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2024年2月3日发(作者：喜莹莹)

一、

微距摄影七招

我发现很多色友因为时间和环境的限制，最多接触的题材就是人像、花卉、微距这三个门类的题材，而这其中花花草草和小昆虫又是大家拍摄得最多的！而这里问题就出现了，绝大多数的色友因为不熟悉手中的相机以及镜头（无论是消费级别的机器或者是专业单反），在拍摄照片时往往力不从心---似乎“有心杀贼、无力回天”，面对美丽动人的花草和诱人的昆虫难以下手，拍摄不出自己满意的作品。

好了！抒发了半天，我们言归正转，根据本人的经验，在微距摄影中有七招致命杀着，下面一一给大家道来。

（一）、大光圈：

这是第一重要的一点，拍摄微距中的花草昆虫，一定要熟悉自己手中的镜头，哪怕是A95之类的不可换相机镜头也是一样的道理（最为主要的是相机最好具备手动拍摄模式）；在光线恰当照度充分的前提下，尽可能开大镜头的光圈（当然镜头本身的光圈是由9片叶片组成的焦外成像最好、虚化效果最自然养眼）以虚化所摄主体的背景，在这里可以选择“光圈优先”模式或者手动模式，本人较为倾向于后者。比如佳能著名的百微---EF100mmF2.8U，可选择最大光圈F2.8进行拍摄。不过有些消费级机器的镜头和非专业135微距头像质本来差些，在完全靠近被摄体时可以适当的收缩一两挡光圈以保证成像水准和清晰画质。

（二）、长焦距：

简单地理解就是：拍摄时候尽可能使用所摄镜头的最长焦距，如EF70-200mmF2.8LU就使用200mm焦段。这样做有一个最大的好处---长焦距对景物的远近有压缩效果、更可以模糊背景以突出主体。

（三）、近摄距：

这个问题也很简单，你拍摄的时候，相机镜头越靠近主体，景物清晰的范围就越窄（景深越浅），那么你的主体就愈发突出，玲珑有致，尽在眼前了。不过，前提是相机的镜头在靠景物最近时要能手动或者自动对焦，要不然的话，无论怎么对焦都没法对清晰，还以为是相机不好使岂不贻笑大方？

（四）、大对比背景

这可能是大家最为头痛的问题，到底要怎么弄才会让背景尽可能地突出我要拍摄和表现的主体啊？大家肯定注意到了，落日在暗淡的天际显得分外夺目！直入你的眼球，你有时候似乎就根本没有留意它的周围还有其他物体的存在，是么？这是因为明亮的物体需要深暗的背景来衬托、才越显清晰明亮；反之亦然、深色的物体也需要明亮鲜活的背景来陪衬才线条毕露。所以，我们在拍摄无论花草昆虫或者是其他物体的时候，需要“以深（背景）衬浅（色主体）”、“以浅（背景）托深（色主体）”。这是八字要决，切记！

（五）、远背景

这又是怎么理解呢？说起来还很简单：如果你同时使用了上面四招，还不能有效地模糊背景，那么问题就出在你的被摄主体、离你的背景距离太近，以至于背景还在景深的清晰范围之内！所以，如果拍摄现场允许，你可以自由地移动拍摄主体的话（比如盆栽植物）？那么，就将它移动一下，让被摄物离开背景更远些，这样的话，就可以最大程度地保证你的拍摄要求---模糊背景并突出主体。

（六）、三角架及配件

特别是在暗弱的光线下（比如日出日落时分），又没有什么依托物（如灯杆、树枝、土堆、豆袋等）的情况下，再没有一个稳定而坚固的三脚架、确实难以想象如何去拍摄。因为微距摄影往往强调图像的品质，这种时候提高感光度显然不是明智之举！

忠告色友：要想有高品质的PP，三角架、快门线（或者自拍）必不可少！

这里说的配件，是指闪光灯（普通的或者微距拍摄用的环形专用灯）、反光板，可以在主体和背景需要补光的情况下，大显身手，得偿你愿哦！

特别提醒：注意控制闪光灯的输出强度、如果输出光量过强的话，会导致主体层次全无，毫无生气！我们当然是尽量使用自然光为妙，补光是不得已而为之的事情呵。

（七）、光线

光线、光线、光线---这是摄影的魔术之手！神奇之魅！

不记得是哪一位前辈曾经说过：“画家用颜料作画、摄影家用光线作画”！是不是很牛呀？我们可以使用光线，仿佛超人一般？！可是，如果光线运用不当，或者对光线没有足够认识的话，我们哪怕用完前面说的六招，也是徒劳：其实、微距摄影非常需要极具造型能力的侧光、侧逆光和逆光等光线；在这一类的光线下，被摄物会熠熠生辉，充满活力与生命力，因为这些

光线会让被摄物体的轮廓、曼妙线条、最动人心弦的细微之处显露无遗！在这里，一定要注意准确的曝光，最好使用点测光（如果能够准备一个标准灰板备用最好不过）；如果相机本身没有点测功能，反正使用数码的朋友居多，多变化曝光组合多曝光几次，直到满意为止。也是不记得哪位前辈还说过一句话：“画家作画用加法（不断地添加色彩）、摄影家作画用减法（去粗存精、只表现和突出自己需要的部分）”！在运用光线表达被摄物体的时候，这是一条铁律！

我们不要老是在取景框里舍不得对美景进行取舍，我们不知道这样会让自己的被摄主体淹没在无趣和无关的杂物之中，最后获得一张张废片。要果断地舍弃不需要的部分才能直达光辉的顶点（哈！别砸我，又记不得这是那位伟人说得了）！

归根结底！每一个人的拍摄方法和表现思想都千变万化，但目的只有一个---突出主体，让表现形式服务于内容的凸显！这是我们的归依！

二、购买数码相机，十大必备术

1、液晶屏

液晶屏是预选未来场景及浏览相片的小窗口，正是它体现了数码相机相对于传统相机的最大优越性。有些厂家就在液晶屏的设计上别出心裁，如宾得330GS，其液晶屏可以180°翻转，让拍摄者充分体会自拍的乐趣。液晶屏一般为TFT彩色液晶显示屏，大小有1.5~1.8英寸不等。一般来说，液晶屏越大越好，但切不要为追求大屏幕而忽视了其清晰度，而且屏幕越大耗电也越多。液晶屏的清晰度与其像素数相关，液晶屏的像素数有几万至十几万不等，这方面做得较好的有奥林巴斯μ300。这里特别强调要注意液晶屏上是否有坏像素点，有些坏点在正常光线下根本看不出来，挑选时可用纸张或衣服等遮住光线，仔细从各个方向观察液晶屏上是否有不正常亮点。

液晶屏是第一个需要重点关注的项目。

2、CCD效果

CCD：电荷耦合器件，一种特殊半导体器件，上面有很多一样的感光元件，每个感光元件对应一个像素，所以数码相机的像素数也就是CCD上感光元件的数量。如果某一个感光元件坏了，该机拍摄的每一张相片都会留下一个坏点，这是一个相当严重的问题。辨别的方法是通过在黑暗环境中或对着深色物体拍一组“黑色”的相片（当然仔细点的话，还应测试夜间等其他模式时拍摄图像），将相片输入电脑并放大，仔细查看，如发现可疑的白点或红点，检查其他相片在相同的位置上是否也有这种点，若有，说明该机有问题绝对不能买。如果你不想每张相片都带有一个或几个“标志”点，这一步一定要下足功夫。此外，不同相机由于镜头、处理方式、感光度等的不同，其拍摄效果也不尽相同，选购时一定要测试各种模式（如自动、手动、远景、近景、夜景等）下的效果，最好将相片送到电脑中，观察其色彩是否真实，细腻程度如何。如拍近景时，可以通过拍手纹、手机纹理、人脸等来比较其细腻程度。

3、镜头及焦距

镜头镜片的好坏直接影响到拍摄效果，好的相机镜头一般由名牌厂商制造，如施奈德(SCHNEIDER)、宾得（PENTAX）等镜头都非常出名。镜头由一系列的镜片组成，购买时要注意镜头的光洁程度，表面上是否有划痕，里面的镜片上是否附有灰尘。为长远打算，还要注意机身的设计是否很好地保护镜头。

焦距反映可拍摄景物的距离的远近。变焦分光学变焦和数码变焦，数码相机的变焦公式为：变焦=光学变焦³数码变焦。光学变焦是依靠镜头的结构来实现变焦，光学变焦倍数越大，越能拍摄较远的物体。数码变焦的放大方式是把原来CCD感应器上的一部分像素放大到整个画面，它以牺牲清晰度来获得图像放大，所以放大后的效果就不是很“真实”了。有的相机标榜高倍变焦，购买者还是要弄清它的光学变焦和数码变焦各多少，因为数码变焦是没必要盲目追求的。

微距指的是镜头广角的最近拍摄距离，在拍静物和花卉等题材时非常实用，微距当然越小越好，佳能A70相机的微距就相当出色，仅5cm。

4、功能

喜欢特效的朋友就要注意这一项了，不同品牌的数码相机所提供的功能模式是有明显区别的。一般我们较关心的是如是否支持连拍；录制短片是受时间限制还是受存储卡限制以及是否有录音功能；液晶菜单是中文的还是英文的，手动对焦点数，几种白平衡等。有特殊要求的就要关心相机提供哪些特效了。

5、电池

不要小看电池，充足的电力在使用中会让你轻松不少。

数码相机配置的电池有很多种，但常用的有专用锂电和5号AA电池两种。对于配置专用锂电的，可通过检查电池金属接口上是否有划痕来判断它是新的还是用过的。另外使用者一般还需另购一块备用，原装的专用锂电价格不菲，一般是二百多元或三百多元，1000mA左右，可连续拍200多张照片。相比之下，5号AA电池就实用得多了。最值得一提的是三星的V3了，居

然可兼容使用CR-V3、AA电池等九种不同的电池，其设计可谓别具匠心。

6、存储卡

一般数码相机有内置的内存。但不一不定够用,使用者还要另购存储卡，一般可选购128MB或256MB。存储卡的种类很多，有CF、XD、SD、MMC、记忆棒等。这些存储卡并不能通用，每种数码相机都指定了一种或两种存储卡，如柯达4330、佳能A70、宾得330RS是使用CF卡，而卡西欧R3使用的是SD卡。不同的卡存储速度不同，价格也有差别，XD卡速度较快，对连拍的支持更强，而CF卡和记忆棒速度最慢。

存储卡种类很多，选择时要注意和其他设备的兼容性。

7、机身设计

时下较流行的是轻巧、具有金属质感的机身。漂亮时尚的外表自然受人青睐，但实用性还是要考虑的，主要是注意机身的精密度和设计的合理性，能否很好地防尘防水。当然，相机越薄就越难握紧，这些因素都不能不考虑。

8、配置附件

除了专用电池和内置存储卡外，常规的数码相机配件有说明书、软件光盘、充电器、USB接线、腕带等，购买时一定要对照说明书一件件检查是否配齐。有些相机还赠送一些附件，如宾得和三星的有些型号就附送遥控器以方便自拍，销售商可能会以缺货等理由拒送，购买者一定在索要齐全后再付款，要不然该附件可能一直“缺货”。另外使用者可以考虑购买如三脚架等相机配件以方便拍摄。

三、数码摄影基础知识

挑选数码相机应注意哪些参数？

挑选数码相机应首先了解“像素”、“CCD尺寸”、“变焦倍率”和“光圈”等参数，这些参数决定了数码相机处于哪种级别。

数码相机的工作原理是：首先通过镜头接收光线，然后被称为CCD（电耦合元件）的芯片（有时也使用CMOS传感器）将所接收的光线转换成电信号，最后将电信号作为数据记录到内置存储器和存储卡中。所以，数码相机的基本性能可以说受CCD和镜头的影响非常大。

在数码相机规格和广告中最先映入眼帘的描述一般就是“多少百万像素”。所谓像素数，可以理解为在CCD上象网格一样的东西 ,而光线的颜色和强度则能够以这种网格为单位接收到相机中。所以，网格越细（也就是说像素越多），照片的颗粒就越细。相应地拍摄对象的细节部分就表现得越好。

很多数码相机规格中经常标明有“总像素数”和“有效像素数”两个数字。总像素数顾名思义是指数码相机所具有的像素总数，但实际上，并非所有像素都参与生成图像，所以真正可用于照片的像素数就是“有效像素数”。

另外，CCD尺寸也很重要。如果像素数相同，CCD越大，每个像素的尺寸就越大。像素尺寸越大，所能处理的数据量就会增加，从而就能够区别微细光线的颜色和强度。也就是说就能够生成层次感丰富的照片。中档数码相机一般使用1/2.7英寸～1/1.5英寸之间的CCD，但是高级单反相机有的会超过1英寸。

在镜头方面，“变焦倍率”和“F值”最关键。

对于数码相机来说，变焦倍率越大，远景拍摄就越方便。但相应地镜头就越大，价格也就越高。如果只是家常使用，有3倍左右的变焦功能也就足够用了。另外要注意，如果想比较焦距，应该比较统一换算成35mm相机后的焦距。

变焦又分为“光学变焦倍率”和“数码变焦倍率”两项。其中体现镜头性能的是“光学变焦”。 “数码变焦”是通过软件插值来放大图像的，所以利用数码变焦进行放大的越多，画质就越差。

“F值”表示光圈的大小，F值越小，光圈越大，镜头的通光率也就越大，相应的也就可以越暗的环境拍摄。另外镜头的性能并不能仅由规格来判断。焦外成像、色彩表现以及分辨率和像差等数据并没有写在规格中。不同用途的镜头，它的风格也就不同。这方面最好是参考杂志上刊登的测试报告。

其他需要注意的是，对相机的易用性影响较大的规格还包括从打开电源到可以拍摄之间的启动时间、可连续拍摄的最短时间，以及从按下快门到快门关闭之间的时滞。为了不放过任何拍摄时机，显然这些指标的数值越小越好。

四、养成持握照相机的好习惯

首先，在拍摄取景时，不论要拍摄的画面是横向的、还是纵向的，都必须要使取景器边框的底边和地平线平行，否则，拍摄出来的房子、树木、人就像要倒的样子似的。

另外，使用相机拍摄时，要用双手把握相机，以横握相机为例，一般是用左手心托住相机，左手大拇指和食指调焦，用右手食指按压快门。尽量使相机处于静止状态，按压快门时，要屏住呼吸，动作要轻。若用力过猛，相机可能受到振动，胶

片上记录下来的影像就可能模糊。可将肘部夹紧身体，或将相机放在坚固稳定的物体上，如三脚架上，膝盖上，也可以靠在柱子、墙壁上，尤其在使用快门速度比较低时，最好找一个支撑点，否则，很难得到清晰的结果。

使用三脚架时，千万不可大意的是，便携式三脚架上放置了相机之后，常常头重脚轻，遇有刮风时，有翻倒的可能；人走过时，有可能被绊。因此，应做到人不离相机。从三脚架附近经过的车辆等有比较大的震动时，也会使影像不清晰，这一点要予以注意。

再有，不要用手握住变焦头，因为变焦时镜头要前后移动！

手指和头发以及相机背带等物不要触及镜头、自动调焦窗口、传感器窗口、闪光灯等，也不能挡在这些部件前面，因为这样会使照片的某一部分因被遮挡，而无法记录影像，也会弄脏镜头，从而影响照片上影像的清晰度。

五、抓拍与拍摄MM秘诀

关于曝光：正确曝光是一张照片具有欣赏性的前提条件。对于拍摄MM照片来说，曝光一般应该以能够准确再现人物的皮肤色调为基准，即使是拍摄一些高调的人物照片也不能让人物面部出现曝光严重过度，细节损失的情况。因此在这种情况下，运用数码相机的点测光方式对MM面部进行测光，并以此作为曝光的基准值。这样不管背景光源如何，往往可以拍摄到曝光正确的MM照片。

我们在测光时采用中心点测光就可以较好的还原皮肤的亮度和质感。

关于用光：对于MM拍摄来说，比较经常使用的光线类型是顺光以及前侧光。顺光可以让人物面部受光比较均匀，拍摄出人物面部柔和照片，给人一种清新，充满生气的感觉。前侧光在拍摄MM中使用比前者少，这种光线入射方式往往造成人物面部具有明显的轮廓感。另外还有一种是逆光拍摄，这种光线入射方式可以勾勒出人物的外部轮廓，表现MM细腻的头发时比较常使用，一般情况下拍摄不使用。

关于景深：拍摄MM一般要使用大光圈，以使人物的背景虚化，从而突出主体。但是景深必须足以使鼻尖完全清晰，拍摄时应根据景深选择光圈。对于数码相机来说，往往最大的光圈也难以保证背景的完全虚化，因此在拍摄时往往会用到长焦拍摄等来实现较小的景深。

杂乱的背景往往影响画面的美感，利用景深的控制可以较好的虚化背景。对数码相机来说，虚化背景的能力较差，但是我们可以采取“最长焦距”＋“最大光圈”＋“最近摄影距离”的组合来实现虚化效果。另外，户外拍摄人像模特还需要采用反光板在必要的时候进行补光，这样模特脸部和服饰就不会限于阴影之中了。

关于构图：对于拍摄人物照片，构图有一个需要注意的地方，当MM不是正对镜头时，MM面部所向的地方必须留下一定的空间，而且要比背对的空间要多。否则看起来MM就好像要撞墙的感觉。另外构图时还要注意背景的选择，一些杂乱的、无关紧要的背景要尽量避免。还有一点是构图时要讲究画面的均衡，注意前景、背景以及和MM在同一个面上的景物的摆放位置。

黄金分割的构图原理是我们拍摄人像模特时最常用的构图技巧，不少数码相机都提供了“取景框线”来辅助我们寻找黄金分割点和水平线。

关于快门：相信有不少色友在拍摄MM时，特别是室内MM时，往往容易手震，从而导致画面的虚糊。因此在拍摄是，快门是一个相当重要的技巧。通常来说，快门参数不应该大于拍摄时使用的焦距的倒数。例如使用90mm的焦距拍摄时，快门速度最好在1/90秒以上。如果不能保证这个速度而自己有没有信心握稳相机，提高ISO感光度以及使用较短的焦距是一个较好的解决办法。

快门速度是一个需要时刻注意的参数，例如在室内拍摄时，我们要关心快门速度是否高于“安全快门”，以防止手的抖动引起画面模糊。例如在外景拍摄时，光线强烈，为了虚化背景我们常常采用F2.0/2.8的大光圈，此时就容易出现曝光过度的现象（有些数码相机最高快门速度仅仅只有1/2000秒）。

曝光正确是我们永远要追求的，尽管这个仅仅只是对摄影的基本技术要求，但是我们在拍摄的时候还是会出现曝光失误或者曝光不合适的情况，例如上面这两张照片。包围曝光、点测光、实时直方图，这三样是曝光成功的关键法宝，需要常常使用。

这里说得"偷拍"并不是企图拍到别人的隐私为目的。也并不涉及到法律、给人造成伤害。只是希望你镜头中的对象能够“自然”、没有矫揉造作的痕迹。上面的条件下抓拍是指拍摄对象在未被知晓、明确注意的情况下被拍到。我喜欢人像和风景，希望镜头里的景色是自然而没有经过粉饰的。根据各种场合拍摄的一些经验总结如下技巧规律。尽管这些经验都是从拍摄美眉总结出来的，但是不仅仅适合拍那么性感十足的美眉，还包括活泼可爱的小孩、不可接近的野生动物、热烈时尚的时装表演....如果你想成为一名有追求的“狗崽队”、或者对抓拍题材很感兴趣，都可以尝试一下。另外，希望你转贴的时候写上“小苹果”的大名。谢谢！

★乘人不备：看到满意的画面,直接对焦拍摄。前期作好的工作是测光、目测好被摄距离。技能要求：熟悉手中的相机，调焦迅速，总之一个字“快”。缺点是容易被发现，所以快门声音一定要小，特别提示不要用闪光灯，快而准确是其制高境界。

★守株待兔：漂亮的MM迤逦而行，你开始注意她并且在0.1秒之类准确地设想到她会经过你旁边的草地，于是你在她还未到来之前就开始对她要经过的草地开始测光调焦。当然一切都在你掌握之中，她美丽的身影正进入你的调焦范围，按下快门，底片上已经有了她的倩影。技能要求：具有敏锐判断力和想象力，要有演戏的本领，在对着毫无风景可言的地方不要脸红心跳，别人看你脸红都知道有鬼了。优点：绝对的神不知鬼不觉，甚至可以拍摄到特写自然的正面照。提醒：这个时候要是开了闪光灯真的就煞风景了。要是配合长焦有更加丰富的表现。此方法也适合时装表演SHOW的拍摄，适当控制境深，等待拍摄对象进入清晰范围即可。因为运动的轨迹都在你掌握之中所以完全可以运筹帷幄。

★明修栈道：MM在安静的看书。周围似乎没有其他地方可以隐身，不管怎样，你已经无法赤裸裸地把你的拍摄企图表达出来，找一个同行的同伴佯装留影，把MM作为背景取景，记着要退后一点不要那么接近，除非她睡着了。最好有个侧向以免MM以为影像你拍摄而离开。对焦（当然对MM）拍摄，最后把图片放大裁减就得到你需要的MM图片了。优点：蒙蔽率为75.5％，特别是背景除了MM还有其他人的情况下胜算更大。甚至可以用闪光灯。演戏的目的是不要让MM以为在拍摄她，但是一般人都会觉得自己妨碍别人拍摄而走开，说明她很有礼貌，所以动作一定要快。走了的话此法即刻失效。技术要求：“快”就一个字、先不要在MM注意你的时候把她作为背景。

★利用镜头：如果你有个300毫米的长焦完全可以把在大学校园的某个庭台水榭的mm拉过来拍个特写，随心所欲、得心应手。成功率几乎是100％，只要求器材有个长焦就可以了。此方法适合体育摄影、不可接近的野生动物。也是“狗崽队”的常用方法之一。

★遥控：相机构好图，放在一固定位置，站在离相机一定距离外观察被摄对象情态，在满意的时候启动遥控装置甚至可以连拍，成功不易察觉率很高。对自己不会造成心理负担。相机固定后，不适合拍上下左右来来去去的对象。让我们相信，高科技确实可以改变我们的生活习惯。

★真实谎言:假定你在拍摄过程中总捕捉不到自然的镜头,你就作出相机“有问题”的样子，左看右看，东瞟西瞟。目的一个：放松被拍对象的注意力，在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123（配合说“茄子”）才开始拍，在她说了茄子之后若干秒才开始拍，也可以取获取意外的惊喜。

★明目张胆：⑴特定身份：名不成言不顺，总的说来上面的都是基于这个条件才显得偷偷摸摸（当然也是为了不影像被摄对象）假如你是记者或者是大家能够理解到的拍摄需要，一般人是不会抵触的；⑵特定场合：演出会、校庆、颁奖典礼、时装表演、联欢会....完全可以放心大胆拍摄,不会引起MM们顾忌的!

特别说明的是，这些方法都不是孤立的，有些时候需要综合运用才可能达到想要的目的，如果能再举一反三我觉得就达到了掌握技巧的目的。

我深刻的理解到，拍摄技术层出不穷，抓拍技巧也种类繁多，这里不一而足，也许其他的人还有更加有力的手段和方式，权且抛砖引玉。这里列举我自己总结的几个经验，并不是只针对拍摄MM的，只要你认为有必要拍摄“自然”的画面都可以尝试。当然，摄影也是一个双刃剑，可以偷拍到别人的隐私，也可以让人们看到许多美好和真实的东西。成魔成佛全靠自己的修炼了，希望得到影友的补充。以后有什么想法再来与大家分享！

六、快速提高摄影技巧

随时带着你的DC

既然想在随意的生活中拍摄出令自己满意的作品，首先要学会的就是应随时随地都带着自己的DC，只有这样，当出现了好的镜头时，你才有可能抓住机会将它用DC记录下来。

挑选一台合适的DC

现在，在许多数码摄友中存在着这样的误区，要拍摄出好的摄影作品，就应该使用那些专业的高像素单反相机和昂贵的名牌镜头，认为只有这样图像的质量才有保证。但事实上大多数DSLR的体积和重量都非常的大，并不适合于随时拿出来进行拍摄，其实，一个曝光功能齐全，体积小巧，启动和快门时滞短的小型DC，也许更适合于这些希望在平凡的生活中拍摄出好照片的用户使用。对摄影本质起决定性作用的不是那些器材，而是器材后面的人。下面是几款适合随身携带的便携DC。

扩大你的拍摄范围

不要将你的镜头仅仅对着自己的家人、风景、花卉和MM，事实上，这个世界丰富多彩，任何你所看到的东西都可以拍摄，而不要用摄影内容将自己先框起来。注意观察你身边所发生的事情和景物，一有可能就把他们拍摄下来。熟能生巧，拍摄的多

了，一些如构图、光线的运用、色彩的处理，拍摄的角度等只能自己去体会的东西，也就得到了掌握。而多看一些其他人成功的摄影作品，模仿他们所拍摄的对象和方法，也同样能够很快的提高你的拍摄技巧。

敢于向突发事件端起你的相机

在大街上，也许你仅仅是路过，但却会发现一些突发的事情，把握住时机端起相机将这些拍摄下来，将能够很快的提高你对精彩动感图像的观察力和敏锐性。许多摄影大师在谈及其成功经验的时候都认为，要拍摄出好的照片，技术和技巧仅仅是最基础的东西，最重要的则是你敢不敢端起相机去拍摄。有些朋友曾告诉我，在日常生活中，还会遇到一些可爱的孩子、漂亮的MM，或者形象非常有特点的老人，假如能把这些拍摄下来，应该是非常不错的照片，但由于害羞或是嫌麻烦，却错过了这样的机会。所以，敢于端起相机并按动快门，是拍摄出优秀作品的一个重要条件。

学会发现和思考

在一些如色影无忌等摄影论坛中，我们经常会看到一些摄友所拍摄的特殊照片，他们或是逡巡于微观世界，将昆虫拍摄得如同坦克，或是寻找特殊的视角，去拍摄一些需要社会关心爱护的人群的生活，让观赏者看到了一个不为自己所知的世界。从这一角度去看，他们是很会从很平常的事物中进行观察和发现的，而经过思考，其所拍摄的照片则会让人或是感动，或是兴奋。

七、高速运动摄影技巧

尽管消费级数码相机的追焦能力常常不及单反，然而，我们还是可以运用一些拍摄的技巧，让一般的消费级数码相机拍摄不错高速运动的影像。

例如，我们可以将光圈缩小，获致范围较大的景深。例如，以一般的赛车、滑冰... 等运动，我们可以选择“过弯”的时机来拍摄，较容易追焦成功。

此外，“预先对焦”或是随着运动员的方向摆动相机，“手动追焦”也是一个可行的方法。

八、户外摄影注意10忌

天气越来越暖和了，人们脱去一件件棉装，开始迎接春天。也有很多朋友早已准备好数码相机去拍摄万物的复苏。但户外摄影会有很多的复杂情况，拍照的时候也会有一些技巧。怎么拍才能出好的效果？作者今天就给大家介绍10种拍照时需要注意的地方。

一、忌阳光直射

亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。

二、忌人物与有色环境过近

在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。

三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照

因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡，会形成较强的反射，这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。

四、忌立于树旁拍照

光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。

五、忌忽视滤光镜

在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。

六、忌采用高速片

在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。

七、忌胡乱补光

明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。

八、忌完全依赖自动曝光档

不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。

九、忌逆光直冲镜头

在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。

十、忌穿反光过强的服装

在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。

九、影像视觉冲击黑白与彩色摄影比较

无疑，当今是彩色摄影的时代。但为什么许多严肃的摄影家仍然把黑白摄影作为表现的艺术形式呢？一个基本原因是我们比较喜爱黑白摄影的高度抽象能力，它能使我们更鲜明地自由处理线条和结构，光线和阴影。让我们倾听一下黑白摄影家说的话吧：

“我或许会喜欢彩色，但总的说来，它缺乏感染力，而出自一位好摄影师之手的黑白照片却具有这种感染力”。

“彩色较黑白更为真实，常常是过于真实，让你停留在此时此地而已，而不是给人以更深刻、更抽象的形象”。

“黑白摄影能赋于景物一种气魄，能强调它的重要性，而色彩是无法揭示这些的”。除此之外，我也一直在收集其他专业黑白摄影家的意见。他们说，当我们拍彩色照片时，影象常常是记录性的，或者说，它们只是带有色彩的照片。有的人则用彩色片拍摄单色调照片，他们说，大量的彩色照片若用黑白片来拍，效果可能更好一些。

如果你赞同以上的看法，你就应该认清自己的这种偏爱并继续探索黑白摄影的各个方面。也就是说，你必须懂得怎样通过色彩的消除，使线条和形状等因素产生更强烈更深刻的表现力。

我们当中的许多人在热衷于黑白摄影的同时也在寻求把彩色照片拍得更生动更有感染力的特殊方法。这可能比黑白照片更困难些。基本的途径是充分利用色彩的真实感，或者故意降低这种真实感，来获得特殊的有时是更抽象的效果。例如像我看过的一些最出色的彩色照片、这些降低了色彩真实感的照片看来似乎创造出一种和主题相违背的意识。这对无生命的被摄物来讲是比较容易的，但对人物摄影来说就困难得多了”

摄影家可以用许多特殊技术来获得这种特殊效果。特别有趣的两种方法是：通过改变拍摄角度引起结构上的变形以及使用滤镜来改变色彩。此外，彩色摄影家可以在大片单色调中点缀一点其他色彩，或用比较鲜艳夺目的色彩来求得特殊效果。采用模糊调焦也能获得一种特殊情调。许多优秀的摄影师使我们看到了平常看不到的东西，使我们感到惊奇。在某些作品中，形象甚至变成了超现实的。

为什么战争中伤员的彩色照片比黑白的效果更好呢？十分明显，：是因为事件的冷酷无情加上经常出现的血迹使照片得到了加强。同样，色彩的真实感也能增强其他一些纪实用许的效果，像饥饿的儿童、年迈的老人或病人等形象。色彩的真实感还能用来强化抗议性的照片或者十分强有力地把恶劣的社会条件纪录下来。一名称职的摄影师将利用色彩使照片真正触动我们。他不会让一大片明亮而显眼的色彩来掩盖他希望表达的感情。

当然，利用色彩的真实性造成情感上的强烈的效果，并不是唯一的方法。在令人愉快的气氛中，为了增强我们所关心或热爱的人物照片的效果，色彩的真实感也是相当有用的。一些富于创造性的摄影师甚至能够利用色彩的真实性来揭示主题的本质，如海洋、大地和目技界的特写镜头等。

因此，没有人会叫你放弃黑白摄影或偏爱黑白摄影，但你可以加人既爱黑白摄影同时也探索彩色摄影的行列，这样可以开阔你的眼界。

十、轻松从零开始学摄影 ISO知识与运用

前两节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和曝光光圈和快门都是物理上控制曝光的，而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的曝光度！应该说合来达到理想的相片！

理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到曝光更准确的相片。

很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光

参数的注意往往不够，而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。

说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。

我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。

EV光圈快门对照表

快门(秒)

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/1000

光圈(f)

tv/av

1.4

2.8

5.6

第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。

这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。

玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。

十一、数码相机的曝光模式

现在的数码相机曝光模式一般分为两种：程式自动模式和全手动模式（光圈优先模式、快门优先模式）。

光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。

快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小。即快门时间手动选择，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调定光圈系数，都会在LCD屏幕上和取景器内显示。

手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节，可惜有此功能的数码相机不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。

用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果，但严格地说，自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光显得至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补偿，使相机能拍出高质量的图像来。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右（一般数码相机的曝光补偿值的步长是1/3EV，有些是1/2EV）。一些较好的数码相机还具有自动曝光包围拍摄(AEB)功能，也就是在用户自己设定的自动曝光补偿的步长下，连续拍摄3～5张照片，让用户从中挑选出效果最接近实物的来，不过有一个问题，就是闪光灯在开启AEB功能的时候无法使用。.

对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。

摄影很多时候不要局限于机器的优劣，当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法，光圈，快门，EV，镜头等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了这些技术后，最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养！不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光胜于专业的镜头”。

十二、实战演习把握人像摄影中的景深控制

何谓景深？简单的说就是『聚焦点前后清楚的范围』，换句话说，景深是「一段距离」，在这段距离内的物体都应该是清楚的。对焦在哪里景深就追随到哪里，距离景深越远的物体就越模糊，且景深越浅，模糊程度越高。以下就针对拍摄人像时，影响景深的因素作一番探讨....

光圈

「光圈越大，景深越浅」，拍摄人使用大光圈以求得浅景深，模糊前景与背景以突显主题。要注意的是对焦须精准的对在主体上，也就是被摄者的脸部。

主体比例

主体“人”占整个画面上的比例越大，则景深越浅，背景更模糊，且较简洁有力。

镜头焦距

长焦距的镜头视角较小，所涵盖的背景范围也小。然更重要的一点是「压缩感强造成浅景深的效果」，笔者时常在拍摄全身照片时利用这个特性，使用200mm或300mm，缺点是与被摄者的距离很长，这一招常把模特儿搞的不明究里，然后笔者自己也累个半死〈因为跑来跑去〉。

最后必须再提醒各位同好，浅景深拍摄人像时请务必精准的对焦。笔者在拍照时通常使用最精准的方式是对焦在眼睛上，并注意相机上对焦的提示，无论是合焦指示亮点或者是蜂鸣声，确定无误再按快门。

十三、入门者必读 DC日常维护保养葵花宝典

好不容易把一台价格不菲的DC抱回了家。平日里用DC记录了许多美妙的瞬间，DC的日常维护保养成为放在每位消费者面前的头等问题。我们应该如果维护自己的DC呢？

一、养成良好的使用习惯：

1、远离饮料：

笔者见过有几位色友喜欢边看着DC边喝些饮料什么的，这对您的爱机是相当有害的一个坏习惯。万一不小心碰倒了饮料，来一个水漫金山淹着了DC，您可是要欲哭无泪了。数码相机属于精密仪器，如果受到“洪水”冲击的话，修理费是相当高昂的，何况目前绝大多数DC都是仅保修一年的。笔者建议您如果真要喝饮料的话，还是强烈建议您在旁边另放一个小桌椅之类，在其上放置您钟爱的各色饮料比较合适。这样DC不会城门失火，殃及池鱼；而您又能品尝到自己喜爱的饮料，此一举两得的好事，何乐而不为呢？

2、注意防震、防撞：

您千万别把自己的DC当成什么金刚不坏之身，即便您的DC是全金属外衣的DSLR。DC内部构造复杂，如果您的DC受到猛烈撞击或者长期在比较大的震动下工作的话，很容易造成镜头中的镜片位移造成对焦不清晰，更有甚者像唐山大地震一般震得连CCD都松动，那情况就相当不妙了。如果带着DC外出摄影，可能就不带相机包而把DC挂在脖子上。这时您可要注意在人群中穿梭时，不要把自己的爱机撞伤了。

3、注意防挤压：

我们可能常常带着DC去旅游或者出差，肯定会把DC放进旅行包中一并带走。在搬运的时候请您密切注意不要旅行箱受到强烈挤压，否则受伤的可是您自己。如果条件允许的话，笔者还是建议您自己提着旅行箱比较好些，一可防盗，二可防DC被挤压伤。所谓小心无大错，为了您DC的安全稍稍委曲一下自己吧。

4、远离尘嚣：

这里是指您的DC最好不要在尘埃太多的情况下使用或者存放，这个情况在干燥少雨的北方地区比较常见。令人讨厌的灰尘不但会弄脏心爱DC的外衣，更有少数爱钻空子者更是钻入机身内部开始捣蛋。特别是镜头内部进了尘埃以后，您拍出来的照片会出现十分头痛的“麻子”。而进入机身内部的尘埃则会大大增加DC的故障机率，缩短DC的使用寿命。

5、不要对镜头及LCD指手划脚：

如果把感光器（CCD或者COMS）比作DC的视神经的话，镜头就是DC的晶状体，故而我们对镜头的常用维护还是要小心翼翼一点的。首先镜头您可别用尖锐的长指甲去划，往往大家在擦拭镜头时无意间犯下的常规性错误。有些朋友为了操持镜头的清洁，很喜欢用酒精等有机溶剂来清洁镜头。酒精在溶解污物的同时也会把镜片上的特殊涂层破坏掉。对于取景和回放之用的LCD，您也防划伤或者挤伤。特别是挤伤LCD以后会形成很难看的黑斑，严重影响照片的成像质量及拍摄者的心情。

6、防止霉变：

说到这儿，可能有些朋友会笑了——这又不是自家衣服，也不是什么古玩收藏，怎么会霉变呢？说来您还不要不信，DC最容易发霉的地方就是镜头！特别对于玩DSLR的朋友来说，有些镜头的价格大大高于机身价格，防止霉变尤为重要。不过这类事情多发生于气候潮湿多雨的南方，特别是梅雨季节。笔者建议最好先将DC放在阴凉通风处晾干（切忌不让阳光直射到），有条件的朋友可以购买DC干燥箱，将其DC放置其内并放上干燥剂，安全渡过梅雨季节。广大普通用户也不要着急，在天气好的时候将DC拿出来多通通风即可。

二、维护工具：

对于日常保养的DC，光靠我们自己的双手还不够，还要借助一些必要的工具才能实现。

1、吹气球：

这可以帮助我们吹掉机身表面难以清洁的卫生死角，而且还可以吹掉镜头上的尘埃。吹气球一般在医药器材商店或者相机商店均有出售。

2、3M拭亮布：

说起这个东东，恐怕朋友们没有几个不认识的，有个外号叫“魔布”。非常适合地打理DC。笔者就买了一块大、一块小。大的保护本本的清洁，小的保卫DC的干净。我们可以通常可以在大型超市专门卖抹布的地方找到其身影。由于其特殊的纤维构造，本身比较容易粘灰尘。笔者建议您看到3M魔布有点脏了最好立即清洗，否则您的DC会越擦越脏。清洁3M拭亮布，依照笔者的经验，还是单独手洗比较好一点，这样才能保证不会向您的DC传播二次污染。

3、干燥剂或干燥器：

建议大家到药品器材商店购买，一般选择化学特性平和，不要带腐蚀性的干燥剂。如果您的预算不是很宽裕，也可以动手制作干燥器。笔者就曾用变色硅胶和纱布DIY了一个干燥器。制作方法也很简单，把变色硅胶放到纱布中，然后用细线把砂布口扎紧即可。等变色硅胶变成粉红色时取出烤干，变成深蓝色时又可以使用。这样周而复始，十分经济。当然为了省时省心，您也可以购买现成的干燥器。

4、毛刷：

这可不是您手中刷墙的刷子或者您清理刮胡刀小刷子，一般DC店中都有出售。我们可以毛刷去掉3M魔布和吹气球都赶不走的尘埃。笔者一直使用毛刷赶走镜片边缘的尘埃。如果您拥有好几个镜头的话，笔者以为毛刷很适合您。

5、遮光罩：

如果您常常在室外摄像，特别是在光亮比较高的地方拍摄，笔者建议给您的DC加上遮光罩比较好。遮光罩能够很好地防止过多地紫外线进入镜头，而且也可以使成像的照片不至于因为光线太强而造成曝光过度。遮光罩目前各厂商之间均不通用，而且DC和DSLR都有独立一套。由于DSLR的镜头完全突出于机身之外，遮光罩就更显得重要了。而DC的镜头一般都不能自由拆卸，要加遮光罩必须配上专用的转接环，每个型号的DC因为镜头口径不一，往往都是单独设计一套，两项相加价格自然不菲。而且一般DC的镜头基本上都能缩入机身之内，故而笔者以为遮光罩也不必要配置。

6、干燥箱：

如果您拥有比较高档的单反相机，而且还有几款高端镜头的话，笔者强烈建议您购买一款干燥箱，一般价格在几百元至上千元不等。小型的像手提箱，大的有点像保险箱。如果能配合使用干燥剂的话，效果会更好。

十四、出片必备知识：谈数码相机拍照中的景深

经常听到有很多朋友问，景深是什么？是不是拍摄的主体清楚，背景模糊？数码相机为什么拍不出好的景深效果？数码单反相机为什么很容易就拍出景深效果呢？接下来，我们就利用这时间，先来回答一些大家提出比较集中的问题，然后简单分析一下景深产生的原理，以解大家心中的谜团。

问题一

什么是景深？

回答：从原理来讲，在远焦点和近焦点前后各有一个容许弥散圆，这个范围之间就叫景深，也就是说在对焦点前后，其影

像仍然有一段清晰范围的，而被摄体的前后纵深，控制了在感光元件上的影像的模糊度。光圈、镜头及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。主体越近，景深越小，主体越远，景深越大。为了要凸显被拍物，很多人会选择小的景深。当然如果你要拍风景，我们就会建议选择大的景深。

问题二

相机的景深很重要吗？

景深是不是就是要获得被摄物的主体很清晰，而其他则模糊的效果吗？单反相机的价格要比普通相机贵很多，如果我们通过后期制作来实现景深效果，那不是投资小了，效果一样的嘛？

回答：景深是拍摄时的纵深清晰范围，在大光圈时景深较短，目前销售的单反相机基本都能做到较好的浅景深。另外景深的深浅主要是衡量镜头的技术标准，不是衡量摄影艺术的绝对标准，后期制作出来的照片，是无法获得那种绝对自然的效果。

问题三

关于数码相机的景深和CCD/CMOS感光元件有直接关系吗？

回答：在传统135胶片里面，胶片画幅的尺寸都是35mm，而现在运用在数码相机里面CCD/CMOS能够满足这个画幅大小的只有佳能的少数几款专业机型，除此以外的数码相机，无论专业也好准专业也好，都无法满足这个要求，所以很多以前用胶片相机的玩家选择数码相机之后明显感觉景深很难出来。此外，网上还曾经流传一个计算景深的小程序，其中焦距起了很大的作用。所以可以肯定，感光元件与景深有直接关系，但要明确的是，影响景深的因素有两个第一是镜头，第二才是画幅。

用数码相机得到较浅的景深

首先是在经济条件允许的情况下尽量购买大CCD/CMOS感光元件的数码相机，使之更加接近于传统35mm胶片相机，这也就是目前专业数码相机和准专业的分水岭，而且充分在价格上体现出来。很多厂商虽然接连推出高像素的数码相机，价格也不提升甚至降价，但我们却发现其感光元件的尺寸并没有增大。

其次是微距拍摄，一般这种模式下面可以得到较浅的景深，但这种浅景深和真正的浅景深还有一段距离。从实际使用的角度来看，其实根本不能做到完全模糊，并且一般微距拍摄在近距离拍摄当中使用比较多，其他时候很少用到。

“大光圈+大变焦”的运用被很多人推崇，不过需要注意的是，调焦距离和镜头焦距的影响是平方关系，它们对景深影响要比光圈还要大，所以要想维持景深不变，镜头焦距每增大一倍，光圈要相应减小两到三挡。

十五、如何拍摄雾景

雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光。距离愈远，散射光越多，色调越明亮，远处景物越看不清。所以在薄雾笼罩下的景物，能明显地从色调上区分出前景中景远景，加强了空间的纵深感。薄雾能掩盖杂乱无章的背景，简练地勾划出画面中的主要形象，提高了表现力。

拍摄时应注意：

1、雾景的光亮度很高，应正确控制曝光量，以免感光过度。

2、雾景反差小，拍摄时最好远用慢速与中速胶片。为使底片获得较大的反差，也可采用减少曝光，增加显影时间的办法来加以改善。

3、安排画面构图时，应尽量选择有远景中景近景的景物，以表现景物的纵深感。前景中景应昼选取暗色调的景物。

4、浓雾时一般不宜于拍摄，因为它的能见度太低，除较近前景外，中景和远景都不到。这时，如果加用黄滤光镜或橙滤光镜，可减弱浓雾效果。因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光，增强光线的透过能力。如想增强雾的效果时，可加用兰滤光镜或雾镜。雾镜分一号二号，可获得不同浓度的雾化效果。如果想加强雾化时，也可把一号二号雾镜加在一起使用。

十六、拍摄过程中应该怎样去寻找美的角度

一幅照片的美与丑往往是衡量一个摄影者技术水平的标准，无论是拍摄的花草树木，还是悲欢离合的场景照片，都要求有一定的美。生活中大多数摄影爱好者找不到美的角度，从而对摄影产生了难学之说。由于自己拍的照片不美，也经常打消摄影爱好者的积极性，本来是满怀希望地去拍摄了一组照片，等到看到自己作品的时候又满怀感伤。这里面有的因为角度不美、有的因为选材不美、有的因为与光线结合的不美、还有的因为人物的动作表现不美等等。那么我们应该怎么才能正确把握好美的尺度呢？生活中的美到底是不是很难找呢？

其实在生活中，美是个无处不在的东西，一座古屋、一片山林、一朵野花、一只蚊子、一堆垃圾、一条马路等等到处都有着它们美丽的姿态，除了要提高自身的审美能力外，关键是你要具有一双充满智慧与想象的眼睛。智慧的眼睛需要从多个角度去寻找拍摄方位，以求得最佳的美；而充满想象的眼睛应该是要求拍摄者在拍摄动态人、物时的最佳表现。也许一朵野花插在

了牛粪上真的感觉不到她的美，但也很容易想到，一朵野花插在牛粪上确实表现出了独特之美，如果我们可以换位思考这样的例子，试想，当我们日常生活中，许多这样的例子是随处可见的。

有个朋友家里来了个亲戚，亲戚要走的时候要求留个影，去哪好呢？朋友在房子里环顾了下四周感觉有点乱，不好拍，那就干脆下楼去看看，到楼下一看傍边的花草好象好久没有修剪过了，怕拍出来不整齐感觉还是没法拍，那就到旁边的公园里去看看吧，好不容易走到公园里，发现人太多，始终选不了好的场景，亲戚一看表，呀！再不走就赶不上回家的车了，算了吧！或是说随便拍一张吧！于是拍摄者也没有办法只好随便拍了一张，洗出来才发现，慌慌张张地拍的照片连亲戚的一只手都搞丢了。

试想这个例子，是真的没有合适的场景吗？当然不是。选择场景的好坏是拍摄者审美的一种能力，拍摄者往往心中老是想着电视里或是图画上面的几个景色，不去关注身边的环境当然是没有好的拍摄场影。如果那个朋友就着房子的凌乱拍一张与亲戚谈话、或是干脆就在自家的沙发上、或是墙柜之间的照片等等，这应该是最具有纪念意义的。有了纪念意义的照片，无论它的环境是多么的不美，但是它所记录的时刻已经深深地显出了美的意义。

美既是实实在在的，也是飘渺虚无的；它有着雄壮之美、钢柔之美；也有着残缺之美、悲伤之美等等。美可以反映一个事物在某一时段的最佳状态，只要你用心去感受、善于用镜头去扑捉，美无处不在。很多人都希望有那么一天，能去西藏、云南、或是国外等地去拍摄一些漂亮的风景、丰富的人文图片。其实在我国大多数摄影爱好者中还不具备这样的条件，既然我们大多都不具备，那我们就应该时时刻刻注意着身边的美。身边的美既不需要你用俯视的角度去审视、也不需要你用仰视的角度去寻找，只需要你用一颗平常的心去平视即可。大到一个节日的盛会、小到一个物品的摆放，从冬天的雪花拍到春天的绿牙、从傍晚的日落拍到清晨的露珠、从农人的耕种拍到街头的地摊，无所不拍，无所不有。

美，不一定需要一个灿烂的笑容、不一定需要一个完整的节奏、更不一定需要一个完美的空间，它需要的是朴实、是自然、是拍摄者的心随处可见、可想、可摸的空气。如果你把学摄影，当学写作文一样地去看待，那么请你从你身边的事物去描写，去拍摄，慢慢地你会发现，自己的拍摄角度变了，变得细腻起来、变得形象起来、也变得意义起来。

十七、高像素是否决定数码相机的品质

随着数码相机的发展，有这么一种现象越来越值得引起注意：很多厂商在宣传其新产品时，总是标榜自己的新产品拥有多么高的像素数。特别是最近几年，数码相机的像素数也在不断提升，由最初的几十万像素到后来的200万像素，又到现在的400-900万像素，主流数码相机的像素数随着厂商们宣传的升温也在急剧上升，甚至最近有的厂商还推出了标称1200万像素的数码相机产品。那么作为消费者不禁要问，这么高的像素真的有用吗？

我们知道数码相机的感光面积要比传统胶片的面积小，这就对镜头的解析度要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。而CCD取得的信号要经过DSP处理，才能够得到最终的JPEG、TIFF或者RAW格式的文件，DSP的处理则决定着最终得到的图像的色彩饱和度等。在这方面，各厂商的数码相机内DSP算法都是独立开发的，可以说是各不相同。特别是色彩方面，由于不可能构成一个统一的标准，所以各厂家都纷纷依据自己的经验设置DSP对色彩的还原。这也就使人觉得柯达的数码相机色彩比较鲜艳，而佳能的数码相机的色彩比较忠实的缘故。可以说，这是由各厂家的风格决定的。

举例如柯达和佳能有两款相机，像素分别是400万和415万，如果仅仅从像素数上看，两款相机的性能似乎应该差不多。然而，由于前者使用的是1／1．8英寸的CCD，每个像素的尺寸仅有3．125平方微米；而后者使用的是面积达到28．7³19．1mm的大型CCD，单个像素面积达到11．5平方微米，所以前者能够达到的最高等效感光度为ISO400，而后者能够达到的最高等效感光度高达ISO1600。

还有一个导致像素数不能够成为评价数码相机性能的唯一标准的原因，就是从消费者实际应用的角度来看。现在普遍使用的200万至500万像素数已经能够满足日常使用，继续提高像素数会造成数码相机连拍性能下降、文件体积过大等负面影响，而对成像质量带来的提升反而很小。200万像素可以达到大约1600³1200的解析度，而500万像素可以达到大约2580³1936的解析度。按照一般300dp i的标准来计算，200万像素就可以完美地输出5英寸的照片，而500万像素更可以完美地输出8英寸的照片！而实际上，相当于传统放大工艺照片级表现的分辨率是150dp i，所以，200万像素完全能够满足一般家庭输出10英寸照片的需求，而500万像素更是可以输出16英寸的照片！根据这个结果来看，500万像素以上的数码相机对一般使用者来说已经完全失去了意义

十八、为什么你永远是菜鸟—写给摄影新人的一封信

我记得我刚开始学习摄影的时候，我的老师也是从基础课开始，交给我一些基本的概念和常识，然后就叫我拿着相机去拍，

怎么拍呢？给一个石膏的雕像放在房子里，然后就让我去拍，首先给定一个角度，锁定一个快门的值，用不同的光圈去拍，一拍就是一个上午，然后把照片放在一起自己比较，自己评审，在不同的光圈下，同一快门时为什么会有不同的效果，通过这种对比可以非常深刻的了解到光圈值之间的不同；然后又锁定一个光圈值，用不同的快门去拍，了解不同的快门之间的区别、差异；再然后锁定光圈和快门，要我变换不同的角度去拍同一个物体，每一个角度又给不同的构图，去体会画面布局和构图的效果„„就是变着方法来用实拍来体会那些最基本的知识，把最最基本的东西刻在脑子里。记得刚开始的时候大概在几百张图片中才能选出一张可以的，后来是在50多张中就可以选出一张合格的，再后来基本上10张左右就可以选一张精彩的了。

室内的死物学习告一个段落后，才开始在室内拍模特和到室外去拍风景。室内的模特就不像室内的死物，她是有情感的——或孤敖、或冷俊，或热情，你怎么样把这种模特的情感通过相机表达出来，这些是之前哪些死物所没有办法体会到的，因为透过死物体现的是自己的想法，随便你拍它没有任何意见，人物就不一样了，你要尊重她——因为不应该把一个悲伤的人物拍成欢天喜地。户外的风景其实并不好拍，因为光线是你没有办法去控制的，而往往是光线的改变你需要做太多的变化——快门、光圈、角度„„所有的一切都要随之改变。户外的风景拍摄是对室内拍摄的一次提高和深化。

这些基础的学习完成了就开始训练自己的风格。摄影的题材、范围非常的广，没有人能说他可以拍所有的照片，风景、人物、运动、新闻„„等等，就算是摄影大师也会有一个偏重点。这个训练也是很重要的。

然后，我想说说关于机器的一点想法。很多菜鸟往往一看见别人拍得比较好的照片就问“什么机器拍的啊”，其实并不是说有了好的机器就一定能拍出好的照片〔当然要拍出顶级的照片没有好机器（镜头、光圈、快门等参数）也不行〕，不好的机器就一定拍出差的照片。我曾经看过一个高手用傻瓜相机拍出的一张非常经典的照片。他这样给我解释的：傻瓜相机并不是差相机，只是说它不具备可调性，光圈啊、快门啊、焦距啊，这些它都已经被设定好了而已。那么我们能不能找到一个合适的距离、一个合适的光线、一个恰好的角度——让它的焦距刚刚好、让它的光圈正好合适、让它的快门准确呢？余下的就是人的创造——布局、构图、意境，说白了这个考量的不是机器，是人。

当你看见了这段话有什么想法。机器，我觉得这个时候你该拿起你的机器来好好看看了，你真正的了解它吗？武侠小说中讲高手到了至高境界就是什么“人剑合一”，“剑成为人（身体）的一部分”，这要表达就是一个意思，你要完全的了解你的“兵器”，你现在了解你的“兵器”吗？很多人一看见别人的照片就开始看拍摄的参数——光圈多少，快门多少„„这些真的对你有意义吗？如果你有条件你可以去试一试，把两个不同品牌的机器放在同一个位置，设置相同的参数，拍同一个东西，然后放在同一部电脑中看，我敢说肯定不一样。

每个机器都有它自己不同的“特长”，有的机器适合拍人物，有的机器适合拍风景，有的机器适合拍运动中的物体„„没有那个高手说可以给自己的单反配一个镜头就全部搞定的（当然也有一些适应性比较广的镜头），不同的情况他也会选择不同的镜头，道理是一样的。同样的一个场景，别人的机器配上他的光圈、快门进光量刚刚好，你也用人家的参数进光量就是比别人的少，别人的鲜艳夺目，你的黑不溜秋，为什么？原因在于你们的镜头是不一样的、感光元件也不一样啊！你怎么办？还是照抄别人的参数吗？

随着数码相机的普及越来越多的人加入到摄影的队伍中来，有的人拿起了相机，按下快门，OK！一个作品就出来了，随便找个论坛放上去——大家来评吧！这样子你永远只会是一个菜鸟。摄影永远只是你的一个很简单的兴趣、爱好。当然如果你本身就是抱着这种思想的，也无可厚非。

十九、利用阴影为画面增加神妙感

正如英国摄影家弗兰克²赫霍尔特所说：“生活中的一切，无非是光和影，当你看到一束光线从窗户射进．你要立即想到其阴影，两者不是独立存在的；”

既然摄影是“用光作画”，因而光线照射不到的阴影，必然也是作画过程中的一个重要方面。虽然在摄影创作中人们往往忽视了阴影的作用，甚至有意地避开阴影，但它仍然是许多摄影作品中一个生动的要素，摄影者只要稍加思索，就能创造性地利用阴影；从而改进摄影作品。

学会利用阴影的第一步，是试着增强注意阴影的意识，直到成为一种习惯，并学会区分可能成为作品一部分的有趣的阴影和那种会分散观众注意力、从而破坏一幅好照片的阴影。摄影时，通常我们的眼睛往往只注意主体的趣味点，而忽视了阴影的存在。此外，人眼感受光线强度的幅度比任何胶片所能感受的幅度要大得多，因此，当曝光正常时，照片上的阴影一般比实际的阴影显得更黑，而且还会出现你所没有注意的阴影。所以，学会事先意识到被摄对象上的阴影及其效果，是非常重要的。

阴影的性质决定于光线的性质。阴天光线散射时形成漫射光，这种光能产生非常柔和的阴影，它不明显，有时甚至难以觉察，因此，往往使被摄主体缺少阴影所赋予的立体感和空间感。与此相反，直射光(包括直射阳光、闪光灯或钨丝灯直接射出的光)则产生硬性的、边缘明显的明影，它与被摄主体上的亮部形成强烈的对比。在这种情况下，往往可以获得优美的造型或

真实感。有经验的摄影家都知道利用这种阴影的重要性。他们通常用一个光源来获得亮光和阴影，从而在作品中创造出悦目的、栩栩如生的纵深感和真实感。不过，摄影家也告诫初学者，要小心地运用这种技法，否则将导致凹陷的眼窝和难看的鼻子投影。

一般来说，清晨和傍晚的影子最长，如果在这种时候拍摄，往往可以获得夸张和变形的效果。拍摄时找个较高的视点，效果会更佳。阳光越强，影子就越暗，其效果也就越强烈。黑色的影子由于缺少容易使人转移注意力的细节，因而能产生最强烈、最鲜明的画面形式。要注意选取那些简洁的、具有鲜明而整齐的形状的明影作为拍摄主体，那将是最生动的、明晰而有趣味的画面。也可以选取那些轮廓清晰的物体的影子用作画面构图。如有可能，还可以按你的意图去摆设它们，以获得所需的画面。但要注意，有时背景上的阴影极易分散观众对主体的注意力。要极力避免阴影成为一种难以辨认的暗色块出现，因为它既会分散注意力，又不能提供什么有益内容。拍摄时稍微动一下脑筋，针对光源仔细选择相机的角度和被摄体的位置，便可以利用背景上的阴影给主体增添新意。

浓重的、有一定方向的阳影，如果是作为均衡画面或增强透视结构的要素，就会在画面构图中起主要的作用。特别是要注意到那横贯于画面内的人物、建筑物、树木或植物的阴影，它们或许有助于强调画面内的空间，或许将画而分割成几个部分。这些阴影产生的明显的斜线可能会交织在画面中，造成鲜明的抽象图案。画面上大面积的阴影，有时会产生意想不到的魅力。美国摄影家E²韦斯顿的经验表明了这一点：“传统的摄影规则，是拍照时着重考虑明影部分的曝光量，而不去顾及强光部分。我的作法却正相反：主要考虑强光部分的曝光量，不去顾及明影部分。”这种方法被证明是韦斯顿作品的成功之处，因为在他的作品中，大面积的阴影被处理得相当有特色。

当拍摄前景很杂乱而又难于避免的景物时，利用明影区域是极有成效的。有时为了拍摄一幢刚完工的大楼，但是突然发现前景区域堆满了来不及去除的建筑机械、旧脚手架和其他杂物，此时便可选择建筑物被强烈的阳光所照射，而前景却处于暗色阴影中的那一时刻来拍摄。这种明影有助于隐没所有会分散注意力的细节。曝光时要记住从强光区域取一个准确的曝光读数，这样，阴影里的细节就会因曝光不足而无法显示出来。无论是清晨或傍晚，由天空中相当低的直射阳光产生的造型，对建筑摄影都很有利。这种光线产生的阴影，不但能显出建筑物的形状，还能表现建筑物的纹理。当天空明暗没有阴影狞在时，建筑摄影家通常却不会去拍照，因为他们知道，此时拍出的照片肯定是平淡而乏味的；阴影除了可用作为构图的—‘种要素外，还有其自身的价值。有时，只要你仔细观察，便会在被阴影遮掩的区域中，发现在直射阳光下不可能获得的异常微妙而往往又是美丽柔和的色彩。

在明亮的阳光下拍摄的肖像，人物皮肤的纹理和头发的质感可能显得并不美丽，然而，只要稍稍使被摄对象转入阴影区域，并相应地调整曝光量，你就会发现刺眼的东西消失了，代之而起的是一系列微妙的、增加肖像魅力的色调。在使用胶片方面，美国摄影家约翰²海奇科认为，使用反转片往往可以更好地表现阴影中的色彩；而彩色负片由于有较大的宽容度，能够保持一定的层次，因而会使阴影的效果减弱。海奇科还告诫摄影者，要提防将自身的明影摄入画面。如果背对日光拍照，那么光源投射出的自身的明影，就很可能出现在画面中，拍摄时应特别注意。当然，有时摄影家特意用自己的影子来表示自己在现场，那就是另外„回事了。

二十、博物馆展览品拍摄技巧

通常来说,博物馆内的照明灯具出于保护展览品的需要其灯光的亮度都是比较暗的，如果我们使用数码相机进行拍摄，一般都要使用闪光灯进行辅助，那么如何避免曝光过度及展览品整个泛白的问题呢？本文将对此进行一下探讨。

通常为了避免玻璃的反射，有经验的摄影爱好者们都会使用附加在照相机镜头前的偏振镜，这样确实能起到一些作用，但是如果是出门旅游没有带这些装备或者是根本就没有买偏振镜呢？这里笔者只给大家讲解一下如何去保证在灯光昏暗的展览厅里使用闪光灯拍摄时避免画面曝光过度及玻璃上出现反射亮光的问题。

也许有人会认为，使用闪光灯在博物馆内是根本没有用处的，原因就是大多数的展览品通常都是摆放在玻璃展览柜里面的，当闪光灯一闪，玻璃造成的反光就会在玻璃表面形成白花花一片。而且他们觉得对于一个面积有那么大范围的展览厅来说，闪光灯更是英雄无用武之地。但是任何事情也都是有例外的，请参见照片一，这是笔者使用了闪光灯拍摄的一张三足陶罐的照片，大家可以看到，这应该是一张很成功的隔着展览橱窗的玻璃并使用闪光灯拍摄的照片。

使用闪光灯拍摄的展览品之一

现在来简要说明一下该片的拍摄方法，首先你确定要将哪几件展览品作为主体放进要拍摄的画面内，然后你要精心选取一个与橱窗玻璃及展览品稍微形成一定斜角的位置，再后操作相机来变焦、对焦，尽量使展览品位于画面中央的位置，因为你还有可能需要将展览品边上或者后面的一些说明牌或文字说明之类的东西附带着一起拍摄进去。

在照片一中大家可以看到那个三足陶罐的后方介绍展品资料的展板玻璃上有轻微的白色反光，那是因为闪光灯的强光打在三足陶罐上而反射到后面的玻璃上形成的，不过只要大家在拍摄时选取的拍摄角度得当，那么就连这点轻微的反光也是能够完

全避免的。

使用闪光灯拍摄的展览品之二

照片二是紧紧衔接着照片一拍摄的同一个展示橱窗内的展览品，在这张照片上大家可以看到照片一中的那个三足陶罐的一小部分。从这张照片的角度上，大家能看出来笔者这次几乎是在展览品的正前方拍摄的，而且也同样是使用了闪光灯，那么为什么在正面使用了闪光灯却没有因为展示橱窗玻璃的反射而在画面上形成白色的散射光呢？这是因为笔者使照相机处于了一个较高的位置来俯拍那些展览品，当然避免反光的原理跟照片一是一样的，也是巧妙地利用了入射及反射角度的关系。

在照相机与展示橱窗玻璃之间存在有一个夹角，这样在按下快门时闪光灯的强光虽然打在了橱窗玻璃上，但是却没有进入到镜头的捕捉范围内，这样就避免了闪光在玻璃上的干扰。同样在展览品后方的玻璃上也有轻微的反光，不过只要继续提高照相机所处的位置，即改变闪光入射的角度，那么就连这一点点轻微的反光也是能完全避免的。

使用闪光灯拍摄的展览品之三

照片三同样也是一张使用了闪光灯拍摄的位于展示橱窗玻璃后方展览品的照片，跟照片一不同的是，此张照片在拍摄时选取的位置与照片一是完全相反的，但是为了避免反光，依然利用了照相机与展示橱窗玻璃之间的夹角的关系，同样也避免了各种反光及过曝光现象。

为了向大家详细说明如何避免闪光灯在展示橱窗玻璃上的反光，笔者用了左、中、右三个不同的拍摄位置来做了拍摄的示范，大家只要用心地理解和把握好照相机与展示橱窗玻璃之间的夹角关系，就应该能很好地避免因为使用闪光灯而造成的反光了。

使用闪光灯拍摄的展览品之四

照片四则是一张没有玻璃保护的金属展览品的照片，这是因为金属的文物自身就会很容易对照相机闪光灯的闪光形成反光，因此这就需要拍摄者与展览品之间保持有一定的间隔距离来拍摄，这样才能避免反光。但是往往像这样暴露在外的展览品其体积和高度都是非常大的，这时拍摄的间隔距离远了之后，相应的照相机上的闪光灯的输出也会随着距离的增加而衰减，像笔者所使用的照相机上的闪光灯的建议最大有效范围为0.3～2.5米，那么这时一只大型的外置闪光灯就最能够派上用场了。

没使用闪光灯拍摄的展览品之五

照片五是一张位于玻璃后面的金属面具的照片，同样该面具也非常的高大，加上在该展览品的斜上方有一盏还算得上是较为明亮的灯光照明，因此就没有使用闪光灯来拍摄。但是此时要注意的是需要使用到相机的快门优先模式了，根据被拍摄的环境和照明灯的情况来选取一个合适的曝光时间将是一张成功的照片的首要前提条件。

最后笔者再来给大家总结一下，为了能很完美的对博物馆内珍藏的展览品进行成功的拍摄，大家需要熟悉角度和反射的关系，相信在中学物理光学部分考试成绩都优良的人这个时候就能很快地领悟到如何避免反光的拍摄真谛地。不过，大家只要事先在家里对着玻璃多练习一下，也能很快地掌握这项要领的。另外，要强调的依旧是手持照相机的功夫，稳定地把持住照相机也是另一个能保证拍摄成功的前提条件之一。

在多数的情况下，很多出土文物等等都是惧怕强烈的闪光直接照射的，因为强列的闪光可能会造成文物表面的损坏，因此这就是为什么多数的博物馆都不允许使用照相机去拍摄展览品的原因了。那么出于对这些珍贵文物的热爱，如果在可能的情况下，笔者还是希望大家尽量不要使用闪光灯去拍摄为好。