8的又比1/2.5的好。理论上在相同像素下，ccd尺寸越大产生的噪
点就越少，反映在选购相机时就是，比如都是500万像素的相机，一个用的是2/3的ccd，一个用的是
1/1.8的相机，我们优先考虑的是2/3的那款。
d、光学变焦
一般光学变焦是很大区别于数码变焦的，严格的说数码变焦是没有多少实际价值的，在选购相机时要
注意区别标的是数码变焦还是光学变焦的倍数。光学变焦镜头的出现实际上是为了做到一镜走天下这个概
念而产生的，简单说就是为了方便，适用范围大。但是，光学变焦镜头的结构通常很复杂，镜片数量很
多，光线进入相机时镜头片数越多产生的折射次数就越多，成像质量就会受到影响，所以一般情况下，同
级的变焦镜头是比不上定焦镜头的。但是，在普通用户选购时，这方面的选择余地其实很小，因为在一般
消费级dc上严肃的讨论成像质量意义不大。一般高倍长焦机也属于一些高端机，所以不会做的太差，可以
尽量选择。 e、像素
像素对于最后的冲印大小起到了决定性的作用，一般冲印分辨率的要求大概在240dpi就可以了，这是
个什么概念呢？这里有个简单的算法，比如500万像素的照相机最大分辨率一般是2,560 x 1,920，
2560/240约等于10.6，也就是说500万像素的相机在保证图像质量的前提下最大可以冲长边为10寸的
照片。所以，在选购相机之前按自己的需要先用这个公式算一下，在价格和需求之间找一个平衡点。但同
样像素级别的dc怎么选择呢？前面说了ccd的尺寸，这时候这个尺寸是关键的一个指标了，优先考虑ccd
尺寸大的！
f、ISO值
ISO是感光度的意思，感光度越高感受光线的速度就越快，所以在胶片里高ISO的胶片也叫高速胶
片，高ISO适合在弱光环境下使用，象拍家庭室内照，夜景等。但是感光度越高带来的问题是颗粒感加
重，ISO值越低画面就越细腻。在DC里，低ISO值相对比较实用一些，而高ISO值在现阶段的DC中实
用价值是比较差的，因为在DC中高ISO表现出来的画面并不象传统胶片那样只是颗粒感加重，而是出现
大量色彩斑斓的杂点，严重影响输出的画面，基本上可以说，在普通DC里（为了区别于数码单反），高于
200的ISO是没有必要使用的（富士的机器除外），少数高端机的画面表现要好一些，但一般的情况下还
是尽量不用。所以，在DC的选择上，ISO值关键的选择点在最低ISO值上，象佳能的dc一般都做到了
50，所以一般感觉佳能的家用DC出来的画面感觉要细腻一点。不过，这不是说一定要选佳能的，很多机
器在ISO100的时候画面就很不错了，象尼康的5700。
g、关于手动（M）
手动功能以前是半专业以上级别机器里的专利，但现在很多廉价的DC也具有半手动或全手动功能，在
初学阶段，可能会觉得手动功能过于麻烦，但是，随着学习的深入，手动功能会越来越有用。所以选购机
器时手动功能越多越好。
最后，建议大家不要购买日货，可以选择国产的爱国者等品牌哦。