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新手如何检测数码相机

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2024年1月7日发(作者:历乐荷)

新手如何检测数码相机

1、实际选购中遇到的问题:

(1) CCD坏点和噪点:

数码相机的成像元件(CCD或CMOS)一般有数百万个感光单元组成,如果某个感光单元损坏,不能成像(始终表现在固定位置上的固定颜色点),即成为坏点(Dead Pixel),坏点分为亮点和暗点。感光元件都有热稳定性的问题,温度升高,噪音信号过强,会在画面上形成杂色的斑点,这就是我们常听说的噪点或是噪音(hot pixel)。

CCD坏点的检测是选购数码相机的首要事项,因为它直接反映到相片上,影响成像质量。不过从我选购的上百台相机来看,CCD有坏点机率还是比较低的,只发现了一台半,所谓半台,只是存在较为严重的噪点,而且位置固定。如发现CCD上有坏点的机,当然绝对不能买。噪点特别严重的,比如亮度值超过200,接近了坏点的亮度阈值250,也不能接受,因为随着相机使用时间的推移,这些严重的噪点将可能发展为坏点。

(2) LCD的亮点(坏点):

在任何液晶显示颜色下,在屏幕固定位置上始终存在的对比光点称为LCD坏点。

LCD有亮点的机率算是较大的,尤其是柯达的相机,特别是6系列的,估计LCD有亮点率70%以上(较乐观的估计),不过柯达 中国维修站6系列保修换屏的标准是5个。

其它相机LCD有亮点的也有30%的机率。而且数码相机出厂标准

是LCD不超过3个亮点,都是合格的产品。

(3)相机已被用过:

曾经有一台相机,在实际拍摄时发现相机上显示的张数流水号已是130多张,表示相 机曾被用过,照过130多张的相片,既使换了新的储存卡,它的流水号依然是连接的。被用过的相机,当然还是不要买的好。也有些相机(例如佳能A70),可 以通过将维持记忆设置参数的纽扣电池卸出,而使这个流水号归零,这个就没有办法了。也有的机可以通过菜单归零。

(4) 镜头灰尘:

镜头在装配的时候,由于车间环境和生产工艺的问题,多多少少都会混入灰尘,即使是高档的传统单镜头反光相机的镜头也会存在这类问题,只不过相对程度轻很多。如果检查的时候发现镜头的镜片之间的灰尘反常地多,就应该要求换另外一部。

数码相机的检测:

2、检测工具:

1、手提电脑(如果卖家那里没有电脑的情况下):用于检测拍摄的全黑照片,看CCD上是否有坏点及噪点的情况,具体如何使用测DC坏点及噪点的软件 Dead pixel test及如何看检测数据网上已有不少文章介绍,点击这里查看。还可用于看相机实际拍摄照片的真正效果。

2、放大镜:用于查看LCD上是否有亮点(坏点),镜头内是否有灰尘。

3、读卡器:方便将拍摄后储存卡上的照片读入电脑以进行检测。

4、拍摄全黑照片的铝箔片(买没有镜头盖的相机使用):用于方便拍摄全黑的照片,当然将镜头抵住深色的衣服(必须要不透光)也就可以照出全黑的照片。其它的工具如皮老虎(吹气球),镜头纸等,就有劳店家在有必要的情况下提供。

3、基本检测步骤:(共11步) :

1、检查包装:完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题;但明显破旧的包装,或没有说明书、保用证等,却显示相机可能有问题,最好留心。

2、检查配件:相机的说明书中都有列明标配,可一一核对,确保没有缺少,并为正品。

3、保修条件:如果是买水货,而店家没有明确保修条件的情况下,由买主自已与JS商定,并要求其写明。

4、观察镜头及内部:一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘,而又觉得是在最外面的表面上的,要求店家的伙计用吹气球吹一吹,必要情况下,用镜头纸轻轻擦,然后再看,如果还是存在,换机。

5、检查机身:一部全新的相机,机身是没有花损的痕迹;观察外观,新旧程度,看看有没有任何划伤的痕迹,看看接缝、螺丝等。打开电池舱、储存卡舱查看其内部情况假如发觉有花损的情形,最好不要接受。

6、检查镜头:和相机机身一样,镜头亦应该没有花损的痕迹,留意

是否应该有镜头前盖及后盖。一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘,而又觉得是在最外面的表面上的,要求店家的伙计用吹气球吹一吹,必要情况下,用镜头纸轻轻擦,然后再看,如果还是存在,换机。

7、查看LCD亮点:将镜头对着黑色或暗的地方,将LCD上面显示的参数等关掉,仔细观察(如果要求严格,就用放大镜看)LCD,同时小幅度摆动相机,查看是否存在亮点(坏点),如果有,换机。

8装上电池:装上电池试用各项操作。

9、实际拍摄效果:拍摄一般的照片,用闪光和不用闪光都试一试;拍摄微距照片,看看微距效果如何。实拍后看是否用过的旧相机

10、 检测CCD坏点及噪点:手动相机转到手动模式,将光圈调整到最大,将ISO分别调到400和100,搭配不同的快门速度(1/125秒,1/30秒,1秒,2秒, 4秒,8秒,15秒)拍摄全黑的照片(需关掉闪光)。傻瓜机直接用自动模式拍报全黑照片(需关掉闪光)。然后用读卡器 将储卡存接到电脑(或将相机连接到电脑),使用测试坏点和噪点的软件,检查这些全黑照片所反映的坏点/噪点情况。 如果有坏点,换机。如果噪点比较厉害,特别是在ISO100下,快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害,也换。

也可以与销售商商定一个包换期,检查第1~9步骤后,就可以把机买回去,再在家里通过电脑做第9步骤的检测。至于5、6步骤的内容,较轻微的情况下几乎没有影响,只要不是要求太严格,用肉眼仔细观察后没问题也就可以买了。

不管是买行货或是水货,都应在较大及信誉较好的店家买。不要因为很小的价格差异而因小失大。

4、数码相机CCD坏点及噪点检测方法

众所周知,CCD是数码相机的重要组成部分,是由许许多多小的感光元件捕捉从镜头进入的光线而成像的。而坏点是指无法正确捕捉光线的感光元件。因此CCD的坏点直接造成成像的暇疵。

CCD的坏点可以通过DeadPixelTe软件来检测,按照这个软件的默认值,用全黑的照片检测,亮度超过60流明的点,是噪点。超过250流明的点,为坏点。

这里我们以一张刚才拍摄的1s曝光时间的纯黑图片做例子,图片名称为如下图:

虽然我们可以修改它的标准来检测,但是因为坏点有不同的颜色,而不同的颜色表现出来的亮度是不同的。 比如说白色或银色的点,它表现出来的亮度比较高,即使是一个很小的点,用这个软件就可以检测到一个比较高的值。但如果是一个其它颜色比如暗红、绿色的

点,它表现出来的亮度就比较低,一个相当明显的大点,检测出来的亮度值可能不超过100流明。并且,很常见的是,几个亮度值小的点,密集组成为一个大的 点。这样在一般的检测中就很容易被忽略。因此,在检测的时候,我们不能光看亮度值的大小。但是点所在的位置亮度值是可以给我们一些提示的。我们必须根据检测结果进一步判断存在坏点的可能性。

我们来看以下的的例子:

手动机的检测,一般要关闭闪光灯,日期显示等,用ISO100、最大光圈、各种不同的快门值搭配拍摄全黑照片,这样出来的结果才是被检测DC的CCD全面情况。下图和检测结果是某款全手动机,首先是最大光圈、ISO100,1/125秒检测的结果:

上图的检测结果光看亮度值的话,对于一款全手动的数码相机来说,实在是不算什么(虽然快门这么快时,它的值应该是在60以下的),亮度甚至没有超过 100的点,看单个的数据,绝对只是一些不起眼的噪点。如果仔细一点看的话,就会发现:第一行的的位置比较独立,而第二行开始以后的点,它的位置几乎都在 一起,都在X轴

:1000,Y轴:480左右,虽然亮度值不算高。

我们打开那张用来检测的全黑照片,找到那个位置,我们看看它是什么样子:

以上图是用来检测的全黑图片实际大小的截图,我们可以看到,左边那个白色的很小的点就是第一行X轴:2539,Y轴:329,亮度为86的那个点。尽管 其亮度在检测的结果中是最高的,但是如果不仔细看,估计是非常容易被忽略,而且这样的小点,应该算是可以接受的范围。但是右边的那个大红点相信没有人可以 接受。这个就是那8个点相邻位置的点组成的一个大点。因为它是红色的,所以检测出来的亮度值都不高,但当它们是由许多个点组合在一起时,结果就相当可观

了。

再继续往下检测,比如1/60秒,它的结果与1/125的时候差不多。1/30秒时,数值有了一点点的提升,但点的坐标还是差不多:

我们依旧可以看到相同位置几乎一样的点。这样的点,尽管单个的亮度不高,但组合起来以后,就是一个坏点。

此款机的检测结果,到1秒以上,这两个点消失。

一般来说,比较少有相机在任何快门值都存在坏点,大部分来说1秒是一个分水岭。平常的拍摄来说,1秒以下用得最多,如果1秒以下都存在那个固定的点,那么拍摄出来的普通照片上都会有那个点的出现。这样的坏点,是不可以接受的。

所以,在检测坏点的时候,在不同的快门值下,如果发现相似的位置有超过60流明的一堆的点,就要注意了,根据它的X、Y轴的位置,打开全黑的图片来查 找,如果能找得到这个点。再试拍普通照片,尽量在光线较暗的地方试,如果还是能找到这个点,那么可以确定这就是一台有坏点的机子。

一般来说,快门越慢,噪点越高,而大部分手动机1秒以上就启动了自动降噪的功能,所以有不少的机子,在1/2到1秒时突然噪点亮度串高,到4秒以上,又消失无踪。这样只有某个快门值下(而不是一系列)才有点的机子,应该不能算做坏点。

以上两种情况的机并不在少数,只是没有经验的检测者容易被它的低亮度值所麻痹。当然如果尽管有4个在一起的点,值在50流明以下,一般来说还是可以接受的。

当然如果一般的机在ISO400,它检测出来的噪点值都是比较高

的,打开全黑照片看,也的确都能看到点,但这种情况是不能强求的,毕竟用ISO400的 时候很少。所以ISO400下检测的只能做为参考,不能作为标准。因此数码相机的使用过程中,可以不用高ISO的尽量不用。

自动相机的坏点检测操作就比较简单,因为不能调节光圈和快门,只能在ISO100(如果可以调ISO的话)下拍摄一张全黑的照片检测,但是自动机的标准就与手动机的不 同,自动机一般ISO100的情况下,一般噪点的亮度应该在60以下。当然也可以搭配其它ISO检测以作参考。如果想再细心一点,也可以在不同的场景模式 下进行检测。以取得不同快门值的检测结果。可见自动相机的坏点检测不是很充分。

5、数码相机的坏点与噪点检测标准与检测程序

数百万像素的数码相机有一两个坏点,尽管对成像的影响其实并不大,但总归不完美,令人不舒服,遇到有坏点的产品,只有更换。

一般8秒无坏点,1/60秒无噪点合格。

测试CCD坏点的方法有两个:

1 眼睛看, 实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点

2 软件测,现在最流行的坏点测试软件是deadpixel(可以在http:

因此,我建议大家结合两种办法,来对我们的DC进行测试。

首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西

的。如果用软件测试,那么结 果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点)。那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点。所以我们用全 黑的图来测试。

对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光。

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整。一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组。如果有兴趣和时 间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60

1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图。如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图。

有的机器是没有手动模式的。那么我们可 以这样做。首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去。 接着禁止闪光,拍摄。这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了。至于光 圈,那只能听凭我们DC调整了。这个没有办法。

拍完测试图之后,我们就可以来测试了。

如何用眼睛来看。这个其实是非常简单的。只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了。不要缩小来看。建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点。当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存。

如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会

出现下面的图。我们来详细的解释一下:

红色的圈是参数。60是噪点的参数,说明当一个点的亮度高于60的话,就判断为噪点。250是坏点的参数。

紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点。

绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。

最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test。这样就会出现测试结果。如下图。

亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变。因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的。但是对于1/125或 1/60的图,我们完全有理由严格要求。建议把参数调整到1/或10。在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点。(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎 不能看到)

那么究竟什么情况下面我们需要换机器?

1、如果测试下来直接得到有坏点,换。

2、如果噪点比较厉害,特别是在ISO100下,快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害,也换。

2、如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点。那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情

况,只要数目差的不多,那么就不要紧的。

3、如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响。

4、按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的。(这可能预示着该点是潜在的坏点)

以下的一些情况可能会影响我们的测试结果

1、 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式。至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的)。高ISO会导致噪点的增多。有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的。

2、 测试温度和开机时间。实际上CCD对温度还是比较敏感的。在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点。噪点或多一点。如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多。这是正常的情况。

3、 是否有降噪功能。在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低。就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能,才导致夜景噪点颇多的。有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的,比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。

2024年1月7日发(作者:历乐荷)

新手如何检测数码相机

1、实际选购中遇到的问题:

(1) CCD坏点和噪点:

数码相机的成像元件(CCD或CMOS)一般有数百万个感光单元组成,如果某个感光单元损坏,不能成像(始终表现在固定位置上的固定颜色点),即成为坏点(Dead Pixel),坏点分为亮点和暗点。感光元件都有热稳定性的问题,温度升高,噪音信号过强,会在画面上形成杂色的斑点,这就是我们常听说的噪点或是噪音(hot pixel)。

CCD坏点的检测是选购数码相机的首要事项,因为它直接反映到相片上,影响成像质量。不过从我选购的上百台相机来看,CCD有坏点机率还是比较低的,只发现了一台半,所谓半台,只是存在较为严重的噪点,而且位置固定。如发现CCD上有坏点的机,当然绝对不能买。噪点特别严重的,比如亮度值超过200,接近了坏点的亮度阈值250,也不能接受,因为随着相机使用时间的推移,这些严重的噪点将可能发展为坏点。

(2) LCD的亮点(坏点):

在任何液晶显示颜色下,在屏幕固定位置上始终存在的对比光点称为LCD坏点。

LCD有亮点的机率算是较大的,尤其是柯达的相机,特别是6系列的,估计LCD有亮点率70%以上(较乐观的估计),不过柯达 中国维修站6系列保修换屏的标准是5个。

其它相机LCD有亮点的也有30%的机率。而且数码相机出厂标准

是LCD不超过3个亮点,都是合格的产品。

(3)相机已被用过:

曾经有一台相机,在实际拍摄时发现相机上显示的张数流水号已是130多张,表示相 机曾被用过,照过130多张的相片,既使换了新的储存卡,它的流水号依然是连接的。被用过的相机,当然还是不要买的好。也有些相机(例如佳能A70),可 以通过将维持记忆设置参数的纽扣电池卸出,而使这个流水号归零,这个就没有办法了。也有的机可以通过菜单归零。

(4) 镜头灰尘:

镜头在装配的时候,由于车间环境和生产工艺的问题,多多少少都会混入灰尘,即使是高档的传统单镜头反光相机的镜头也会存在这类问题,只不过相对程度轻很多。如果检查的时候发现镜头的镜片之间的灰尘反常地多,就应该要求换另外一部。

数码相机的检测:

2、检测工具:

1、手提电脑(如果卖家那里没有电脑的情况下):用于检测拍摄的全黑照片,看CCD上是否有坏点及噪点的情况,具体如何使用测DC坏点及噪点的软件 Dead pixel test及如何看检测数据网上已有不少文章介绍,点击这里查看。还可用于看相机实际拍摄照片的真正效果。

2、放大镜:用于查看LCD上是否有亮点(坏点),镜头内是否有灰尘。

3、读卡器:方便将拍摄后储存卡上的照片读入电脑以进行检测。

4、拍摄全黑照片的铝箔片(买没有镜头盖的相机使用):用于方便拍摄全黑的照片,当然将镜头抵住深色的衣服(必须要不透光)也就可以照出全黑的照片。其它的工具如皮老虎(吹气球),镜头纸等,就有劳店家在有必要的情况下提供。

3、基本检测步骤:(共11步) :

1、检查包装:完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题;但明显破旧的包装,或没有说明书、保用证等,却显示相机可能有问题,最好留心。

2、检查配件:相机的说明书中都有列明标配,可一一核对,确保没有缺少,并为正品。

3、保修条件:如果是买水货,而店家没有明确保修条件的情况下,由买主自已与JS商定,并要求其写明。

4、观察镜头及内部:一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘,而又觉得是在最外面的表面上的,要求店家的伙计用吹气球吹一吹,必要情况下,用镜头纸轻轻擦,然后再看,如果还是存在,换机。

5、检查机身:一部全新的相机,机身是没有花损的痕迹;观察外观,新旧程度,看看有没有任何划伤的痕迹,看看接缝、螺丝等。打开电池舱、储存卡舱查看其内部情况假如发觉有花损的情形,最好不要接受。

6、检查镜头:和相机机身一样,镜头亦应该没有花损的痕迹,留意

是否应该有镜头前盖及后盖。一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘,而又觉得是在最外面的表面上的,要求店家的伙计用吹气球吹一吹,必要情况下,用镜头纸轻轻擦,然后再看,如果还是存在,换机。

7、查看LCD亮点:将镜头对着黑色或暗的地方,将LCD上面显示的参数等关掉,仔细观察(如果要求严格,就用放大镜看)LCD,同时小幅度摆动相机,查看是否存在亮点(坏点),如果有,换机。

8装上电池:装上电池试用各项操作。

9、实际拍摄效果:拍摄一般的照片,用闪光和不用闪光都试一试;拍摄微距照片,看看微距效果如何。实拍后看是否用过的旧相机

10、 检测CCD坏点及噪点:手动相机转到手动模式,将光圈调整到最大,将ISO分别调到400和100,搭配不同的快门速度(1/125秒,1/30秒,1秒,2秒, 4秒,8秒,15秒)拍摄全黑的照片(需关掉闪光)。傻瓜机直接用自动模式拍报全黑照片(需关掉闪光)。然后用读卡器 将储卡存接到电脑(或将相机连接到电脑),使用测试坏点和噪点的软件,检查这些全黑照片所反映的坏点/噪点情况。 如果有坏点,换机。如果噪点比较厉害,特别是在ISO100下,快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害,也换。

也可以与销售商商定一个包换期,检查第1~9步骤后,就可以把机买回去,再在家里通过电脑做第9步骤的检测。至于5、6步骤的内容,较轻微的情况下几乎没有影响,只要不是要求太严格,用肉眼仔细观察后没问题也就可以买了。

不管是买行货或是水货,都应在较大及信誉较好的店家买。不要因为很小的价格差异而因小失大。

4、数码相机CCD坏点及噪点检测方法

众所周知,CCD是数码相机的重要组成部分,是由许许多多小的感光元件捕捉从镜头进入的光线而成像的。而坏点是指无法正确捕捉光线的感光元件。因此CCD的坏点直接造成成像的暇疵。

CCD的坏点可以通过DeadPixelTe软件来检测,按照这个软件的默认值,用全黑的照片检测,亮度超过60流明的点,是噪点。超过250流明的点,为坏点。

这里我们以一张刚才拍摄的1s曝光时间的纯黑图片做例子,图片名称为如下图:

虽然我们可以修改它的标准来检测,但是因为坏点有不同的颜色,而不同的颜色表现出来的亮度是不同的。 比如说白色或银色的点,它表现出来的亮度比较高,即使是一个很小的点,用这个软件就可以检测到一个比较高的值。但如果是一个其它颜色比如暗红、绿色的

点,它表现出来的亮度就比较低,一个相当明显的大点,检测出来的亮度值可能不超过100流明。并且,很常见的是,几个亮度值小的点,密集组成为一个大的 点。这样在一般的检测中就很容易被忽略。因此,在检测的时候,我们不能光看亮度值的大小。但是点所在的位置亮度值是可以给我们一些提示的。我们必须根据检测结果进一步判断存在坏点的可能性。

我们来看以下的的例子:

手动机的检测,一般要关闭闪光灯,日期显示等,用ISO100、最大光圈、各种不同的快门值搭配拍摄全黑照片,这样出来的结果才是被检测DC的CCD全面情况。下图和检测结果是某款全手动机,首先是最大光圈、ISO100,1/125秒检测的结果:

上图的检测结果光看亮度值的话,对于一款全手动的数码相机来说,实在是不算什么(虽然快门这么快时,它的值应该是在60以下的),亮度甚至没有超过 100的点,看单个的数据,绝对只是一些不起眼的噪点。如果仔细一点看的话,就会发现:第一行的的位置比较独立,而第二行开始以后的点,它的位置几乎都在 一起,都在X轴

:1000,Y轴:480左右,虽然亮度值不算高。

我们打开那张用来检测的全黑照片,找到那个位置,我们看看它是什么样子:

以上图是用来检测的全黑图片实际大小的截图,我们可以看到,左边那个白色的很小的点就是第一行X轴:2539,Y轴:329,亮度为86的那个点。尽管 其亮度在检测的结果中是最高的,但是如果不仔细看,估计是非常容易被忽略,而且这样的小点,应该算是可以接受的范围。但是右边的那个大红点相信没有人可以 接受。这个就是那8个点相邻位置的点组成的一个大点。因为它是红色的,所以检测出来的亮度值都不高,但当它们是由许多个点组合在一起时,结果就相当可观

了。

再继续往下检测,比如1/60秒,它的结果与1/125的时候差不多。1/30秒时,数值有了一点点的提升,但点的坐标还是差不多:

我们依旧可以看到相同位置几乎一样的点。这样的点,尽管单个的亮度不高,但组合起来以后,就是一个坏点。

此款机的检测结果,到1秒以上,这两个点消失。

一般来说,比较少有相机在任何快门值都存在坏点,大部分来说1秒是一个分水岭。平常的拍摄来说,1秒以下用得最多,如果1秒以下都存在那个固定的点,那么拍摄出来的普通照片上都会有那个点的出现。这样的坏点,是不可以接受的。

所以,在检测坏点的时候,在不同的快门值下,如果发现相似的位置有超过60流明的一堆的点,就要注意了,根据它的X、Y轴的位置,打开全黑的图片来查 找,如果能找得到这个点。再试拍普通照片,尽量在光线较暗的地方试,如果还是能找到这个点,那么可以确定这就是一台有坏点的机子。

一般来说,快门越慢,噪点越高,而大部分手动机1秒以上就启动了自动降噪的功能,所以有不少的机子,在1/2到1秒时突然噪点亮度串高,到4秒以上,又消失无踪。这样只有某个快门值下(而不是一系列)才有点的机子,应该不能算做坏点。

以上两种情况的机并不在少数,只是没有经验的检测者容易被它的低亮度值所麻痹。当然如果尽管有4个在一起的点,值在50流明以下,一般来说还是可以接受的。

当然如果一般的机在ISO400,它检测出来的噪点值都是比较高

的,打开全黑照片看,也的确都能看到点,但这种情况是不能强求的,毕竟用ISO400的 时候很少。所以ISO400下检测的只能做为参考,不能作为标准。因此数码相机的使用过程中,可以不用高ISO的尽量不用。

自动相机的坏点检测操作就比较简单,因为不能调节光圈和快门,只能在ISO100(如果可以调ISO的话)下拍摄一张全黑的照片检测,但是自动机的标准就与手动机的不 同,自动机一般ISO100的情况下,一般噪点的亮度应该在60以下。当然也可以搭配其它ISO检测以作参考。如果想再细心一点,也可以在不同的场景模式 下进行检测。以取得不同快门值的检测结果。可见自动相机的坏点检测不是很充分。

5、数码相机的坏点与噪点检测标准与检测程序

数百万像素的数码相机有一两个坏点,尽管对成像的影响其实并不大,但总归不完美,令人不舒服,遇到有坏点的产品,只有更换。

一般8秒无坏点,1/60秒无噪点合格。

测试CCD坏点的方法有两个:

1 眼睛看, 实际上这种方法比较直观,但是要心细,不然容易漏掉点

2 软件测,现在最流行的坏点测试软件是deadpixel(可以在http:

因此,我建议大家结合两种办法,来对我们的DC进行测试。

首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西

的。如果用软件测试,那么结 果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点)。那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点。所以我们用全 黑的图来测试。

对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500,那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄,但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光。

至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整。一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组。如果有兴趣和时 间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60

1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图。如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图。

有的机器是没有手动模式的。那么我们可 以这样做。首先开闪光灯拍摄,当然要挡住镜头的,别让光漏进去。 接着禁止闪光,拍摄。这样我们得到的图,一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯,也就是闪光同步速度),一张一般就是最慢快门的了。至于光 圈,那只能听凭我们DC调整了。这个没有办法。

拍完测试图之后,我们就可以来测试了。

如何用眼睛来看。这个其实是非常简单的。只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了。不要缩小来看。建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点。当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存。

如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会

出现下面的图。我们来详细的解释一下:

红色的圈是参数。60是噪点的参数,说明当一个点的亮度高于60的话,就判断为噪点。250是坏点的参数。

紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点。

绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。

最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test。这样就会出现测试结果。如下图。

亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变。因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的。但是对于1/125或 1/60的图,我们完全有理由严格要求。建议把参数调整到1/或10。在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点。(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎 不能看到)

那么究竟什么情况下面我们需要换机器?

1、如果测试下来直接得到有坏点,换。

2、如果噪点比较厉害,特别是在ISO100下,快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害,也换。

2、如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点。那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情

况,只要数目差的不多,那么就不要紧的。

3、如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响。

4、按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的。(这可能预示着该点是潜在的坏点)

以下的一些情况可能会影响我们的测试结果

1、 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式。至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的)。高ISO会导致噪点的增多。有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的。

2、 测试温度和开机时间。实际上CCD对温度还是比较敏感的。在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点。噪点或多一点。如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多。这是正常的情况。

3、 是否有降噪功能。在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低。就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能,才导致夜景噪点颇多的。有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的,比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。

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